La moda vuelve a tomar impulso en las bolsas internacionales. Tras perder la barrera de los 17.000 puntos a cierre de 2018, el Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa (SIMB35) ha vuelto a remontar en el arranque de 2019, con un avance del 7,42% en enero, hasta 17.589 puntos.

Dos pure players lideraron las subidas del sector en el parqué: Asos y Zalando, ambos con revalorizaciones a doble dígito. El grupo británico repuntó un 41,7% tras tocar fondo en diciembre, cuando la publicación de un profit warning arrastró la acción un 40%.

Zalando, que también se vio lastrada por el aviso de Asos a finales del año pasado, recuperó terreno en enero con una subida del 21,6%, según datos a 1 de febrero.

El tercer valor más alcista de enero fue Hugo Boss, que repuntó un 18,9% en el mes en que presentó un adelanto de sus resultados anuales. La compañía convenció a los analistas con un alza en las ventas del 2% gracias a la fuerte demanda en Asia y a un crecimiento a doble dígito del canal online.

El resto del top ten está dominado por compañías estadounidenses, con excepción del quinto puesto, ocupado por Li Ning. Grupos como VF, PVH, Coty, Tapestry, Capri (matriz de Michael Kors) y Ralph Lauren anotaron avances a doble dígito.

El mercado también premió a H&M, que repuntó un 11,9% en bolsa en enero tras presentar, el último día del mes, sus resultados anuales. El grupo cerró 2018 con un descenso en su beneficio por tercer año consecutivo, aunque elevó sus ventas un 5,2%.

H&M avanzó un 11,9% en bolsa en el mes que presentó sus resultados anuales

Sólo cinco de las 35 compañías que componen el selectivo cerraron el mes en descenso: Swatch, Gap, Guess, Fast Retailing y Macy’s. El titán estadounidense del retail registró el mayor descenso del mes, del 13,6%, hasta 25,73 dólares por título.

El grupo de grandes almacenes se vio lastrado por su particular jueves negro, el 10 de enero. Esa fue la peor jornada en bolsa en la historia de Macys’s, con un descenso de casi el 18% por la débil subida de las ventas navideñas y el recorte en sus previsiones para el cierre del ejercicio.

El SIMB35, que recoge la evolución en bolsa de las 35 cotizadas más representativas de la moda internacional, estuvo en línea con otros selectivos internacionales en enero.

Macy’s se vio lastrada por la caída del 18% el 10 de enero, la peor jornada en su historia en bolsa

El Dow Jones, de referencia en la bolsa estadounidense, repuntó un 7,44%, mientras que el Ibex35 se quedó por detrás con una subida del 5,61%, lastrado en parte por el severo castigo que sufrió la banca en el parqué el 1 de febrero.

Los tipos de cambio apenas impactaron en la evolución del SIMB35 en enero: descontando el efecto divisa, el selectivo anotó un avance del 7,39%.

Actualizado por Modaes.es mensualmente, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos. 

Peter Ruis es responsable de expansión internacional de Anthropologie desde el pasado julio. El directivo tiene entre sus manos el desarrollo de la compañía, propiedad de Urban Outfitters, más allá de Estados Unidos y Canadá, donde concentra el grueso de su negocio. Su primera apertura ha sido en Barcelona, desde donde inicia el despegue de la marca en Europa. Con trayectoria en John Lewis, Levi Strauss y Jigsaw, Ruis subraya que son tiempos complejos para un sector que tiene que lidiar con un mercado con sobreoferta en un entorno digital y de incertidumbre económica y política.

Pregunta: Hasta hace poco, el grupo ha estado muy focalizado en su mercado local. ¿Es difícil exportar este modelo de negocio?

Respuesta: En todos los lugares en los que estamos, también en Estados Unidos, hay que buscar la sensibilidad local. Tenemos en nuestras oficinas en Londres un equipo creativo para acercar la marca al diseño europeo y además buscamos también colaboraciones con artesanos o diseñadores locales. Lo interesante de Anthropologie es que no dependemos de una sola categoría de producto.

P.: ¿Mejor diversificar que especializarse?

R.: Zara, por ejemplo, vende sólo moda. Pero aquí, para aquellos que no buscan moda, también hay muebles e incluso tazas. Queremos hacer cosas para mucha gente diferente, para que entre quien tenga un estilo escandinavo, minimalista, oversized y tenga más de cuarenta, pero también para la gente joven que busca tendencias. Todo esto, en definitiva, es lo que hace que sea un modelo más fácil de exportar.

