“La transformación no tiene que ver con tecnología, sino con humanizar”. Con esta frase de Ignacio de Pinedo, cofundador y consejero delegado de la escuela especializada en transformación digital Isdi, se resume gran parte de la segunda mesa redonda de Barcelona Fashion Summit, que tuvo como lema Innovación en moda: ideas para la transformación.

Junto a Pinedo, participaron en este encuentro Elena Carasso, al frente del área digital de Mango; Bernardo Blanco, fundador de la marca de baño Yshey y ex director general de Blanco; Carolina de la Calzada, directora digital de Tous, e Inés Arroyo cofundadora de Laagam.

Pinedo defendió que “Amazon ha cautivado al consumidor”, algo que otros retailers de siempre no han conseguido. El directivo, que también está al frente de la aceleradora Impact, aseguró que “la cercanía no es un concepto físico porque hay mucha gente que se siente más cercana a Amazon que a cualquier tienda de al lado”.

En esta línea, Inés Arroyo, de Laagam, sostuvo que a quienes más les cuesta cambiar son precisamente los que más rápido tienen que hacerlo. “El producto es importante, pero no deja de ser una commodity, nuestra generación ya no gasta tanto en ropa, compra experiencias”, argumentó la emprendedora, quien añadió que, de sus tres años de experiencia en este negocio ha aprendido que o se crea experiencia alrededor del producto o se está muerto.

 “El producto es importante, pero no deja de ser una commodity, nuestra generación ya no gasta tanto en ropa, compra experiencias”, Inés Arroyo de Laagam  

Elena Carasso, por su parte, pionera en España del lanzamiento de ecommerce de Mango a finales de los noventa, introdujo en el debate el concepto de micromomentos para referirse a el conjunto de momentos que la marca interactúa con el consumidor a lo largo del costumer journey. “No es un cambio de canales, es un cambio de relaciones”, ha subrayado la directiva.

Según Carasso, “lo que define el ADN de una marca de moda es tener un producto diferenciado, pero esto ya no es suficiente, necesitamos la tecnología para saber qué quiere el cliente, para llevar la relación más allá a una mera transacción”.

En este sentido, Pinedo aseguró que el producto y su calidad no salvaba un paquete que llegó a destiempo o en malas condiciones. “Hay que empezar a pensar en conjunto porque si se hace algo mal en alguno de los touch points se puede arruinar toda la maca”, aseguró el experto.

“Necesitamos la tecnología para saber qué quiere el cliente, para llevar la relación más allá a una mera transacción”, Elena Carasso, de Mango

Bernardo Blanco, por su parte, afirmó que “hay que olvidar la sensación de que vamos a desaparecer, sino que el negocio cambia y hay que subir al cambio, hay que ser que ser rebeldes y humildes con nosotros mismos, y buscar talento para hacer el cambio”. Según Bernardo, los dos pilares que afianzan hoy gran parte de un negocio de moda son el móvil y el contenido de la marca. 

Carolina de la Calzada, de Tous, explicó la experiencia de su compañía de entrar en el capital de una start up de alquiler de joyas para conocer su experiencia en este ámbito y establecer una colaboración para intentar testar este negocio que, por ahora, es un nicho, pero que todo indica que acelerará su crecimiento.

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Teatre Nacional de Catalunya con el propósito de poner el contador de nuevo a cero y repensar (otra vez) el negocio. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su séptima edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España.

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (un compañía de Indra) y TecnoCampus, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2018, el encuentro alcanzó los 850 asistentes.

Givaudan se moderniza. El fabricante de aromas ha decidido dar un paso más en materia de innovación con la apertura de un laboratorio digital en el centro de París. La fábrica pretende reforzar las capacidades de innovación de la empresa suiza y fortalecer la creatividad de sus trabajadores en el área digital. 

En este sentido, el director general de Givaudan, Gilles Andrier, asegura que “en los últimos años han logrado aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, el big data y la nuevas tecnologías”. Además, el directivo señala que gracias al laboratorio digital, la empresa podrá acelerar el despliegue de oportunidades digitales e ingresar en nuevos mercados. 

