La moda española se abre a la inversión. Después de años apoyadas en la financiación bancaria, las empresas del sector están cada vez más dispuestas a abrir su capital, animadas por la oleada de operaciones que ha registrado el mercado español en los últimos años. De hecho, tres de cada diez empresas del sector están abiertas a esta posibilidad, casi el triple que tres años atrás.

En concreto, el 28% de las compañías asegura haber realizado o contempla una operación corporativa en 2018, según los últimos datos del Barómetro Vente-Privee Group – Modaes.es de Empresas de Moda en España. El peso contrasta con el 25% de empresas que barajaba esta opción en 2017 y el apenas 15% que la contemplaban en 2016.

Este creciente interés de las empresas se ha reflejado en un aumento progresivo en el número de operaciones corporativas en España. Según los últimos datos del estudio Fusiones y adquisiciones en el sector consumo, elaborado por EY, en 2017 se registró una veintena de operaciones en el sector retail (incluyendo alimentación), frente a las 17 de 2016 y 15 de 2015.

De hecho, cada año desde 2014 ha habido al menos una gran operación corporativa en el negocio de la moda en España: Sociedad Textil Lonia y Desigual en 2014; El Ganso, Pepe Jeans y Tous en 2015 y Privalia, Hawkers y Marypaz en 2016, por ejemplo.

El año pasado, el sector tuvo dos grandes protagonistas: Grupo Cortefiel y Pronovias. Los fondos de capital riesgo CVC y Pai tomaron en julio el cien por cien del número tres de la distribución de moda en España tras comprar a Permira su participación en la compañía. La operación, que tenía como dead line marzo de 2018 (fecha de vencimiento de la deuda de la empresa), valoró al grupo en más de mil millones de euros.

Pronovias, por su parte, pasó finalmente a manos del fondo BC Partners por 550 millones de euros. Más allá del gigante de la moda nupcial, los nichos fueron protagonistas de las operaciones corporativas este año.

Fue el caso de TCN, especializado en íntimo y baño, que completó a principios de año la venta del 100% de su capital al fondo Endurance Partners o las perfumerías Bodybell y la Perfumerías If, que pasaron a manos de la alemana Douglas.

La subida en el número de operaciones contrasta, sin embargo, con la evolución de la valoración, que el año pasado se redujo hasta sólo 6,6 veces el resultado bruto de explotación (ebitda), según EY. 

Coccinelli rearma su cúpula. La empresa italiana de complementos ha nombrado a Fabrizio Stroppa como nuevo consejero delegado. El directivo asumirá el cargo a partir del 15 de octubre.

Stroppa relevará a Andrea Baldo, que se ha mantenido al frente de la compañía desde hace dos años y ha liderado el proceso de reposicionamiento de la marca. Coccinelli cerrará el actual ejercicio con una facturación de cien millones de euros.

Para reemplazar a Andrea, Coccinelli ha buscado el recambio dentro de la propia casa, ascendiendo a Fabrizio Stroppa, que se venía desempeñando como director comercial de la empresa y que cuenta con una amplia experiencia en retail.

Antes de entrar a Coccinelli, Stroppa trabajó en la firma Mulberry durante diez años y fue, además, uno de los puntales en el reposicionamiento de marca de Coach. A lo largo de su carrera profesional, el directivo también trabajó en Donna Karan y Giorgio Armani.

Masvisión mueve ficha en una de las calles más comerciales de Barcelona. La empresa de óptica, que pertenece al grupo europeo Grand Visión, ultima la puesta en marcha de un flagship store en pleno corazón de la capital catalana.

El punto de venta de la compañía está ubicado en el número 120 de Las Ramblas, a doscientos metros del mercado de la Boquería. De este modo, Masvisión, que relevará en ese local a la compañía de moda Uissos, sigue la estela de grandes operadores de retail como Oysho o Levis’s, que hace un par de años tomaron posiciones en esta avenida.

La puesta en marcha de la nueva tienda acarreará, además, el cierre del establecimiento en el centro comercial El Triangle, en Plaza Cataluña, en el que Masvisión opera desde mayo de 2014, según han explicado fuentes de la compañía a Modaes.es.

Masvisión opera con 85 puntos de venta a escala nacional, de los cuales once son franquicias

Masvisión fue fundada en 1994 por Arturo Torró, empresario que a inicios del siglo XXI dio el salto a la política hasta convertirse en alcalde de Gandía, motivo por el que vendió el grupo a  Grand Vision en 2008. El actual propietario de la empresa opera en cuarenta países con más de 7.000 tiendas y genera una cifra de negocio de 3.500 millones de euros al año.