“En esta transformación tecnológica, si se quiere ser un negocio global, hay que estar en todos lados con las mejores ubicaciones”

P.: En un entorno digitalizado, ¿cómo ha cambiado la expansión internacional en retail?

R.: En esta transformación tecnológica, si se quiere ser un negocio global, hay que estar en todos lados con las mejores ubicaciones, tener servicio click&collect, poder vender online desde las tiendas. Lo mismo que tenemos en tienda está online, con la complejidad que cada semana tenemos producto nuevo y la tienda cambia por completo cada cuatro o cinco semanas.

P.: Con el Apocalipsis retail azotando Estados Unidos, ¿los retailes estadounidenses necesitan acelerar su expansión internacional?

R.: Hay dos cosas importantes que ahora están sucediendo en el mundo del retail, y no sólo en Estados Unidos. En primer lugar, las economías del Primer Mundo tienen demasiadas tiendas y demasiada oferta. Veinte años atrás podía haber un millón de marcas, pero ahora la oferta es infinita. ¿Cuántas marcas puede haber en el mundo? ¿Cincuenta millones? En segundo lugar, la sociedad se vuelve online y, desde la última crisis, aprende a vivir en un entorno de incertidumbre. Son tiempos difíciles para ser retailer. Pero si se es bueno en ello y se tiene un concepto auténtico se puede sobrevivir. Además, ahora los costes continúan siendo elevados, pero tenderán a bajar, como será el caso del precio de los alquileres comerciales.

P.: ¿Prevé entonces una fuerte sacudida en el sector del comercio de moda?

R.: Cada diez o quince años hay una sacudida. En parte, es generacional. Los millennial, la generación Z, no hablan la misma lengua que la generación X. El retail debe estar reinventándose constantemente y, de hecho, los buenos son precisamente los que están reinventándose de manera constante.

“El retail debe estar reinventándose constantemente y, de hecho, los buenos son los que están reinventándose de manera constante”

P.: Se habla de la tienda experiencial para conquistar al consumidor. ¿En qué consiste?

R.: En ser sincero con lo que se es. Si eres Nike o Adidas, por ejemplo, puedes tener en tu tienda grandes pantallas con Messi o Ronaldo y mucha tecnología, pero los demás no tienen que copiarlo. No tendría sentido, por ejemplo, que lo incorporásemos nosotros. Incluso Zara tiene su propio concepto de tienda, siempre en blanco, de espacios limpios.

P.: ¿Cuesta cada vez más atraer a las personas a las tiendas?

R.: En un mundo digital, también gusta salir y tocar y contar las experiencias. Quizás sea algo pasado de moda tomarse un café. Puedes comprar un paquete de café y hacerlo en casa y tomarlo con los amigos, pero aún hay muchísima gente que prefiere tomarlo fuera. Evidentemente, por nuestro estilo de vida, no tenemos casi tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos en una tienda? ¿Diez, quince minutos? Nosotros queremos que aquí estén al menos ¡una hora!

P.: ¿Temen a Amazon?

R.: Pienso que podemos coexistir. Lo hacen muy bien, pero no son una marca de moda, no tenemos el mismo ADN. Su gran valor es que lo hacen fácil, pero nadie dice “voy a comprar un vestido a Amazon”. Es lo mismo que competir contra Zara. El único camino es ser diferente.

“Una tienda experiencial consiste en ser sincero con lo que se es”

P: Aterrizan en Barcelona muy cerca de Zara, Uniqlo y H&M. ¿Los consideran competidores?

R: La marca va en ambos sentidos en Paseo de Gracia, hacia abajo, donde está Zara y H&M, pero también hacia arriba. Todo el mundo puede comprarse algo en Anthropologie, nos gusta ser premium, pero también queremos ser un sitio en el que todo el mundo se sienta a gusto. En la tienda puede comprarse desde una tarjeta de felicitación por dos o tres euros a un sofá por 300 euros. Intentamos tocar todas las franjas.

P.: España es cuna del fast fashion. ¿Da respeto cuando se entra?

