El outdoor se ha convertido en una práctica deportiva cada vez más común; tanto, que sus prendas ya no sirven sólo para una carrera por el bosque o la escalada de una montaña. “Es el consumidor el que nos ha situado en la intersección entre moda y deporte. Donde tú ves un abrigo para ir a esquiar, otro usuario está viendo la prenda que necesita para ir en moto al trabajo”, resume un portavoz de Hodini, una empresa sueca y de las que más claramente se ha posicionado en ese segmento, tal como ha avanzado el medio especializado en el negocio del deporte Palco23.

Y no es la única, como revela un paseo por los principales salones de Ispo, la mayor feria de la industria de artículos deportivos. En ellos, el usuario puede encontrar la oferta de pure players como Columbia o The North Face, y al mismo tiempo dar con un gran expositor con luces de neón y música electrónica que corresponde a Emporio Armani. “Es una tendencia que ya se empezó a ver el año pasado”, apunta el directivo de un fabricante español.

Esta diversificación hacia el gran consumo no se ha producido entre todos los fabricantes, que en algunos casos han optado por mantenerse como marcas premium para aquellos que mantienen su público objetivo en el alpinista o deportista frecuente. “Es más frecuente que al final sean estos los que adquieran tu línea enfocada al día a día; forma parte de un estilo de vida”, señala otro ejecutivo.  

Otra de las ventajas es que la moda urbana aplicada a este segmento deportivo ha permitido desestacionalizar una venta que antes se concentraba en el invierno. Muestra de ello es que, según EOG, “en 2018, Europa experimentó una ola de calor excepcional y esto tuvo un impacto polarizado en el mercado. El 40% de los encuestados declaró que esto impactó en las ventas de manera negativa pero, en contraste, las ventas aumentaron en un 30%”.

Otro estudio presentado en la mayor feria europea del deporte señala que “es importante crear una cultura acogedora con barreras bajas de entrada y un mundo de experiencias para los entusiastas del aire libre en cualquier nivel, a través de ofertas diferenciadas y enfoques holísticos en el desarrollo de productos, marketing y ventas”. Y es que no todos los consumidores llegarán a la cima del Montblanc o el Monte Perdido, pero quizás sí apuesten por equiparse para subir a la Sierra de Madrid y luego pasear por el Paseo de la Castellana sin cambiarse.

El tablero de juego del negocio de la moda ha dado un vuelco. La herencia de una crisis, la inestabilidad, el auge de movimientos populistas, los intentos de dar marcha atrás a la globalización y la amenaza de ralentización de la economía global han hecho fracasar uno a uno casi todos los pronósticos. El mundo está en transformación, y la moda, como actor global, debe adaptarse y transformarse con él. Modaes.es recorre, a lo largo de una serie de reportajes, las claves del nuevo orden en los principales mercados para el sector y cómo este puede afectar a uno de los negocios más globalizados del planeta.

Mango acelera en digitalización. La compañía de distribución de moda ha dado un paso más

en su estrategia digital con la puesta en marcha de una nueva función en su aplicación para el móvil.

La empresa ha desarrollado un programa de reconocimiento de imagen que permite al usuario encontrar una prenda subiendo una fotografía desde su propio dispositivo. El usuario podrá subir cualquier imagen, desde una ya existente hasta una imagen de una revista, y la aplicación buscará una prenda similar disponible en el catálogo.

Además, esta nueva funcionalidad también permite al usuario realizar la búsqueda mediante texto. En ese caso, el fashion assistant guia paso a paso al usuario a través de posibles respuestas hasta llegar al producto buscado.

“Es importante seguir innovando en dispositivos móviles ya que cada vez representan la mayor parte del tráfico online”, ha explicado Guillermo Corominas, director del área de cliente de Mango. Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de transformación digital en el que la compañía está inmerso y que ya ha supuesto la inversión de 75 millones de euros en los últimos dos años.

Mango finalizó el ejercicio 2017 con una facturación de 2.194 millones de euros, un 2,9% menos que en 2016 y recortó sus pérdidas. El grupo está presente en 110 países y cuenta con más de 2.190 puntos de venta.

