Nueva oferta por Barneys: Sam Ben-Avraham ofrece 260 millones por la empresa

Nueva oferta para hacerse con Barneys. El inversor San Ben-Avraham ha ofrecido 260 millones de dólares (233 millones de euros) para hacerse con la compañía estadounidense de grandes almacenes, según WWD. 

La oferta de San Ben-Avraham incluye mantener operativos cinco de los establecimientos de la compañía, entre ellos los centros de Madison Avenue y Beverly Hills, así como las instalaciones del grupo en Nueva Jersey. 

Barneys creará un comité para valorar las propuestas, incluida la oferta de 271 millones de dólares (243 millones de euros) que Authentic Brands y la financiera B. Riley, uno de los acreedores de la empresa, hicieron por el grupo. 

Los planes de AGB para la empresa, si gana la puja, pasan por hacerse con el control del negocio online de Barneys y licenciar el nombre de Barneys a Hudson’s Bay, que lo emplearía potencialmente en tiendas de Saks Fifth Avenue.

Fundada en 1923 en Nueva York, Barneys es uno de los grandes almacenes históricos de la metrópolis estadounidense. La empresa ya entró en los juzgados en la década de los noventa 

Puma eleva sus ventas un 17% y dispara su beneficio un 40% en los nueve primeros meses

Puma dispara su resultado. La compañía alemana de moda y equipamiento deportivo ha finalizado los nueve primeros meses de ejercicio con un beneficio neto de 245 millones de euros, un 39% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la empresa, por su parte, también han crecido a doble digito entre enero y septiembre, con un incremento del 17,6, hasta 4.024 millones de euros. El resultado de explotación de Puma, se elevó un 28% en el periodo, hasta 385 millones de euros.

Por regiones, Asia Pacífico ha sido donde la compañía ha registrado una mejor evolución en los nueve primeros meses. La empresa ha incrementado un 26,5% sus ventas en el territorio. En América, por su parte, Puma ha crecido un 18% mientras que en Europa los ingresos del grupo se han elevado un 8%.

Por categoría de producto, la división de moda ha disparado sus ventas un 22,4% en los nueve primeros meses, mientras que el calzado y los accesorios han experimentado un crecimiento del 13,5% y del 10,3%, respectivamente.

El grupo ha explicado que mantiene sus previsiones para cierre de año. Sin embargo, la empresa ha alertado que las ventas en América durante el cuarto trimestre se ventas afectadas por los nuevos aranceles impuestos por Trump.

Adidas crece en el mercado británico con un ‘flagship’ en Londres

Adidas lanza un nuevo concepto de tienda para reinventar la experiencia del cliente. El gigante alemán de la distribución deportiva ha abierto un establecimiento de 2.500 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas en Oxford Street, donde ha implementado un nuevo concepto de tienda digital. El flagship cuenta con un espacio creativo para que los clientes y artistas londinenses puedan diseñar.

“Creemos en que con la nueva tienda Adidas LDN hemos creado una experiencia sin igual para los consumidores; es nuestro punto de venta más digital de la historia, un centro de creatividad e innovación para la ciudad y la mejor expresión de nuestra marca”, ha comentado el responsable de ventas globales, Roland Auschel.

El establecimiento cuenta con el espacio inmersivo The Base, en el que los clientes pueden experimentar con los productos, y con el área de personalización MakerLab, en el que se organizarán eventos creativos. Los probadores cuentan con tecnología Rfid para reconocer los productos y proporcionar información a los clientes para que puedan solicitar distintas tallas y colores sin necesidad de salir a la zona de exposición.

Adidas disparó su beneficio un 45% en 2018 y ganó 1.702 millones de euros gracias al tirón de su negocio en Asia y Estados Unidos. El fabricante alemán de artículos deportivos aumentó su facturación hasta 21.915 millones de euros. Por territorios, la multinacional logró crecer en sus dos principales mercados.

Hermès eleva sus ventas un 16% hasta septiembre gracias al impulso de China

Hermès continua al alza. La compañía francesa de moda de lujo ha finalizado los nueve primeros meses de ejercicio (periodo cerrado el 30 de septiembre) con un crecimiento del 16,1%, hasta 5.012,1 millones de euros.

El impulso de la compañía se debe principalmente a la buena evolución de su negocio en Asia Pacifico. La empresa ha disparado un 22% sus ingresos en la región, hasta 1.946,8 millones de euros.