Givaudan está acercándose cada vez más a la era digital. El pasado setiembre, la compañía suiza presentó Eve, una aplicación diseñada para identificar la mejor combinación entre el consumidor y los productos de Givaudan Active Beauty, la otra firma de la empresa dedicada a productos de cosmética. 

El fabricante suizo, que en 2011 incrementó sus ventas un 5,6%, no es la única empresa que se ha lanzado a la era digital. El verano pasado, Firmenich, uno de sus competidores, anunció la creación de un laboratorio digital creado en colaboración con el Instituto Federal de Tecnología de Lausana (EPFL), que utilizará la inteligencia artificial para desarrollar perfumes. 

“Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho bien, que es conocer al cliente y saber lo que quiere”. Así ha concluido Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés en la charla que marca el ecuador de la séptima edición de Barcelona Fashion Summit, que se celebra hoy en el Teatre Nacional de Catalunya. Gimeno ha sugerido a los retailers volver al pasado para conquistar al futuro, “porque sólo así ganaremos la partida”.

El ex presidente de El Corte Inglés ha planteado que la desventaja de la actualidad tiene que ver con que  “El grado de cambio y de disrupción es de tal magnitud que el retail como lo vemos hoy no lo veamos más”. Además, Gimeno  ha hecho hincapiñe en que “vienen curvas y son serias”.

El ejecutivo, continúa vinculado al retail a través de inversiones y otras actividades, ha señalado que es necesario buscar lo que el competidor no tiene, pensar en si las cosas se hacen bien y si se está aprovechando el potencial. Según Gimeno, es preciso anticiparse a lo que va suceder en España viendo qué ocurre en otros países en los que el entorno digital está mucho más avanzado. 

“Es necesario volver al pasado para avanzar en el futuro y ganar la partida a los cambios del retail” 

El escenario no es alentador. Según Gimeno, esta es una guerra entre gigantes donde los demás tienen que entrar y competir de igual a igual; una era en la que se habla de Apocalisis retail. El ejecutivo ha subrayado que si bien en España, el ecommerce representa aún poco, el crecimiento es rápido.

No obstante, Gimeno ha hecho hincapié en las ventajas de “los que llevan tiempo”, que tienen una base de datos histórica, generan confianza desde hace décadas y un reconocimiento de marca. También ha enumerado las desventajas, como estructuras sobredimensionadas, plantillas veteranas y resistencia al cambio. 

Entre los factores a los que sacar partido, e ejecutivo destaca la ubicación de las tiendas para poder convertirlas en almacenes para entregas inmediatas de pedidos online, y el factor humano “que la tienda huela a café, que se haya quedado con un amigo o que se puedan ver buenas vistas desde la última planta”. En esta ecuación, según Gimeno, “la tecnología ayuda, pero si se enfoca a conocer el cliente, a interactuar con él y a saber dónde esta la mercancía”.

Las estructuras sobredimensionadas, la resistencia al cambio y las plantillas veteranas son algunas de las desventajas del sector tradicional que apunta Gimeno 

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Teatre Nacional de Catalunya con el propósito de poner el contador de nuevo a cero y repensar (otra vez) el negocio. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su séptima edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España.

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (un compañía de Indra) y TecnoCampus, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2018, el encuentro alcanzó los 850 asistentes.

El automóvil, igual que la moda, está en plena revolución. E igual que la moda, está hecho de sueños. Cristiana Zito, responsable de estrategia de la agencia española de publicidad DDB, que ha participado en la séptima edición de Barcelona Fashion Summit, ha señalado que parte de la transformación del sector viene de que se ha pasado de tener un coche a disfrutar de un coche. 

Licenciada en Economía, Zito recordó que la industria de la automoción es de las más afectadas por la crisis económicas y, pese a recuperarse en 2012, el crecimiento registrado es el menor en años. Según la ejecutiva, “esta industria ha perdido contacto con los consumidores y su estilo de vida”.