R.: España tuvo una crisis difícil en 2008 y, en este contexto, tiene sentido el liderazgo que tiene Inditex en el país. Pero ahora, económicamente, el país vuelve a estar fuerte y vemos en él oportunidades. Y también pienso que lo que hacemos es diferente a lo que hace Zara. Al final, en todos los países es complicado entrar y todos ellos son de por sí un reto. Es complicado abrir en Nueva York y en Milán. Pero creo que si eres bueno en lo que haces, la gente lo reconoce.

P.: Se han situado en un enclave turístico de Barcelona. ¿Buscan también a este consumidor?

R.: Nos encantan los turistas y nos gusta estar en sitios turísticos. Aprendemos de ellos en todo el mundo. Hemos decidido abrir en España porque los españoles eran los principales compradores extranjeros en nuestras tiendas de Londres. La gente nos conoce en Estados Unidos y les gusta vernos en Europa. Por otro lado, necesitamos también el tráfico del high street.

Fimi celebra una de sus ediciones con más cambios. La feria española de moda infantil cerró ayer su edición 88 marcada por su debut en un nuevo recinto: Ifema. Otras de las claves de la edición de este año ha sido la presencia de compradores internacionales de más de cuarenta países, así como la apertura del acceso de la pasarela al consumidor final.

La Institución Ferial de Madrid (Ifema) ha acogido por primera vez este año al certamen de moda infantil, que hasta ahora había tenido lugar en Madrid en ubicaciones como el Palacio de Cristal de la Casa de Campo o Madrid Arena. La coordinación entre el organizador madrileño y la Feria de Valencia, promotor de Fimi, ha estado motivado por “la necesidad de unir fuerzas para crecer juntos en un momento de transformación”, según ha explicado Alicia Gimeno, directora de Fimi, a Modaes.es.

“Es el cierre del circulo”, añade Gimeno, “en Ifema se aglutina toda la moda, sólo faltaba el sector infantil”, apunta la directiva. Además, la ejecutiva ha puntualizado que la alianza entre Ifema y Feria de Valencia será a largo plazo, ya que “trabajaremos juntos para abordar el futuro más inmediato del sector”.

Fimi ha acogido en su 88 edición a compradores de más de cuarenta países

Los más de 200 expositores, doce de ellos italianos, también se han mostrado satisfechos con el cambio de ubicación de esta edición. La mayoría de las empresas concluyen que se trata de un recinto más amplio con más capacidad y una mayor accesibilidad. “Es un acierto”, han asegurado representantes de grupos como Trasluz, Foque, la Ormiga o Abel&Lula, la nueva enseña de Mayoral.

La presencia de compradores internacionales también ha sido una de las claves que han marcado la edición. Al evento acudieron empresarios de más de cuarenta países, la mayoría de ellos procedentes de Italia, pero también de Reino Unido, Alemania o Rusia.

Según Gimeno, el incremento de visitantes internacionales se debe principalmente a que esta edición de Fimi se ha alejado en el calendario de otras ferias del sector como Pitti Bimbo, en Florencia, o Play Time, en París. “Los compradores no se han tenido que dividir esta vez para acudir a dos eventos en la misma fecha y eso se ha notado en cuanto a la afluencia de público extranjero”, señala Gimeno.

Este año, la feria de moda infantil se ha desmarcado del calendario internacional

En ese sentido, la directiva ha explicado que una de la misiones de Fimi es exportar más moda españolas a países internacionales. “La región del Este, con Rusia, Azerbaiyán o Ucrania, son mercados muy atractivos para la moda infantil española, ya que están muy interesados en su consumo”, aclara Gimeno. Según los últimos datos de la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri), las cifras del sector superan los 1.200 millones de euros de facturación con una gran ventaja de las ventas internacionales sobre las nacionales. Las exportaciones de moda infantil concentraron el 54% de la facturación en 2017.

Por otro lado, este año Fimi ha introducido una novedad en su edición. La feria ha abierto sus puertas al consumidor final con la puesta en marcha de varios desfiles protagonizados por niños donde el público no son sólo los compradores o las empresas que exponen. “Queremos que Fimi sea la unión entre el punto de venta y el consumidor final”, apunta la directiva.

Alicia Gimeno, directora de la feria, ha hecho hincapié en la transformación del sector

Gimeno ha explicado que esta es una de las claves para abordar la transformación que atraviesa el sector. “Se tienen que despertar tanto los puntos de venta, que tienen que empezar a entender lo que pasa, como los consumidores”, sostiene Gimeno. Las empresas también señalan que su preocupación por la evolución del mercado, “no sabemos a dónde irá”, confiesa Javier Martínez, fundador y gerente de Trasluz.