Brandy Melville regresa al prime de Barcelona. La compañía italiana de moda, que desembarcó en España hace seis años, subirá la persiana de un nuevo establecimiento efímero en la calle Paseo de Gracia el próximo 31 de marzo.

La nueva tienda de la empresa cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados y está ubicado en el número 37 de Paseo de Gracia, ocupado antes por una tienda efímera de Adolfo Domínguez. El establecimiento, que será el tercero de Brandy Melville en la capital catalana, estará abierto en formato de pop up store hasta una fecha aun por determinar. La empresa ya tuvo presencia en Paseo de Gracia, donde abrió en 2013 su segunda tienda en el país.

En total, la empresa italiana cuenta con cinco puntos de venta repartidos en el país, entre Madrid, Valencia y Barcelona. Tal como avanzó Modaes.es, el grupo se encuentra ahora en plena expansión en España con la búsqueda un local para abrir en Bilbao.

Brandy Melville, que comenzó su desarrollo en España a finales de 2012, cerró 2017 con una cifra de negocio de once millones de euros en el país. Para 2018, el grupo preveía crecer un 20% y alcanzar una facturación de trece millones de euros.

Galerías Lafayette se instala en el centro de París. La nueva tienda del grupo francés de grandes almacenes abrirá sus puertas el próximo 28 de marzo. El edificio, será el más grande de la compañía hasta ahora y tendrá una superficie de casi 70.000 metros cuadrados.

El espacio se construyó para un banco estadounidense en los años treinta y ha sufrido una remodelación durante tres años gestionada por Bjarke Ingels Group para crear la tienda más grande del eje prime de París. Bjarke Ingels Group es un estudio de arquitectura que también diseñó la oficina de Google en Silicon Valley.

Galerías Lafayette están reinventando el modelo tradicional de grandes almacenes, participando en remodelaciones del vecindario que rodea sus establecimentos. Uno de estos movimientos, por ejemplo, está su fundación artística Lafayette Anticipations.

Debenhams en la cuerda floja. La compañía británica podría cerrar más tiendas, ya que se está planteando un acuerdo voluntario con sus acreedores (CVA por sus siglas en inglés) que podría acelerar el cierre de veinte establecimientos. El pasado octubre, Debenhams reveló que potenciará sus planes de cierre a causa del elevado precio de los alquileres de los locales.

En este sentido, la empresa podría llegar a bajar hasta cincuenta tiendas en cinco años. Sin embargo, la compañía asegura que “no están preparados para publicar una lista con las tiendas que están a punto de cerrar” porque iría en función de las negociaciones de los precios de alquiler.

La compañía británica ha estado negociando con varios inversionistas de fondos como Angelo Gorgon, Alcentra y Ailverpoint, con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel financiero, según The Sunday Telegraph.

Además, Debenhams está realizando varios cambios en su oficina central de Londres como parte del esquema de reducción de gastos.

Ian Cheshire ha abandonado su cargo en la compañía británica de grandes almacenes después de que dos de sus principales accionistas votasen en contra de su reelección. Los dos mismos socios votaron en contra de la reelección de Sergio Bucher, consejero delegado, aunque él sí se mantendrá en el cargo.

Debenhams finalizó el ejercicio 2018 (cerrado el pasado 30 de septiembre) con números rojos de 491,5 millones de libras (556,3 millones de euros). Un año atrás, la compañía obtuvo un beneficio neto de 59 millones de libras (66,7 millones de euros). 

El Corte Inglés gana fuerza. El grupo de grandes almacenes ha sellado una alianza con 140 empresas internacionales para distribuir en exclusiva sus productos en España a través del alquiler de un espacio en uno de sus centros o del pago de royalties.

Una de las empresas con las que el grupo firmó esta alianza hace varios años es Gap, uno de los principales competidores de Inditex. La compañía estadounidense, que entró en el país en 2015 a través de un acuerdo con El Corte Inglés, tiene presencia en 69 puntos de venta en los centros del grupo de grandes almacenes.