La directiva recordó que hoy, cuatro billones de personas viven en grandes ciudades, y que los jóvenes se gastan el dinero que les queda después de pagar el alquiler en viajar, ocio, restauración y compras, pero ni rastro de los coches. “Ni siquiera conducen”, ha insistido, recordando que el 80% de los menores de treinta años de los noventa tenía carnet de conducir, mientras que hoy son el 45%. 

“Hemos pasado de tener un coche a disfrutar tenerlo” 

“El coche ha pasado de ser percibido como un elemento de libertad a un problema y trabajar en un concesionario es lo menos aspiracional que hay”, ha explicado Zito. Según la experta la industria del automóvil siempre ha estado basada en sueños, del hombre y del conjunto de la humanidad, y el sector debe reconectar con aquello.

“La industria está revolucionando: el producto mismo, el modelo de negocio y la distribución”, ha apuntado la directiva, quien asegura que las empresas empiezan a dejarse de verse como fabricantes de coches para ser compañías servicios.

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Teatre Nacional de Catalunya con el propósito de poner el contador de nuevo a cero y repensar (otra vez) el negocio. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su séptima edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España.

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (un compañía de Indra) y TecnoCampus, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2018, el encuentro alcanzó los 850 asistentes.

CCOO se suma al convenio textil y de la confección cinco meses después de sellarse. A las puertas de la Audiencia Nacional, donde estaba previsto que hoy se iniciase el juicio para determinar la viabilidad o no del actual marco legal que rige las relaciones laborales en el sector, representantes sindicales y de la patronal han alcanzado un pacto sobre el cómputo para alcanzar los 14.000 euros de salario mínimo anual, que hasta ahora había sido el último escollo en la negociación.

El juicio se ha suspendido y las diferentes partes se han citado para mediados de mes para formalizar la firma del convenio, en el que se recogerá el cómputo del salario mínimo con pagas extras y el plus de absentismo.

CCOO se había desmarcado de la negociación en julio y llevó adelante varias medidas de protesta como, por ejemplo, una manifestación que coincidió con la realización de la convención de Euratex en Ontinyent.

En septiembre, la patronal del sector y los sindicatos, con la salvedad de CCOO, alcanzaron un acuerdo para el nuevo convenio que rige las relaciones  laborales del sector entre 2018 y 2020. El acuerdo dejó abierta la posibilidad de que se sumara CCOO, como finalmente ha ocurrido,

Ralph Lauren triplica sus ganancias. El grupo estadounidense ha triplicado su beneficio hasta los 399,3 millones de dólares (348,8 millones de euros) en los primeros nueve meses de su actual ejercicio (concluido el 30 de diciembre).

Entre marzo y diciembre, la empresa ha alcanzado una cifra de negocio de 4.807,3 millones de dólares (4.200,9 millones de euros), un 3,3% por encima de la cifra que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Ralph Lauren ha atribuido los resultados a los efectos de las políticas que ha venido llevando a cabo y, en especial, al buen comportamiento de las ventas en la temporada de vacaciones, donde el rendimiento del negocio ha sido mejor de lo esperado.

Ralph Lauren ha elevado sus ventas en todas las zonas geográficas, sobre todo en Asia

En los nueve primeros meses de su ejercicio, el grupo ha incrementado sus ventas en todas las regiones. En América, la facturación de Ralph Lauren llegó a 2.494 millones de dólares (2.179,4 millones de euros), un 1% más que en el mismo periodo del anterior ejercicio.

La facturación en Asia creció a doble dígito. La cifra de negocio de la compañía en esa región se situó en 767,5 millones de dólares (670,6 millones de euros), lo que ha supuesto un incremento de 13,4%.

Ralph Lauren también elevó su facturación en Europa, donde las ventas en los primeros nueve meses del año llegaron a 1.225 millones de dólares (1.070,4 millones de euros), frente a los 1.165 millones de dólares (1.018 millones de euros) ingresados en el mismo periodo de 2018.