En la actualidad, Masvisión  cuenta con una plantilla de 350 empleados en el mercado español y una red comercial compuesta por 74 puntos de venta propios y once franquicias. La compañía, además, es propietaria de la cadena de gafas de sol Solaris, que cuma cuatro establecimientos en España.

Masvisión está liderada por Aitor Luenda, que ocupa el cargo de director general desde 2017. Antes, Luenda fue parte de la dirección financiera del Grupo Vivarte y trabajó como director de operaciones de Fosco.

La empresa de óptica pondrá en marcha su plataforma de ecommerce el próximo año

Después de su apertura en Las Ramblas, Masvisión se centrará en el desarrollo de su plataforma de ecommerce, siguiendo la estela de otras empresas del sector como Cione y Multiópticas. La tienda online de la empresa se encuentra en fase de desarrollo con el objeto de lanzarla al mercado el próximo verano.

Las Ramblas, en proceso de transformación

De este modo, Masvisión se instala en el bulevar más emblemático de la capital catalana, que ha vivido un periodo de transformación comercial en los últimos años. La oferta puramente turística ha ido dejando un lugar para los grandes operadores del retail, como son los casos de Desigual, Mango o Custo Barcelona.

Hace dos años, Oysho, una de las empresas que pertenecen a Inditex, se posicionó en Las Ramblas con una tienda de 700 metros cuadrados. Levi’s, realizó una operación parecida y se instaló en un local situado en el número 122 de esa calle y Nike, que se sitúa al costado del local que ocupará Masvisión, realizó la ampliación de su tienda.

Miguel Adrover, nuevo Premio Nacional de Diseño de Moda. El creativo mallorquín se ha hecho este año con el galardón que entrega el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Adrover, que obtuvo el reconocimiento de la crítica neoyorkina en la década de los noventa, lleva desde principios de siglo apartado del sector.

El jurado que ha otorgado el galardón, dotado con 30.000 euros, está presidido por Román Fernández-Baca Casares, director general de Bellas Artes, y compuesto por Begoña Torres González, como vicepresidente, y por la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada; la escritora Ana García-Siñeriz; el director del Museo del Traje, Juan Gutiérrez Fernándes-Barja; la experta en moda Charo Mora, la periodista Carmen Melgar, y el editor Lucas Arraut.

En su fallo, el jurado ha destacado “la vigencia de su discurso en el marco de la moda contemporánea, su compromiso social y la capacidad de reflexión de su trabajo”. El diseñador, que regresó hace unos años de Mallorca, anunció el pasado junio que tanteaba la venta de su marca. La última colección que presentó Adrover fue en la semana de la moda de Nueva York en septiembre de 2001.

Su sello característico fue construir prendas a partir de telas y ropa vieja y, desde sus inicios, tuvo a su favor a líderes de opinión de la prensa estadounidense como Cathy Horyn de The New York Times o Suzy Menkes del International Herald Tribune.

Tras dejar la pasarela neoyorkina, Adrover pasó una temporada ejerciendo de taxista en Luxoir (Egipto) y más tarde regresó a Mallorca, donde reabrió un bar que tenía su abuelo. En paralelo, el diseñador colaboró también durante una temporada con la marca alemana de moda eco Natur Hess.

La moda pierde brillo para el capital. Aunque las compañías españolas están cada vez más abiertas a las operaciones corporativas y el número de compraventas sigue en ascenso, las joyas de la moda española han perdido atractivo. En 2017, la valoración media por operación se situó en 6,6 veces el resultado bruto de explotación (ebitda), el mínimo desde 2011.

New Balance continúa con su expansión en España. La compañía estadounidense ha retomado este 2018 su plan de crecimiento en la Península Ibérica nuevas aperturas, según adelanta el diario Palco23. En total, la empresa ya cuenta con catorce establecimientos entre España y Portugal.

Los nuevos puntos de venta están ubicados en dos centros comerciales. Por un lado, el zaragozano Puerto Venecia: allí existe una gran presencia de retailers y marcas deportivas como Adidas, Nike, Munich, Joma, Aw Lab, Foot Locker, Decathlon, Décimas, Sports Direct y Futbol Emotion.