Otras de las enseñas que la compañía distribuirá en exclusiva en España son Paul&Shark, Andreu Gn, Lauren de Ralph Lauren, George Rech, Rinkel, Kurt Geiger, Latouche, MIO, Flor Amazona o MdeU. Bajo estos acuerdos, estas marcas sólo operan en el país de mano del grupo de grandes almacenes, según El Economista.

El grupo ya empezó a trabajar en este sentido el pasado noviembre al sellar un acuerdo con el gigante chino Alibaba. Ambos grupos firmaron un pacto por el que se abordan desde colaboraciones para acelerar en digitalización, hasta alianzas comerciales, como la comercialización de Aliexpress y Tmall en algunos centros de El Corte Inglés.

El Corte Inglés ha firmado con empresas como Paul&Shark, Andreu Gn, Lauren de Ralph Lauren, George Rech, Rinkel o Kurt Geiger

El Corte Inglés también ha diseñado otra línea de crecimiento a través de la asociación con otros grupos internacionales de grandes almacenes. La empresa se alió con El Palacio del Hierro para la distribución de la línea de alimentos gourmet, o con el grupo alemán Karsdtadt para comercializan sus enseñas deportivas Boomerang y Mountain Pro.

El grupo español de grandes almacenes registró una cifra de negocio de 10.262,2 millones de euros entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre, una cifra ligeramente inferior a la que alcanzó en el mismo periodo de 2017. El negocio de moda de El Corte Inglés generó unos ingresos de 2.621 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio, en línea con los resultados del año pasado.

Los precios de las exportaciones textiles vuelven a subir. El Índice de Precios de Exportación (Iprix) del sector cerró 2018 con un incremento del 0,7% respecto al año anterior. El textil vuelve así a encarecerse en el exterior después de que el año pasado marcara su primer descenso desde 2013.

El incremento de los precios de las exportaciones textiles contrasta con la evolución del Iprix general, que se elevó sólo un 0,1% en 2018, según datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El alza de este año contrasta con la subida registrada en 2017, cuando los precios del conjunto de las exportaciones de la industria española se dispararon un 1,7%.

En 2018, los precios de exportación del textil iniciaron su escalada en agosto, cuando pusieron fin a una racha deflacionista, en la que encadenaron ocho meses a la baja. En septiembre, octubre y noviembre siguieron acelerando, con subidas del 0,2% al 0,6%, hasta finalizar diciembre con un ascenso del 0,7%.

El Iprix de la confección, por su parte, se incrementó un 1,8% en 2018, registrando su mayor alza en tres años. Con esta subida, los precios de la industria española de la confección remontan en relación al año anterior cuando retrocedieron un 1,2%, su mayor caída desde 2009.

Por su parte, el Iprix de la industria del cuero y del calzado también tuvo una evolución alcista en 2018, concluyendo el año con una subida del 1%. Del mismo modo que la confección, el alza de los precios de las exportaciones textiles del cuero y el calzado también es la mayor de los últimos tres años.

Por último, el Índice de Precios de Importación de Productos Industriales (Iprim) del textil también remontó en 2018 marcando un ascenso del 1,1% frente a la caída del 3,1% del año anterior. En la confección, las importaciones se encarecieron el año pasado un 0,1%, y en el cuero y el calzado, un 0,7%.

El empleo en la moda española empieza el año a la baja. El número medio de afiliado en las industrias del textil, la confección y el calzado cayó un 1,1% en enero después de retroceder un 0,3% el pasado diciembre, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La industria de la moda daba empleo a cierre del primer mes del año a 141.496 personas, 1.551 trabajadores menos que doce meses atrás. En términos intermensuales, la plantilla del sector registró 43 afiliados. Por sectores, la industria textil dio empleo en enero a 46.853 trabajadores, mientras que la confección y el cuero y el calzado a 48.954 y 45.689, respectivamente.