Al cierre del periodo, la empresa contaba con 651 establecimientos, frente a las 628 con los que contaba hace un año atrás. Del total de puntos de venta, 501 son operados directamente para la compañía.

Estée Lauder dispara sus ganancias. La compañía estadounidense de perfumería y cosmética ha finalizado el primer semestre de su actual ejercicio (concluido el 31 de diciembre) con un beneficio de 1.079 millones de dólares (943 millones de euros), un 95% más que en el mismo ejercicio del año anterior.

En los primeros seis meses, la empresa registró una cifra de venta de 7.529 millones de dólares (6.579 millones de euros), lo que ha supuesto un aumento del 7% frente a los 7.108 millones de dólares (6.211 millones de euros) facturados en el primer semestre del pasado ejercicio.

Por tipos de producto, el cuidado de la piel tiró de las ventas de la compañía, ya que este segmento generó una facturación de 3.218 millones de dólares (2.812 millones de euros), un 16% más.

Estée Lauder ha sacado petróleo de sus productos de cuidado de la piel, ya que las ventas en esta categoría han crecido un 16%

La categoría de maquillaje elevó su facturación un 3% hasta los 2.966 millones de dólares (2.592 millones de euros), mientras que la de cuidado para el pelo lo hizo en un 6%, hasta 297 millones de dólares (255 millones de euros). Por su parte el segmento de las fragancias de Estée Lauder fue a la baja, al anotar un descenso de 3%, hasta 1.009 millones de dólares (882 millones de euros).

Por regiones, Asia-Pacífico se consolidó como la zona donde el negocio de la empresa más crece, al alcanzar una facturación de 1.875 millones de dólares (1.638 millones de euros), lo que ha supuesto un ascenso del 20%. La facturación de la empresa se elevó un 13% en Europa, Europa del Este y África, situándose en 3.200 millones de dólares (2.796 millones de euros).

Por su parte, las ventas de Estée Lauder en América retrocedieron en el primer semestre, quedándose en 2.454 millones de dólares (2.144 millones de euros), lo que ha supuesto un descenso del 7% frente al mismo periodo del año anterior.

Operaciones, procesos, stocks, diseño o experiencia de cliente. Los cinco participantes de la primera mesa redonda de la séptima edición de Barcelona Fashion Summit se basaron en su experiencia en otros sectores económicos para afirmar que el futuro pasa por mejorar la operativa y por incorporar innovación y talento, siendo estos los dos pilares para poder competir en un escenario de precios bajos y descuentos

Bajo el lema, La moda, a vista de outsider, se abordaron los retos de este sector desde el punto de vista de directivos procedentes de sectores como la alimentación, la banca o incluso la juguetería.

José María Ruiz, que tomó la dirección general de Gocco procedente de Jugettos y tras haber ocupado puestos de responsabilidad en Telepizza, señaló que uno de los elementos que más le sorprendieron cuando llegó al sector fue su rigidez: “El ejercicio que debe hacer la moda es de flexibilidad, pero no es sencillo, porque se compra en lejano y con mucho tiempo y el consumidor busca una propuesta semanal”.

Para Andrés López, de Pepe Jeans, la diferenciación deber estar vinculada con la experiencia 

“Conocemos al cliente, pero tenemos una incapacidad interna de cómo acercarnos a él”, ha señalado Ruiz. En esta misma línea, Maite Aranzábal, consejera independiente de Adolfo Domínguez y con experiencia en empresas de moda como Tuc Tuc o Tendam, pero también en Irving Trust Company, Goldman Sachs o McKinsey, señaló que, en general, se falla aún en la operativa.

Según Aranzábal, más allá de los grandes de la moda, el resto de las compañías deberán pujar por la creatividad, pero no sólo en producto, sino en todos los elementos. En este sentido, la directiva señaló la importancia de tener experiencia física, pero también en ser bueno en conveniencia, para cuando el cliente diga dónde y cómo recibir el pedido.

