España está desacelerando. La anticipada ralentización de la economía española se ha confirmado con los datos, todavía provisionales, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE): España creció un 2,5% en 2018, poniendo fin a tres años consecutivos de subidas por encima del 3%.

Con todo, el crecimiento registrado por la economía española es mejor que el de la zona euro, lastrada por la incertidumbre en Italia, las revueltas de los chalecos amarillos en Francia o la ralentización de la economía alemana.

Sólo en el cuarto trimestre, la economía española creció un 0,7%, por encima del 0,6% de los tres periodos anteriores y del 0,2% anotado en el tercer trimestre en la eurozona.

En el cuarto trimestre, el PIB de España creció un 0,7%, frente al 0,6% de los tres periodos anteriores

De hecho, la primera potencia europea ha anunciado hoy una reducción de su previsión de crecimiento económico para 2019 hasta el 1%, frente al 1,8% estimado inicialmente.

Francia, por su parte, cerró 2018 con un crecimiento de apenas el 1,5%, por debajo del 2,3% de 2017. La crisis de los chalecos amarillos restó una décima al producto interior bruto (PIB) del país en el cuarto trimestre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Insee).

Luxottica, imparable. La compañía italiana de óptica, número uno mundial en el sector por cifra de negocio, ha ingresado 36.000 millones de euros durante los últimos cuatro años y ha registrado un aumento del 80% en su beneficio neto durante el periodo.

Leonardo Del Vecchio, presidente de la compañía de óptica, ha aprovechado la última reunión de accionistas para hacer balance de los últimos cuatro años de la empresa, a la espera de conocer los resultados correspondientes a 2018.

El grupo acaba de finalizar el proceso de fusión con su mayor competidor, Essilor. Esta operación ha supuesto el nacimiento de un grupo que operará en 150 países con una plantilla de 140.000 empleados y que generará una cifra de negocio de más de 15.000 millones de euros.

En la actualidad, el fundador de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, y el consejero delegado de Essilor, Hubert Sagnières, comparten el poder del nuevo grupo empresarial.

Swatch Group se mantiene en 2018. El grupo suizo, especializado en relojería y joyería, cerró el pasado ejercicio con un alza del 14,9% de su beneficio neto respecto al año anterior. Las ganancias del grupo se situaron en 867 millones de francos suizos (867 millones de euros).

La cifra de negocio de la compañía, por su parte, registró un crecimiento del 6%, hasta 8.475 millones de francos suizos (7.435 millones de euros), frente a los 7.960 millones de francos suizos (6.859 millones de euros) del año anterior.

El segmento de la relojería y la joyería, que copa el grueso del negocio de Swatch, creció un 6,2% el año pasado, hasta 8.213 millones de francos suizos (7.205 millones de euros). El grupo opera con una veintena de marcas, entre ellas su firma homónima, Hamilton, Mido, Tissot o Flik Flak, entre otras.

Para 2019, Swatch prevé una evolución positiva, gracias a la compra de la marca Pink Legacy además del lanzamiento de nuevos productos. A cierre de 2018, Swatch daba empleo a unas 37.100 personas en todo el mundo, tras haber creado 1.700 nuevos puestos de trabajo durante el periodo.

Calzedonia suma y sigue en España. La compañía italiana especializada en calcetería, íntimo y baño pone rumbo a los 700 establecimientos en el país manteniendo su plan de aperturas para 2019. A lo largo de este ejercicio, el grupo contempla la puesta en marcha de una veintena de puntos de venta más de sus diferentes rótulos. La empresa cerró 2018 con una facturación de casi 270 milones en España y Andorra, y prevé crecer un 2% en este ejercicio.

Los planes de la empresa en España para 2019 pasan por consolidar su abanico de marcas en las principales plazas comerciales del país, así como en mejorar su posicionamiento en ellas. En este sentido, Calzedonia focalizará su estrategia en el mercado español en mejorar implantaciones.

En paralelo, la compañía mantendrá su plan de aperturas. En el caso de su cadena homónima, reforzará la red con cinco nuevas aperturas, además de continuar con su estrategia de reubicaciones. De la enseña de íntimo, Intimissimi, el grupo contempla otras cinco aperturas en el territorio, mientras prosigue con las mejoras en la imagen de los establecimientos que ya tiene en el país.

Tezenis será la cadena que más acelerará en 2019, con hasta siete nuevos establecimientos. La concepto low cost del grupo continúa así su rápida expansión en el mercado español después de que este año abriese más de quince puntos de venta. Por otro lado, Calzedonia continúa introduciendo su firma para el hombre Intimissimi Uomo con hasta seis nuevas tiendas.