En el resto de los mercados donde opera, Hermès también ha crecido, con alzas del 9,4% en Europa y del 15,9% en América. En Francia, su mercado local, el grupo ha elevado sus ingresos un 6,1% entre enero y septiembre.

Por categoría de producto, la división de moda y accesorios ha sido el área que mejor ha evolucionado en los nueve primeros meses, con un alza del 20,5%. La división de relojes, también ha crecido a doble dígito, un 17,5% más, mientras que los productos de cuero han elevado su facturación un 15,7% en el periodo. 

“A pesar de un entorno internacional incierto, Hermès está experimentando un crecimiento de ventas excepcional durante los primeros nueve meses”, ha señalado Axel Dumas, presidente de Hermès, en un comunicado.

Bimba y Lola culmina las obras de su nuevo centro logístico de 19.000 metros cuadrados

Bimba y Lola apuntala su músculo logístico. La compañía gallega de distribución de moda ha culminado las obras de su nuevo almacén en Mos (Pontevedra), en el mismo municipio donde se encuentra su sede.

Las nuevas instalaciones de la empresa cuentan con un silo automático de 5.300 metros cuadrados y veinte metros de altura para el almacenamiento. La nave tiene una superficie de 19.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, según La Voz de Galicia. 

La empresa presentó en febrero de 2018 al Ayuntamiento del municipio un proyecto para la ocupación y reforma de la nave. En el nuevo centro de la empresa se realiza el suministro diario a toda la red comercial de la compañía a escala mundial, así como al canal online.

En la nave, que permite la integración de todos los procesos de gestión logística, trabajan ya sesenta empleados. La compañía tiene previsto reforzar la plantilla en los próximos meses con cuarenta personas para hacer frente a la campaña de Navidad.

Bimba y Lola finalizó el primer semestre de ejercicio con un crecimiento del 12% de su cifra de negocio. La empresa explicó que la evolución positiva se debe a su apuesta por la expansión internacional. Las ventas en el extranjero copan ya un tercio del total de los ingresos de la empresa. 

Lacoste reduce sus ventas un 6,5% en España en 2018 tras romper con Basi

Lacoste cierra a la baja su primer año sin Basi. La compañía francesa de moda ha finalizado el ejercicio de 2018 con una cifra de negocio de 63,3 millones de euros en el mercado español, un 6,5% menos que el año anterior.

La filial de la empresa se ha mantenido en números rojos, con unas pérdidas de 8,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 8,4 millones de euros de un año atrás, según recoge Expansión.

En septiembre de 2017, el rumbo de Lacoste en España dio un vuelco tras alcanzar un acuerdo con la familia Basi para tomar el control de la sociedad que gestiona su negocio en el país. El acuerdo entre ambas partes se remontaba a 1962, año en el que la empresa comenzó a operar en el mercado español.

Tras romper con Basi, la compañía fichó a un ex ejecutivo de Swarovski, Manel Echevarría, como nuevo consejero delegado  para España y Portugal  y realizó un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 92 trabajadores.

Además, Lacoste ha trasladado su sede a unas nuevas oficinas en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ha impulsado su red de distribución con nuevas tiendas en Barcelona, en el centro comercial El Triangle, y Madrid, donde acaba de instalarse en Serrano.

El empleo en la industria española de la moda se dispara un 11% en el tercer trimestre

El empleo en la industria española de la moda se dispara. El número de ocupados en el textil, la confección y el calzado en el país alcanzó 165.000 personas en el tercer trimestre de 2019, un 11,45% más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor ritmo de crecimiento desde el tercer trimestre de 2017.

Respecto a los tres meses anteriores, el empleo en la moda española sumó 2.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre de 2019, lo que equivale a un aumento del 1,6%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución contrasta con los dos trimestres anteriores. En el arranque del año, el empleo en la moda española cayó un 5,11%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que entre marzo y junio el sector amortiguó la destrucción de empleo, con una caída del 0,85%, interanual.

La industria textil lideró el aumento del número de ocupados en el sector de la moda en

el tercer trimestre de 2019. El sector elevó su plantilla un 15,8% frente al mismo periodo del año anterior, hasta 54.900 personas.

En número ocupados en la industria de la confección, por su parte, también se situó en 54.900 personas, un 14,1% más que en el tercer trimestre del año anterior. El sector del cuero y del calzado fue el subsector de la moda que registró una evolución más moderada, con un crecimiento del número de ocupados del 4,9%, hasta 55.200 personas.