La apertura del punto de venta en Sevilla está ubicado en el Sevilla Fashion Outlet, donde también se encuentran Adidas, Reebok, Asics, Nike, Puma, Billabong y Quiksilver. No es la primera vez que New Balance apuesta por centros de esta índole, ya que cuenta con una centro en La Roca Village (Barcelona) y otro en Las Rozas Village (Madrid).

New Balance cuenta con catorce puntos de venta en España y Portugal, donde tiene también algunas tiendas en formato outlet

Recientemente, la compañía ha puesto en marcha puntos de venta en Valencia, Málaga y Bilbao, y refuerza su idea de ganar capilaridad en la Península Ibérica. En Barcelona, ha abierto este año una tienda en el centro comercial Maremagnum, que se une a sus establecimientos de Las Ramblas y de Portal de l’Àngel. En Madrid, además del outlet de San Sebastián de los Reyes, cuenta con tiendas en Gran Vía y en la calle Augusto Figueroa, en pleno barrio de Chueca. A ellos se suman las dos tiendas de Portugal, en Lisboa y Oporto.

La estrategia de New Balance no sólo pasa por vender directamente al consumidor a través de tiendas propias. En los últimos meses ha avanzado en el canal multimarca y ya son más de 4.000 puntos de venta los que distribuyen sus productos en España y Portugal. También ha fortalecido su relación con El Corte Inglés, donde cuenta ya veinte córneres tras abrir cinco espacios en los últimos meses.

Pese a este relajado proceso de expansión con tiendas físicas, los esfuerzos de la marca en España han estado centrados en consolidarse después del cambio accionarial. Desde agosto de 2016, New Balance controla directamente su negocio en la Península Ibérica tras la adquisición de su distribuidor en la región, la gallega Alfico. Esta operación no supuso ninguna modificación en la gestión, dando continuidad a Anna Scheidgen como directora general de la marca.

New Balance cerró 2017 con una facturación de 79,3 millones de euros en la Península ibérica, un 9,5% más que en el año anterior

New Balance cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 79,3 millones de euros en la Península ibérica, un 9,5% más que el año anterior. Por otra parte, el resultado neto de la empresa cayó un 50%, hasta los 5,6 millones de euros, ya que en 2016 la empresa ganó 11,1 millones.

El grupo estadounidense de calzado deportivo tiene previsto alcanzar una facturación de 7.000 millones de dólares (6.143 millones de euros) en 2023 gracias al desarrollo de su negocio en Asia y a la potenciación de todas sus líneas de negocio, tanto en las categorías de deporte activo como en las de estilo de vida. En este plan de crecimiento se contempla alcanzar una ventas de 4.500 millones de dólares (3.949 millones de euros) a finales de 2018.

Tous acelera en México. La empresa española de joyería y accesorios sube una marcha en el país norteamericano, que se ha convertido en su principal mercado en el extranjero.

Los planes de Tous pasan por cerrar el año con diez nuevas tiendas en México, con lo que rozaría los ochenta puntos de venta en el país, según Expansión México. Uno de las últimas aperturas se llevó a cabo en el centro comercial Parque las Antenas, en Ciudad de México.

En lo que va de año, la empresa también ganó terreno en el Caribe con nuevas aperturas en las ciudades de Mérida y Cancún, en los complejos La Isla y Marina Town Center, respectivamente.

Tous prepara también remodelaciones de su parque de tiendas en México y el fortalecimiento de su ecommerce

Tous prevé cerrar el ejercicio 2018 con un crecimiento a doble dígito en México, en línea con lo facturado el año pasado, cuando las ventas de la compañía se elevaron un 16%. Además, la empresa seguirá reforzando su canal online y remodelando algunos de sus establecimientos.

A escala global, Tous cuenta con 620 tiendas en todo el mundo. La facturación total de la compañía creció un 10,6% en 2017, hasta situarse en 446 millones de euros.

Càndid Penalba toma las riendas del Consejo Intertextil Español (CIE) con miras a fortalecer una industria que, aunque ya no está en cuidados intensivos, “todavía está recuperándose en planta”. El nuevo presidente de la patronal española de la industria textil, al frente también de la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana, considera que es necesario ganar reputación entre los más jóvenes para captar talento y entre las instituciones.

Pregunta: ¿Tocaba ya que Ateval tomara la presidencia del CIE?