La empresa cerró 2018 con una facturación de casi 270 milones en España y Andorra

Por último, la empresa ultima la entrada en el país de Falconeri, su marca especializada en cashmere y de las pocas del grupo que aún no tenía presencia en el mercado español. Falconeri, fundada por Pierangelo Fenzi en la década de los sesenta, pasó a manos de Calzedonia en 2009. La cadena comercializa prendas para hombre y mujer, con precios que oscilan entre 200 euros y 300 euros.

Con esta batería de nuevas aperturas en el territorio, Calzedonia afianza su presencia en el país, donde a cierre de 2018 contaba con 631 establecimientos, de los cuales la mitad son de su marca homónima. Intimissimi suma en la actualidad 167 en el mercado español; Tezenis cuenta ya con una red de 94 puntos de venta, e Intimissimi Uomo, de nueve. La oferta del grupo en España se completa con nueve outlets.

Calzedonia cerró el ejercicio 2018 con ventas de 267,5 millones de euros en España y Andorra. Para este año, la compañía italiana ha moderado sus expectativas de crecimiento en el territorio, situándolas en un avance del 2%.

A escala global, Calzedonia cerró el ejercicio de 2017 con una facturación de 2.300 millones de euros, un 8,7% más que en el año anterior, y catapultó un 20% su beneficio neto, hasta 249 millones de euros. El grupo es también propietario de la firma de moda nupcial Atelier Emé y de la cadena de restaurantes Signorvino.

La dicotomía precios versus margen sigue en el centro del debate de la industria de la moda. Reconquistar al consumidor a full price es el caballo de batalla del sector, que empieza a afrontar con diferenciación, aspiracionalidad, series cortas, producción en proximidad y riesgo. En mitad de esta guerra, los procesos de aprovisionamiento y la logística se presentan como dos retos inalienables: hay que adaptar los tiempos del back office a las exigencias del consumidor.

Un total de trece directivos y expertos del sector debatieron ayer sobre las nuevas claves de este negocio en el primero de los encuentros Ten years ten topics que organiza Modaes.es con motivo de su décimo aniversario. Bajo el título Los nuevos tiempos de la moda, la sesión contó con el apoyo de Grup Met y sirvió para dar el pistoletazo de salida a un ciclo que busca generar espacios de reflexión en torno a los retos del sector.

Alrededor de un almuerzo en Madrid, Bruno Rodríguez, socio de la consultora Deloitte, abrió el debate preguntando a los asistentes cómo habían transformado las operativas de sus empresas ante un escenario de descuentos continuos que genera el fast fashion a golpe de microsaldos de microtendencias y que ha venido para quedarse.

Después de sobrevivir al Black Friday, a la campaña de Navidad, las rebajas y encarar el arranque de la primevera-verano cruzando los dedos para no caer en las mid season sales, los comensales buscaron respuestas en el consumidor y la defensa de los márgenes. “Nuestro modelo de negocio no es el de empresas como Tesla, Uber o Zalando, que tienen ingresos multimillonarios, pero no dan beneficios”, señaló Alberto Rodríguez, director general de Vilagallo. 

“El problema no son las temporadas, sino que todos hacemos lo mismo intentando seguir al consumidor”, señaló Sergio Ros

En esta línea, Javier Lapeña, director general de Dolores Promesas, apuntó que, por primera vez, todos sufren, también el lujo, Inditex y H&M, y señaló que el negocio de la moda debe reinventarse, de la misma manera que se reinventaron otras industrias, como la música.

“El problema no son las temporadas, sino que todos hacemos lo mismo intentando seguir al consumidor”, opinó Sergio Ros, consejero de Mtng Experience. “Todos hacemos lo mismo porque tenemos las mismas fuentes y, al final, toda la oferta es más de lo mismo y terminamos tirándolo en rebajas”, lamentó Ros. En esta misma línea, Susana Quiñones, directora general de Textura, subrayó que la moda ha dejado de ser aspiracional. 

“No hay necesidad de moda, tenemos los armarios llenos, y hay que sorprender, ya sea en producto, en precio o en márketing”, explicó la directiva, quien hizo hincapié en la dificultad de atraer al consumidor incluso en rebajas por el hecho de que “no le hacemos tanta falta”. Jaime Garrastazu, cofundador de Pompeii, añadió que el consumidor no ha dejado de valorar la ropa, pero está dispuesto a pagar menos de lo que pagaba antes por ella.

“Sabemos qué tenemos que hacer, pero no podemos hacer economías de escala y, al final, innovar es hacer triquiñuelas internas”, añadió María Comyn

Eduardo Jones, cofundador de Mr Boho, señaló que, en su caso, han optado sólo por sumarse al Black Friday y a las rebajas. “Ves a la competencia en Internet y piensas que quizás equivocaste la estrategia, pero es una cuestión de convicción y de apuesta a medio plazo para quien venga a comprar a Mr Boho sepa que es full price”, aseveró.