Aunque en esta edición han estado presentes más de doscientas marcas y han acudido 3.000 compradores, se ha echado en falta grandes grupos del sector infantil como Groupe Zannier o Children’s Worldwide Fashion, que estuvieron presentes en ediciones anteriores. Algunos de los nombres que han participado en la edición de este año son Canadá House, La Ormiga, Belán, JV José Varón, Oca Loca o Yoedu. Las marcas internacionales que también expusieron sus colecciones en esta edición de Fimi fueron las italianas Please, Birba o Trybeyond o las portuguesas Laranjinha o Play Up, entre otras.

Junto con la oferta convencional, la feria contó de nuevo con los espacios New Fimi para start ups en este sector; Petit Fimi para complementos, y Nuditos para jóvenes talentos en el diseño de moda infantil. 

Vilagallo se instala en el renovado Moraleja Green. La empresa, especializada en moda femenina, ha subido la persiana de un nuevo establecimiento en el complejo madrileño, que fue reformado en 2018. Con esta apertura, Vilagallo roza la decena de establecimientos entre España y el extranjero, donde cuenta con una única tienda en Londres.

La marca se ha instalado en un local de 110 metros cuadrados de superficie con un amplio escaparate. La operación ha sido intermediada por la consultora Ascana, que está asesorando al grupo inmobiliario Kennedy Wilson en el relanzamiento del centro comercial Moraleja Green.

El complejo completó el año pasado un proceso de remodelación, que conllevó la entrada de nuevos operadores de moda como Mango y Dolores Promesas. El objetivo de las obras, que supusieron cambios estructurales y de diseño, es posicionarse como un destino de compras premium en el norte de Madrid.

Vilagallo opera con nueve tiendas en el mercado español y una en el extranjero, ubicada en Londres

Con esta apertura, Vilagallo alcanza nueve establecimientos. La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde la marca opera con tiendas en los centros comerciales Oeste y Moda Shopping, un flagship en la calle Hermosilla y un outlet en el complejo The Style Outlets.

Además, la marca también cuenta con tiendas en Zaragoza, Logroño y Bilbao. Fuera de España, la empresa opera con un único establecimiento en Reino Unido, ubicado en el barrio de Mayfair de Londres.

La distribución del grupo se completa con presencia en alrededor de 120 puntos de venta en el canal multimarca en España, cien más en Estados Unidos y alrededor de 300 comercios en el resto del mercado europeo, donde trabaja con showrooms en Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

El objetivo de la empresa madrileña pasaba por que las ventas en el extranjero representaran cerca del 70% de las ventas el año pasado, para lo que inició negociaciones en nuevos mercados como México y Rusia que aún no se han concretado.

Vilagallo opera bajo la sociedad Vilagallo Retail, que tiene su domicilio social en el número 44 de la calle Velázquez de Madrid. La compañía, que no comunica su cifra de negocio, cuenta con algo más de treinta trabajadores.

El turista más cotizado del planeta viaja durante el Año Nuevo Chino. Mañana dará inicio una de las mayores celebraciones del calendario chino y, con este motivo, cientos de miles de ciudadanos del país aprovecharán para viajar. España ha duplicado los ingresos de los turistas chinos en los dos últimos años. En 2018, estos viajeros se dejaron en el país 1.310 millones de euros frente a los 674 millones de euros de 2016.

México reduce su arancel a la moda. Ambas categorías pasarán ahora a contar con un arancel del 20% para todos los productos que ingresen desde el extranjero al país azteca. La medida afectará directamente a la maquila mexicana, cuyos principales representantes ya han alzado la voz.

En 2014, la industria del calzado intentó frenar el arancel del 20% que pretendían tener los países con los que México no tiene tratados comerciales. Anteriormente, el sector contaba con una tasa de importación del 76% para artículos como tenis, zapatos sintéticos para hombre, mujer y sandalias.

En el caso de la moda, que contaba con un arancel promedio del 25%, el sector pasará a contar con una tasa impositiva del 20% para pantalones, suéters, chaquetas, faldas, sacos, ropa interior, ropa deportiva, trajes de baño, ropa para bebé y textil hogar, según Reforma.