También defendió esta idea Andrés López, director general de operaciones en Pepe Jeans, y con más de dos décadas de experiencia en el sector de la moda y el automovilístico. Según Andrés, no se fideliza porque falta diferenciación. Según el directivo, la diferenciación debe ser la creación de experiencia para que el consumidor vuelva en un momento en que no hay tráfico en las tiendas y esta será la clave de los próximos dos tres años.

 “El cliente da por descontada la innovación y el diseño en el precio final”

López señala también que el diseño continuará siendo el núcleo del negocio de la mitad de las empresas del sector y señaló que el cambio radica en todo lo que hay detrás, ya sea el proceso de enta, de compra y en cómo llegar al consumidor.

Francisco Ambrós, con veinte años de trayectoria como consultor en Deloitte y con amplia experiencia en el ámbito de la banca, puso a este sector como ejemplo de trabajar con márgenes muy estrechos. Según Ambrós, labanca ha puesto el foco en captar y mantener al cliente a largo plazo, utilizando la omnicanalidad o el crosselling.

Daniel Muñoz, al frente de operaciones en Desigual y con trayectoria en Caprabo o Abacus, aseguró que de este sector continuaban sorprendiéndole cómo las temporadas continúan marcando los bioritmos de este sector. Según el ejecutivo, frente al reto de los márgenes y la rentabilidad, falta mejorar la gestión del stock, su acceso desde los diferentes puntos de venta, el uso de toda la red de tiendas para dar dispobibilidad al cliente. “Y agotar hasta la última pieza del stock”, ha subrayado.

En este sentido, Ruiz, de Gocco, ha apuntado que el cliente no está dispuesto a pagar más y da por descontado en el precio la innovación y el diseño. Andrés, de Pepe Jeans, añadió que mientras el consumidor piense que la moda es una commodity no va a pagar más por ella. 

La mesa sacó la carta de la disrupción como la pieza que falta en este puzzle. Según Andrés, “nos falta crear pequeñas incubadoras para romper el peso del diseño, introducir 3D o hacer envíos de otra manera, pero no vendrá si no la incorporas dentro de la empresa donde todavía se trabaja con departamentos muy estancos”.

Barcelona Fashion Summit se celebra hoy en la capital catalana con 850 asistentes 

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Teatre Nacional de Catalunya con el propósito de poner el contador de nuevo a cero y repensar (otra vez) el negocio. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su séptima edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España.

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (un compañía de Indra) y TecnoCampus, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2018, el encuentro alcanzó los 850 asistentes.

Pandora entra en estado de alerta. La compañía danesa de joyería ha cerrado el ejercicio con un beneficio de 5.045 millones de coronas danesas (675 millones de euros), una caída del 12,5% frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa ha registrado una cifra de negocio de 22.800 millones de coronas danesas (3.053 millones de euros), lo que ha supuesto un descenso de 4% frente al mismo periodo de 2017.

En 2018 Pandora registró un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 7.421 millones de coronas danesas (994 millones de euros), frente a los 8.505 millones de coronas (1.139 millones de euros) que anotó el año anterior.

La compañía ha considerado como decepcionantes los resultados y ha trazado una hoja de ruta para fortalecer su rentabilidad. El grupo ha puesto en marcha la estrategia Pandora Now, que se ejecutará durante los próximos dos años. 

Pandora ha puesto en marcha un plan de reestructuración que se ejecutará durante los próximos dos años

La nueva estrategia incluirá una revisión del proceso de expansión de la red comercial de Pandora. La empresa contempla que los costes de la reestructuración supondrán un coste de 2.500 millones de coronas danesas (334,8 millones de euros).

Como fruto del proceso de transformación, Pandora ha realizado unas previsiones que apuntan a que se crecimiento orgánico caerá entre el 3% y el 7% en el ejercicio 2019. Además, la empresa sigue buscando un nuevo consejero delegado, después de que Anders Colding Friis abandonara la empresa el pasado agosto.