Pese a la transformación del sector en distribución, comunicación y márketing, el aprovisionamiento, la percepción de los empresarios del negocio de la moda es que los proveedores han quedado descolgados del cambio. Desde Gocco, su responsable de procesos, sistemas y online, Gonzalo Arredondo, apuntó que se necesita que el proveedor se suba a la ola de la innovación, pero muchas veces una sola empresa no tiene fuerza para hacer presión, ya que son empresas industriales que trabajan para varias marcas.

Por otro lado, el adelgazamiento de los márgenes también condiciona la elección de proveedores, así como poder innovar en este campo. “Ser pequeños nos da la ventaja de ver los cambios antes, pero el problema continúan siendo los costes”, aseguró María Comyn, directora general de Poète. “Sabemos qué tenemos que hacer, pero no podemos hacer economías de escala y, al final, innovar es hacer triquiñuelas internas”, añadió la directiva.

“En unos tiempos de márgenes estrechos, la eficiencia es fundamental”, señaló Gonzalo Arredondo

Por su parte, Arrendondo, de Gocco, señaló que en la eficiencia de los procesos también hay beneficio: “se gana muchísimo si se es capaz de tener lo necesario en el situo adecuado y ser ágil para poder moverlo”. “En unos tiempos de márgenes estrechos, la eficiencia es fundamental”, señaló. En esta línea, el consejero delegado de Grup Met, Jordi Ruiz, explicó que las marcas buscan producciones cada vez más rápidas y en proximidad. La fabricación sigue saliendo de China para trasladarse hacia Turquía, Etiopía o Portugal.

Frente a la gestión del stock se abre una segunda dicotomía: ¿mejor pasarse de frenada y vender con descuento o sufrir una rotura de stock? La mesa se dividió entre los partidarios a mejor pasarse que quedarse corto por miedo a generar frustración y perder clientes, y los defensores de vestir la mala planificación con exclusividad.

Y ante la necesidad de no perder clientes ni ventas, la integración de canales cada vez está más afianzada. “Los que tenemos retail, necesitamos un sistema que conecte las tiendas y que estas se utilicen de almacén para clientes online”, expuso Óscar Imaz, director general de Capri en España, quien explicó que trata de servir los pedidos online desde la tienda más cercana. “Al final tienes 200 almacenes repartidos por toda España que se pueden aprovechar”, señaló.

“Los que tenemos retail, necesitamos un sistema que conecte las tiendas y que estas se utilicen de almacén para clientes online”, expuso Óscar Imaz

No obstante, Bruno Rodríguez, de Deloitte, agitó la recta final de la comida preguntando a los asistentes si realmente ganan dinero online. Desde Tuc Tuc, Ana Olyon, responsable de logística, aseguró que el problema del ecommerce es que el consumidor se está acostumbrando a comprar varias tallas de un mismo modelo, probárselo desde casa y devolver después lo que no le sirve. “Facturas el doble, pero se elevan las devoluciones y los gastos que conlleva”, añadió.

En esta línea, Alberto Rodríguez, de Vilagallo, apuntó que hay que empezar a preguntarse si interesan todos los consumidores. “Nos obsesionamos en no perder ventas, pero entramos en una dinámica de todo lo contrario”, señaló.

Ten years ten topics, o diez años diez asuntos clave para el negocio de la moda, es un ciclo de diez encuentros temáticos en los que se analizarán los retos del sector de la mano de sus profesionales. El primer evento, organizado de la mano del operador logístico Grup Met, se enmarca en el conjunto de actividades con motivo del décimo aniversario de Modaes.es a lo largo de 2019.

Meller da el salto al offline. La compañía, especializada en la venta online de relojes y gafas de sol, ha comenzado su andadura en retail con la comercialización de sus productos a través del canal multimarca.

La empresa, que nació en 2014 por iniciativa de Sergi Benet, Borja Nadal y Marco Grandi, realizó sus primeros movimientos en el offline el pasado octubre tras levantar 250.000 euros del Grupo Peralada en una ronda de financiación.

Meller ha conseguido sumar como inversores a Carlos Blanco, un empresario que ha impulsado a empresas como Akamon y Grupo Itnet, y a David Tomás, experto en publicidad online, a través de la aceleradora Conector. El Grupo Peralada, que cuenta con empresas que trabajan en los sectores del ocio, el vino y la industria, se sumó al pull de inversores el año anterior.