La industria mexicana de la moda teme que con los nuevos aranceles se incrementen las importaciones desde China. Entre enero y noviembre, el 39,6% del volumen de calzado deportivo importado provino del gigante asiático, así como el 75,8% del volumen importado de abrigos y chaquetas masculinas. China también incrementó sus exportaciones de moda infantil a México, copando el 71% del volumen importado en los once primeros meses de 2018.

Anthropologie inicia en España su ofensiva en Europa. La compañía, propiedad del grupo estadounidense Urban Outfitters, ha puesto en marcha hoy en Barcelona su primer establecimiento en el mercado español, mientras rastrea ubicaciones en Madrid para abrir en los próximos meses el segundo en el país. La empresa se ha marcado como objetivo conquistar el continente europeo y alcanzar un negocio de 1.500 millones de dólares en el territorio.

La apertura en la capital catalana marca también el punto de inicio de la nueva estrategia de expansión del grupo en el mercado europeo, donde aterrizó en 2009. Hasta ahora, Anthropologie había abierto diez establecimientos sólo en Reino Unido, donde también tiene oficinas, y uno en Alemania, en la localidad de Düsseldorf.

Sin embargo, el grupo ha iniciado una nueva política internacional de la mano de Peter Ruis, que tomó el liderazgo de la expansión global de la compañía el pasado julio. Así, además de aterrizar en España, la compañía también está buscando ubicaciones en otras capitales europeas como Milán, París o Ámsterdam.

Anthropologie contempla abrir sus próximos establecimientos en otras capitales europeas como Madrid, París, Milán, Ámsterdam

Anthropologie se ha marcado como objetivo igualar en Europa la cifra de negocio que actualmente genera en Estados Unidos y que asciende a 1.500 millones de dólares. España ha sido el punto de inicio de esta nueva estrategia por ser el principal mercado exterior que más compraba en sus tiendas de Londres.

Según ha explicado Ruis, la próxima apertura en Madrid será en breve, pero ha hecho hincapié en la necesidad de dar con el espacio adecuado. “El retail está en un momento de cambio importante y es necesario abrir en el sitio adecuado”, ha explicado el directivo.

Por otro lado, la compañía también hará hincapié en el canal online en España, donde en la actualidad opera a través de su plataforma global. Sin embargo, Anthropologie contempla poner en marcha un ecommerce específico para el país en castellano en 2020.

El grupo optó por España para iniciar su nueva estrategia de expansión tras constatar que el principal cliente extranjero de sus tiendas londinenses

Para su desembarco en el mercado español, Anthropologie se ha ubicado en el número 27 de Paseo de Gracia, en un local de 1.800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y que, hasta ahora, había ocupado la italiana Twin Set. Además de comercializar su línea de moda, el establecimiento cuenta con también colecciones de decoración y objetos de hogar.

Anthropologie es el mayor concepto del grupo Urban Outfitters por cifra de negocio. La cadena de moda femenina cerró el ejercicio 2017 con unas ventas de 1.472,7 millones de dólares (1.201,3 millones de euros), un 1,9% más que en el ejercicio anterior, copando el 39,4% de la cifra de negocio total de la compañía. A 31 de enero de 2018, la empresa contaba con 226 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Urban Outfitters opera en el mercado español desde mayo de 2014, cuando puso en marcha una filial para gestionar su negocio en el país. Ese mismo año, el grupo abrió el primer establecimiento de su cadena homónima en el centro comercial El Triangle de Barcelona.

El negocio de la moda cierra el primer mes del año con una intensa actividad. Pronovias ha comenzado la conquista del mercado chino con la apertura en Shanghái de la primera tienda en el país, mientras otro grupo español, Gocco, se hace fuerte en el mercado mexicano con cinco aperturas en El Palacio de Hierro. Otra empresa española, Tendam, mejoró sus resultados en los nueve primeros meses del año, aunque redujo un 1,1% las ventas, y la sueca H&M mantuvo el tipo en España en 2018, con un incremento de sus ventas en el país.

LUNES

PRONOVIAS

La empresa, a la conquista de China: abre en Shanghái su primera tienda en el país.

SONAE

El grupo luso afianza su negocio deportivo: crea una división para su joint venture con JD.

GOCCO

La empresa se hace fuerte en México con cinco aperturas en El Palacio de Hierro.