El crecimiento del empleo en el sector de la moda fue muy superior al anotado por el conjunto de sectores de la economía española, donde el número de ocupados se elevó un 1,7% en el tercer trimestre de 2019 frente al mismo periodo del año anterior. En total, el mercado laboral español cerró septiembre con 19,8 millones de personas ocupadas.

Por otro lado, el número de desempleados (cuyos datos no se segregan por sectores) anotó una caída del 3,3% entre junio y septiembre de 2019, hasta 3,21 millones de parados. Sin embargo, respecto al trimestre anterior, el número de parados se redujo en 16.200 personas, un 0,5% menos.

De EEUU a Italia y Alemania: cuando el consumo tira del PIB y no al revés

¿Puede dar sorpresas positivas a la moda un país que, como Italia, no crecerá en 2019? La respuesta es sí, atendiendo a la letra pequeña de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el país transalpino, con una variación del 0,0% del Producto Interior Bruto (PIB) prevista para este año, las ventas del sector de la moda podrían cerrar el año en positivo, ya que el FMI prevé un alza del 0,3% en el consumo privado.

La razón está en que, a pesar del pobre desempeño económico del país, son otros los factores que frenarán el alza del PIB italiano en 2019. Fundamentalmente, el consumo público, que sufrirá un recorte del 0,9% a lo largo del presente ejercicio.

Las ventas a particulares también tendrán un comportamiento mejor que e del conjunto de la economía en países como Estados Unidos o Canadá. En el mercado estadounidense, el PIB crecerá en 2019 un 2,4%; en cambio, el consumo de las familias aumentara un 2,5%. En Canadá el alza del consumo también superará en una décima a la subida del PIB, que se situará en el 1,6%.

Si estas diferencias de una décima pueden parecer de escasa importancia, no ocurre así con mercados como Reino Unido o Alemania, donde el consumo de las familias tira claramente de la economía. En Reino Unido, el PIB crecerá un 1,2% en 2019, según las últimas previsiones del FMI, pero el consumo privado se impulsará hasta el 1,6%. En Alemania la diferencia es aún mayor: el consumo privado subirá un 1,4% a pesar de que el PIB del país (fuertemente condicionado por la demanda exterior) crecerá sólo un 0,5%.

Si estos países pueden dar sorpresas positivas a las marcas que distribuyen en los mismos, otras economías avanzadas como Francia, Japón y, sobre todo, España, pueden generar el efecto contrario. En el mercado francés, por ejemplo, el consumo de los hogares subirá un 1,1%, una décima menos que el PIB, mientras que en Japón el consumo crecerá un 0,6% mientras la economía se expanda un 0,9%.

En el caso de España, uno de los países con un mejor desempeño en la zona euro, el PIB crecerá en 2019 un 2,2%. No obstante, esto no quiere decir que el consumo vaya a evolucionar al mismo ritmo: las previsiones del FMI sitúan el alza en sólo el 1,5%.

Estos últimos ejemplos son la excepción en el panorama global, donde por lo general las economías avanzadas tienen en el consumo de las familias un motor de crecimiento económico, y no un lastre. El FMI no detalla estas previsiones más allá de los mercados citados, pero señala que en el resto de economías avanzadas, el consumo privado crecerá dos décimas más que el conjunto del PIB.

Nike y Under Armour agitan el mapa de los CEOs de los gigantes deportivos

El deporte no quiere ser solo deporte, y así lo indican los numerosos cambios que están experimentado las cúpulas directivas de las principales multinacionales de esta industria. Nike se ha convertido en uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo y ha virado su estrategia para controlar el proceso de venta de sus artículos. Under Armour empezó diseñando ropa y accesorios para militares y ahora quiere dejar de ser vista como una marca técnica y abrazar el gran consumo. Eso implica nuevos liderazgos y habilidades de los ejecutivos como los elegidos esta misma semana por ambas compañías. Pero, ¿cuál es el perfil actual de consejero delegado en los gigantes deportivos?

El nombramiento que mejor ejemplifica la búsqueda de talento en otras industrias es el anunciado ayer por la marca del Swoosh, que ha elegido a John Danohoe como nuevo consejero delegado en sustitución de Mark Parker, que asumirá la presidencia ejecutiva de la empresa a la que llegó en 1979. Su relevo es un auténtico outsider del deporte, pues su principal hito profesional fue llevar durante siete años las riendas de Ebay, uno de los mayores grupos de comercio electrónico del mundo y que debe apoyar la ejecución del plan de Nike en este ámbito.