Respuesta: Ya hacía tiempo que era una aspiración de Ateval. Y ha dado la casualidad de que me ha tocado a mi. Asumí la presidencia del textil valenciano el pasado mayo y, ahora, la del CIE. Y como era una aspiración anhelada por Ateval, la asumo con honor.

P.: ¿Falta resituar a Valencia en el mapa del textil español?

R.: Sí. No merecíamos quedar a un lado, porque el textil valenciano dentro del conjunto del textil español continúa teniendo un peso importante. La Vall d’Albaida y la Vall d’Uixò están consideradas como un clúster europeo del textil. Si bien es cierto que, en general, el sector está enfocado al textil hogar, pero también existen empresas vinculadas al punto y a la tejeduría.

“Mi deseo es que la Agrupación Española del Género de Punto y la Federación Española de Empresas de la Confección regresen al CIE”

P.: ¿Es representativo el CIE para el conjunto de la industria textil?

R.: Sí. Y si todavía no lo es lo suficiente, intentaré que lo sea durante mi presidencia. Porque queremos serlo. Bajo el CIE estamos Ateval y Texfor y una de las misiones que tengo sobre la mesa es conseguir aumentar el tamaño.

P.: ¿Sería un buen momento para que regresasen la Agrupación Española del Género de Punto y la Federación Española de Empresas de la Confección?

R.: Mi deseo es que sí. Todavía no he iniciado contactos, pero sí que me gustaría mucho que regresaran y será también uno de los objetivos para los próximos años.

P.: ¿Es ahora el CIE representativo para el conjunto de la industria de la moda?

R.: Si no lo somos, vamos a intentar conseguirlo. Hay empresas ya vinculadas a la industria de la moda, tenemos asociados que están en toda la cadena de valor del sector.

“En Valencia, ha desaparecido entre un 35% y un 45% del tejido productivo del textil”

P.: En el último convenio sectorial, la firma se ejecutó sin CCOO. ¿Puede entorpecer su aplicación?

R.: No participé directamente en la negociación del convenio, pero sé que CCOO fue invitado a firmarlo. CCOO no ha firmado, pero el convenio se está aplicando ya y lo están incorporando todos los trabajadores. Este es un buen convenio en el que se han establecido avances importantes. Hay empresas del sector que están sufriendo y que deberán hacer un esfuerzo para aplicar muchos de ellos.

P.: Después de la deslocalización y de la crisis financiera, ¿sufre aún el textil?

R.: El textil llegó a estar casi en extinción, en la UCI, y gracias al esfuerzo de todos, hemos salido. Pero aún está en planta, no estamos recuperados. En Valencia, ha desaparecido entre un 35% y un 45% del tejido productivo del textil. Pero ahora, los síntomas son positivos, crecen las exportaciones y vuelve a invertirse en maquinaria.

P.: Estamos a las puertas de la industria 4.0. ¿Tiene el textil músculo financiero para abordar esta nueva etapa?

R.: No tiene el músculo financiero que otros sectores, pero los tipos de interés nos están ayudando. Las entidades financieras también deberán ayudar y confiar a las empresas porque pensamos que este es un sector que tiene futuro.

“Las entidades financieras también deberán ayudar y confiar a las empresas porque pensamos que este es un sector que tiene futuro”

P.: ¿La relocalización pasó de largo?

R.: Creo que sí, fue una etapa que ha pasado. Ya no es un asunto tan candente. Sin embargo, los grandes grupos de distribución, los grandes compradores, quieren cada vez más un servicio más rápido y que lleve el sello del made in Europe. Se buscan tiradas más cortas y un servicio más ágil, llegando a estar dispuestos a pagar incluso un poco más.

P.: ¿Este modelo da oxígeno al sector?

R.: Claro. Es necesario adaptarse a las nuevas tendencias del comercio. El online y la gran distribución se concentran y hay que ir a por estos clientes, que cada vez más buscan producto fabricado en Europa.

P.: ¿La tecnología favorece?

R.: Las fábricas de hoy no tienen nada que ver con las de antes. Mi familia lleva vinculada al textil desde hace cuatro generaciones y el cambio es enorme. La maquinaria de hoy, además de ser más moderna, es más eficiente en el consumo energético, es más productiva. El trabajador de mono azul manchado de grasa pasó a la historia.

“El trabajador de mono azul manchado de grasa pasó a la historia”

P.: Pero la imagen del textil, a veces, continúa siendo la de antes…

R.: Nos hace falta recuperar el prestigio, sobre todo entre la gente joven, para que tenga el deseo de trabajar en textil. La gente joven tiene aspiraciones de entrar en otros muchos sectores antes que en el textil.