La industria textil y de la confección estuvieron detrás de la destrucción de empleo en la moda española. El mes pasado, la industria textil redujo el número de empleados un 1%, con 354 trabajadores menos que el último mes de 2018, mientras que la confección recortó 148 empleos.

La afiliación media en la industria del cuero y el calzado fue a la inversa, tras crear 458 nuevos puestos de trabajo con respecto a diciembre de 2018. En términos interanuales, en cambio, el empleo en la industria del cuero y el calzado cayó un 1,9%, con 876 trabajadores menos.

El grueso de la plantilla de la moda española trabaja en régimen general, con 118.030 personas, un 1,7% menos que el año pasado. Los autónomos, por su parte, se situaron en 23.466 personas, un 2% más que el mismo mes de 2018.

La evolución está en línea con la registrada por el conjunto de la afiliación en España, que cayó en más de 200.000 personas en enero, lo que supuso el mayor descenso desde 2013. La cifra total de cotizados se situó en 18,8 millones de personas, mientras que el paro registrado (cuyos datos por sectores no han sido publicados todavía) creció en 83.464 personas, hasta 3,28 desempleados.

Xti refuerza su estructura societaria. La compañía murciana de calzado, con sede en Yecla, ha apuntalado financieramente la sociedad Xti Desarrollos Comerciales, ubicada en Elche (Alicante), con una inyección de capital de 3,8 millones de euros.

Xti Desarrollos Comerciales es una de las empresas que tiene como matriz Proyecto Dever, bajo la que también se sitúan Xti Footwear y Marson Footwear. Tras esta operación, el capital social de Xti Desarrollos Comercial se sitúa en 3,81 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil.

Proyecto Denver concentra sus operaciones en Yecla, aunque hace una década la empresa trasladó el domicilio social de Xti Desarrollos Comerciales a Elche (Alicante), el mayor clúster de calzado en España. La compañía murciana hace tiempo que trasladó a Elche el grueso de su actividad comercial para aprovechar el dinamismo de la ciudad entre los diferentes actores del sector.

Xti Desarrollos Comerciales es la única sociedad de Proyecto Denver que tiene sede en Elche (Alicante)

Esta sociedad, antes denominada Buda Footwear, tiene como objeto social el comercio al por mayor y menor, exportación e importación de todo tipo de calzado y complementos en todas sus variedades, además del desarrollo comercial y publicitario de marcas, y de proyectos y decoración de espacios comerciales.

Xti es uno de los mayores grupos de calzado en España por cifra de negocio. Xti Footwear, la mayor de las sociedades del grupo por facturación, cerró 2017 con ingresos de 77,4 millones de euros, un 2,1% más que en el año anterior. La empresa concluyó el ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2017, con un beneficio neto de seis millones de euros, frente a los 5,6 millones de euros de 2016, según los últimos datos del Registro Mercantil.

El grupo, pilotado por el empresario murciano Ángel Martínez Santa, está considerado como uno de los últimos fenómenos del calzado español. En menos de dos décadas, la compañía ha tomado el territorio con una fórmula basada en precio, tendencias y celebridades. La marca Xti dio el salto al mercado a principios de los 2000 y en apenas cuatro temporadas se posicionó en las zapaterías del país.

Xti Footwear cerró 2017 con una cifra de negocio de 77,4 millones de euros y un beneficio neto de seis millones de euros

En 2015, la empresa alcanzó su cota máxima en ventas, llegando a los 88,8 millones de euros, duplicando la cifra de 2013, cuando la facturación del grupo se situaba en 47 millones de euros. No obstante, en 2016, Xti contrajo por primera vez sus ventas arrastrada por la caída de su negocio en España.

En los últimos años, el grupo ha diseñado su estrategia en base al retail, con la puesta en marcha de establecimientos monomarca y a la expansión internacional. De hecho, en 2017, las ventas en el extranjero tiraron de la facturación del grupo, con un incremento del 4,7% en el negocio en la Unión Europa, y del 12% en el resto del mundo. En la actualidad, Xti genera ya el 56% de su negocio fuera del mercado español.