El anuncio de Nike se produjo el mismo día que Under Armour también anunció cambios en la cúpula. En su caso, no obstante, sí se mantuvo la tendencia del sector a promocionar internamente a su nuevo consejero delegado. Se trata de Patrik Frisk, que en 2017 llegó procedente del grupo de calzado Aldo para asumir la dirección de operaciones y ejecutar la reestructuración de la compañía. Ahora toma la dirección general, de manera que el fundador, Kevin Plank, se centrará en el desarrollo de la marca. 

Para encontrar un caso similar al de Nike hay que remontarse a 2016, cuando Adidas decidió sustituir a Herbert Hainer por Kasper Rorsted, un ejecutivo danés que llegaba procedente del grupo de gran consumo Henkel. Toda una declaración de intenciones de un grupo que en los últimos tres años ha intentado recortar distancias con el líder del mercado y hacer más énfasis en el athleisure para abarcar nuevos públicos, como el femenino.

Es un público al que apela Lululemon, que en agosto de 2018 fichó a Calvin McDonald procedente de Sephora. La marca, especializada inicialmente en prendas para la mujer, apostó por McDonald por su experiencia en el sector del lujo y por “una fuerte mentalidad de consumidor”, afirmó entonces. Lo mismo pensó Puma, que en 2013 fichó a Bjorn Gulden como consejero delegado procedente de la marca de joyería Pandora, aunque con experiencia previa en calzado en Deichman y Adidas. 

Rorsted, Gulden o McDonald demuestran un cambio de tendencia en los últimos años: los titanes del sector ya no recurren únicamente al talento interno para nombrar a su primer ejecutivo, ahora buscan líderes en la competencia e incluso en otros sectores. La ambición de todos ellos ha sido de pensar únicamente en el comprador que busca prendas técnicas para abordar una mayor base de potenciales clientes.

Pese a esta tendencia, New Balance sí apostó en 2018 por la promoción de talento interno y su director comercial, Joe Preston, asumió la dirección general de una compañía a la que se incorporó en 1995 como director de producto de running. Un año antes, Arne Arens fue ascendido a presidente global de The North Face para liderar la estrategia de marca en América, Europa y Asia-Pacífico, tras pasar por el departamento de márketing de Nike.

La apuesta por la renovación de las marcas occidentales contrasta con la de las marcas asiáticas, como Asics, Mizuno y Anta, que no han cambiado su liderazgo desde hace años. Incluso el presidente de Mizuno forma parte de la cuarta generación de la familia fundadora, mientras que el de Asics, Motoi Oyama, se unió a la firma nipona en 1982, donde fue ascendiendo hasta ser nombrado primer ejecutivo en 2001.

El perfil de consejero delegado en las catorce principales marcas de moda y equipamiento deportivo es homogéneo: todos son hombres con formación universitaria, la mayoría están licenciados en Empresariales y ocho de ellos cuentan también con un MBA, como demuestran los currículums de los jefes de Nike, Puma, New Balance, The North Face, Lululemon, Anta, Li Ning y Brooks.

Algunos de ellos son directivos que han escalado posiciones en el organigrama de las empresas que han acabado dirigiendo, y el paradigma de ello es el consejero delegado de Decathlon, Michel Aballea, que empezó como trabajador en una tienda, ascendió a jefe de sección y años después impulsó el lanzamiento de la marca propia Tribord. Tras ser director general de Decathlon en India, fue elegido consejero delegado en 2014.

Otro ejemplo es Timothy Boyle, aunque su recorrido en Columbia ha sido distinto al de Aballea en el gigante francés de la distribución deportiva. Boyle es multimillonario y nieto del fundador de la compañía, en la que empezó a trabajar cuando su padre falleció cuando era presidente. Junto a Arne Arens, de The North Face, Boyle es el único directivo que no estudió una carrera de empresariales y optó por el periodismo y la comunicación. 

A diferencia de propiedades deportivas como clubes de fútbol o baloncesto en Europa, los máximos directivos de las marcas no han sido deportistas de élite, aunque hay excepciones. Li-Ning, fundador de la marca con el mismo nombre, fue un gimnasta que ganó seis medallas olímpicas en los Juegos de Los Ángeles 1984, y Gulden, de Puma, fue futbolista profesional en el FC Núremberg de la Bundesliga.