MIURA

El fondo activa la venta de los maniquíes de The Visuality Corporation.

–

MARTES

BIMBA Y LOLA

La empresa gallega crece en Colombia y congela su entrada en Guatemala.

TRASLUZ

La empresa ajusta de precios y apuesta por el multimarca a la espera de salir de concurso.

LACOSTE

El grupo apuntala su cúpula en España con otro ex Swarovski tras concluir el ERE.

TENDAM

El grupo mejora la rentabilidad en los nueve primeros meses pese a contraer un 1,1% sus ventas.

GUESS

Carlos Alberini releva al español Victor Herrero como consejero delegado.

–

MIÉRCOLES

TCN

Ory ofrece 320.000 euros por la empresa de moda de baño.

PITILLOS

La marca inicia un plan para rejuvenecerse y afianzarse en el exterior para superar los 50 millones.

MANGO

El grupo rediseña su cúpula con el fichaje de un ex Privalia como director financiero.

EMPLEO

La industria de la moda cierra un año en negativo por primera vez desde 2013: caída del 11% en 2018 en número de trabajadores.

–

JUEVES

CALZEDONIA

El grupo italiano prosigue su ofensiva en España: 22 tiendas más tras rozar 270 millones en 2018.

INDITEX

El grupo se reordena en la Diagonal de Barcelona y baja la persiana de Uterqüe.

CONSUMO

La moda, a la reconquista del bolsillo español: el gasto per cápita crecerá un 16% hasta casi 500 euros en 2023.

–

VIERNES

SEQUAL

Ecoalf sale del capital de la empresa tres años después de impulsarla.

PEPE JEANS

La empresa refuerza el equipo de PVH con una nueva responsable de retail.

H&M

La empresa sueca resiste en España: crece un 8,2% y rebasa los 700 millones de euros.

Intersport baja una marcha. La central suiza de compras concluyó el ejercicio de 2018 con una cifra de negocio de 11.600 millones de euros, un 0,7% más que en el año anterior. Pese al crecimiento, este estuvo por debajo del avance del año anterior, cuando la empresa elevó los ingresos un 3,3%.

La compañía ha justificado el débil crecimiento por un último tramo del año cálido y el retraso en el inicio del inverno. En el cuatro trimestre del año, Intersport redujo su facturación un 0,8% en relación al mismo periodo del año anterior.

Las ventas del grupo se elevaron en todas las categorías, excepto en los deportes de invierno. Los mercados francés y austriaco, así como la mayoría de los países surorientales de Europa, registraron las tasas de crecimiento más altas en 2018.

Por el contrario, los territorios más dependientes del negocio de deportes de invierno sufrieron más en la segunda mitad del año. A cierre de ejercicio, el grupo tenía 5.562 tiendas, quince más que en el ejercicio previo.

Por su parte, la cadena lifestyle The Athlete’s Foot tuvo un impulso positivo en 2018. Las ventas aumentaron un 9,4% en este segmento, hasta 363 millones de euros. El negocio de The Athlete’s Foot no dejó de crecer a lo largo del ejercicio, hasta concluirlo con 537 tiendas en 31 mercados en todo el mundo, frente a los 523 puntos de venta de 2017.

Aeffe crece a doble dígito en 2018. El conglomerado italiano, dueño de marcas como Moschino, Alberta Ferretti o Pollini, ha finalizado el último ejercicio con un impulso del 11,2% de su facturación. En concreto, el grupo anotó una cifra de negocio de 346,6 millones de euros.

Por mercados, Asia fue la región de mejor evolución para Aeffe, con un avance del 23,6%, hasta 80,1 millones de euros. Le siguió su mercado local, donde la compañía italiana facturó un 10,7% más, hasta 168,4 millones de euros, mientras que en el resto de Europa, el grupo anotó ventas por 80,3 millones de euros, un 4,6% más que en 2017.

América fue el único mercado en el que Aeffe contrajo sus ventas durante el último ejercicio, con un descenso interanual del 1,3%, hasta 17,7 millones de euros. La región es también la de menor peso dentro de la facturación total del hólding italiano.

Por canales de distribución, el comercio mayorista de Aeffe se elevó un 13%, hasta 248 millones de euros, al mismo tiempo en que el retail creció sólo un 4,5%, hasta 87 millones de euros.