P.: Y en el ámbito institucional, ¿tiene reconocimiento el textil?

R.: Creo que sí. Pero es cierto que no llegó a tener una buena imagen. Ahora somos segundas o terceras generaciones al frente de las empresas, incluso hay emprendedores jóvenes, que no vienen de ninguna compañía vinculada al sector, y que han iniciado en él su proyecto empresarial.

P.: ¿Hay start ups en el textil?

R.: Se han creado nuevas empresas, sobre todo muy orientadas a la venta online, que han reactivado parte del tejido empresarial local.

“En Europa pensaban también que el textil en España estaba en extinción y que se había concentrado en Portugal e Italia”

P.: Como representante del CIE en Euratex, ¿cómo cree que la patronal europea puede ayudar a fortalecer el textil en España?

R.: Es un lobby de presión y en él se debaten tratados de libre comercio con terceros países, se negocian aranceles, controles aduaneros, ayudas al sector textil europeo. Aquí es donde se debate y se toman las grandes decisiones.

P.: ¿Cómo ven al sector desde Europa?

 R.: Pensaban también que estaba en extinción y que se había concentrado en Portugal e Italia. Y no es así.  A finales de octubre, celebraremos en Valencia la convención de Euratex y nos servirá para reforzar la imagen del textil español.

Valencianista con visión global y hombre de talante, de saber escuchar y abrir diálogo. Càndid Penalba, el nuevo presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), tiene poca experiencia en el universo asociativo, pero aun así personas cercanas a él consideran que tiene tablas para moverse con comodidad en él.

El Ganso vuelve a armar filas tras romper con L Catterton. La empresa madrileña, controlada de nuevo por los hermanos Cebrián, está reforzando su equipo con nuevos fichajes procedentes de gigantes del retail como Value Retail, Scalpers o New Balance, según han confirmado fuentes de la empresa a Modaes.es.

La compañía está concentrando las nuevas incorporaciones en los mandos intermedios, que reportarán a la dirección de cada área. Al frente del negocio están Álvaro y Clemente Cebrián, que retomaron las riendas de la empresa tras la salida de Berta Escudero. La ejecutiva abandonó la compañía coincidiendo con el cambio de manos, después de que los Cebrián recompraran a L Catterton su participación.

Entre los nuevos fichajes se encuentran Luis Díaz, hasta ahora senior retail manager de Value Retail, que se incorporará al equipo de retail como responsable de la red de tiendas y corners.  Díaz ha desarrollado toda su trayectoria en el negocio de la moda, en el que comenzó con posiciones en tienda en marcas como Amaya Arzuaga y Benetton. En 2009 el ejecutivo se incorporó a Camper como responsable de retail, puesto que ocupó durante cuatro años.

El Ganso ha virado de estrategia para centrarse en recuperar margen y mejorar las ventas comparables

Otra de las nuevas incorporaciones a El Ganso es Federico Oria, que asumirá el cargo de branding manager en la cadena. Oria forma parte de la familia fundadora de Musgo, donde comenzó su carrera profesional. En la década de los 2000, el ejecutivo emprendió en el sector con la fundación de la cadena de tiendas multimarca Papaya y de la firma de calzado Neonboots. Entre las nuevas incorporaciones hay también ejecutivos de otros grupos de moda como Inditex, New Balance o Scalpers.

En el equipo directivo se mantienen, por su parte, los ejecutivos que se habían sumado a la empresa en los últimos años: Ricardo de las Heras en diseño; Frank Montauzer en expansión y real estate; Juanjo Pérez en finanzas y legal; Alejandro Muñoz en retail; Alberto Pérez en recursos humanos; Héctor Morales en planificación y distribución; y Alberto Cebrián, hermano de Clemente y Álvaro, al frente del área digital.

Nueva estrategia con el foco en el margen

Los nuevos fichajes se producen en pleno cambio en la estrategia de El Ganso que, después de años apoyándose en la expansión con retail, está ahora centrado en mejorar su margen y las ventas comparables.

En el último año, la empresa también ha reordenado su estrategia de producto con el lanzamiento de colecciones más jóvenes, y ha llevado a cabo cambios el aprovisionamiento para mejorar su rentabilidad. El grupo facturó 81 millones de euros en 2017 y prevé culminar este ejercicio con una cifra de negocio de 89 millones de euros.