Nike adjudica a la riojana Flop Shoes su negocio multimarca en España y Portugal

Nike redefine su relación con el canal multimarca. El gigante estadounidense de moda deportiva ha decidido simplificar su red de intermediarios y concentrar en una sola empresa todo su negocio su distribución en tiendas independientes. Desde ahora, toda esta actividad ha quedado en manos de la compañía riojana Flop Shoes, poniendo fin a una etapa en la que Nike trabajaba con alrededor de cinco empresas en el mercado español.

A lo largo de los últimos años, la marca del Swoosh se ha centrado en reducir su número de distribuidores para potenciar el negocio que generan sus tiendas propias y su ecommerce. En Europa, el grupo se ha centrado en diez grandes socios, a los que se suman otros regionales. En España, entre estas compañías figuran El Corte Inglés, Sprinter, Foot Locker, Interesport, Base, Sivasdescalzo y Fútbol Emotion. Estos partners son escogidos por el gigante estadounidense en función en su volumen de negocio o de su especialización.

Ahora, Nike ha dado un paso más en la Península Ibérica y ha sellado un acuerdo con Flop Shoes, con sede en el municipio riojano de Arnedo (uno de los clústers del calzado en España) para que se haga cargo de toda la distribución en el comercio independiente de calzado y deporte tanto en España como en Portugal. Se desconoce el volumen de negocio asociado, pero es clave para hacer llegar la marca más allá de las principales ciudades.

La decisión ha afectado a una red de distribuidores que se repartían el mercado en función de las distintas zonas de España, cuyo rol no era otro que revender producto entres los pequeños comercios; ahora, se suprime en parte este “sobrecoste” dentro del proceso. Se trata de compañías como Anzamar, Coas, Cronos o TotalSport, entre otras. De hecho, Shop Shoes gestionaba hasta ahora la distribución de calzado en España.

“Nike buscaba a un solo socio con la suficiente capacidad logística para servir a esas más de 1.000 tiendas que hay en pueblos y pequeños municipios de la Península Ibérica que por volumen no pueden comprar de forma directa a la marca”, señalan fuentes del sector.

Flop Shoes, por su parte, se ha convertido en uno de los mayores grupos de España de distribución de calzado. Uno de los elementos que ha jugado a favor de la empresa riojana en el acuerdo con Nike ha sido su capacidad logística. La compañía cuenta con 4.500 metros cuadrados de superficie logística en Arnedo, donde también suma 600 metros cuadrados de oficinas. Flop Shoes tiene también en showroom en Madrid.

Además de Nike, la empresa distribuye en España las marcas Converse, Polo Ralph Lauren, Kendall+Kylie, Cafè Noir, Superga y Primigi. Además de en el canal multimarca, Flop Shoes distribuye marcas con su propia red de tiendas: la empresa controla dos tiendas de Superga (en Madrid y Barcelona), una de Cafè Noir en Zaragoza y tres del multimarca de sneakers Yaisu (en Madrid, Bilbao y Vitoria).

Flop Shoes, de capital familiar, nació en 1999 de la mano de las hermanas Belén y Susana García Muñoz. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Flop Shoes finalizó el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 32,86 millones de euros, con un incremento del 7,5% respecto a los 30,56 millones de euros del año anterior. La empresa cerró 2018 con un resultado neto de 1,53 millones de euros, lo que representó un aumento del 22% en comparación con los 1,25 millones de euros de 2018.

La distribución deportiva en España

En España se estima que, a enero de 2019, había 8.967 establecimientos deportivos, casi 300 menos que en 2017, según un estudio de la patronal Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos (Afydad).

Eso sí, los comercios deportivos multiproducto han resistido mejor el cambio de tendencias, pues sólo han perdido un centenar de puntos de venta en este mismo periodo, hasta 5.370 comercios. De todos ellos, un 62,85% son tiendas independientes, es decir, unos 5.600 puntos de venta que no están bajo el control de Intersport, Sprinter o Base.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también reflejan ese freno del comercio minorista, pues la distribución de artículos deportivos en establecimientos especializados estancó su actividad en 2017, con un alza de apenas el 0,5% en 2017, hasta 4.738,1 millones de euros. El freno contrasta con el avance del gasto de los españoles para ese mismo año, que se situó en 123,4 euros por persona ese año.

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