Meller, que no quiere facilitar sus datos totales de facturación, registró entre octubre y diciembre de 2018 una cifra de negocio de 800.000 euros en el canal offline. En la actualidad, la compañía ya vende sus relojes y gafas en doscientos puntos de venta multimarca localizados en España y 150 en el extranjero, fundamentalmente en Grecia, Holanda y Bélgica, según ha explicado Marc Espí, responsable de retail de la empresa, a Modaes.es.

Meller aspira a vender sus productos en ochocientos multimarca en el mercado español

“En 2019, la compañía tiene el objetivo de alcanzar una facturación de entre dos y cuatro millones de euros sólo en el canal offline”, señalado Espí. “La empresa aspira a estar presente en ochocientos puntos de venta multimarca en el mercado español hasta final de año”, añade.

En el campo internacional, Meller pretende extender sus operaciones offline a multimarcas de los países bálticos, así como a los países nórdicos, principalmente a Finlandia.

La empresa encarga la fabricación de sus productos en Asia. En el caso de los relojes, la compañía comercializa una colección básica, donde el precio medio del producto es de 99 euros. Meller también cuenta con una colección de gama más alta, donde el precio de los relojes llega a 139 euros. Mientras tanto, los precios de las gafas de Meller oscilan entre treinta y cuarenta euros.

Uterqüe se despide de la Diagonal. Inditex ha reordenado la presencia de su cadena más joven en Barcelona y ha bajado la persiana del establecimiento de Uterqüe en la Diagonal, una de las principales vías de la capital catalana.

La tienda, que compartía acera con retailers como Bimba y Lola y otras cadenas del grupo gallego, echó el cierre el pasado 28 de enero. En un letrero en uno de los escaparates del local, la cadena informa que continuará operando en Barcelona con sus puntos de venta en el centro comercial de L’illa, en Paseo de Gracia y en Portal de l’Àngel.

Durante el ultimo año, Uterqüe se ha reordenado en Barcelona. El pasado julio, la cadena amplió su establecimiento de Portal de l’Àngel con la absorción del antiguo local de Oysho. La tienda, que abrió el pasado septiembre tras la reforma, pasó a sumar 240 metros cuadrados de superficie.

Este era el último gran flasghip de Uterqüe que todavía estaba pendiente de reforma. La empresa estrenó un nuevo concepto de tienda, The Apartment, que ya había implantado en ubicaciones icónicas como Paseo de Gracia y Serrano. En el eje prime madrileño, la empresa también se reubicó para ganar espacio comercial.

Uterqüe amplió su presencia en Barcelona el pasado verano con un flagship en Portal de l’Àngel

A la espera de que el grupo dé a conocer los resultados del ejercicio 2018, Uterqüe cerró el ejercicio de 2017 con una cifra de negocio de 97 millones de euros, frente a los 83 millones de euros registrados en 2016. A cierre del año fiscal, la compañía contaba con noventa tiendas en todo el mundo, doce más que el año anterior.

La cadena más joven del grupo gallego es la que más creció en el último ejercicio, con una subida del 16,9% de sus ventas, el mayor ascenso interanual registrado entre todos los conceptos de la empresa.

Inditex, por su parte, elevó en el último ejercicio fiscal un 9% su cifra de negocio, hasta 25.336 millones de euros, mientras su resultado neto aumentó un 7%, hasta 3.368 millones de euros. El grupo obtuvo en 2017 un resultado bruto de explotación (ebitda) de 5.277 millones de euros, sólo un 4% más que en 2016.

El gasto en moda en España continuará su senda alcista, aunque moderada. El desembolso per cápita en prendas de vestir crecerá entre un 2% y un 3% anual hasta 2023, cuando rozará de nuevo los 500 euros, según datos de Euromonitor recogidos por EAE Business School.

Dentro de cinco años, cada español gastará, de media, 499 euros en ropa, setenta euros más de lo que desembolsó en 2018, lo que representa una subida del 16%. El gasto se irá acelerando progresivamente durante los próximos años, tras las moderadas subidas del 1,2%, 1,3% y 1,6% de los últimos tres años.

Las estimaciones apuntan a un crecimiento del 2,1% en 2019 y del 2,7% en 2020, para retomar alzas de más del 3% en el trienio siguiente. Como bien accesorio, la ropa fue uno de los primeros sectores que se recortaron en los presupuestos familiares, y el gasto no comenzó a remontar hasta 2014, después de haber perdido el año anterior la barrera de los 400 euros per cápita.

Una tendencia similar ha dibujado el gasto de moda y calzado en su conjunto, que se situó en 2018 en 565,7 euros por persona y que alcanzará 657,6 euros en 2023.

La recuperación del empleo, de la situación económica y de la confianza de los consumidores también motivarán un incremento en el gasto por hogar. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de hogares con todos sus miembros en paro ha caído un 13% en 2018, hasta situarse en mínimos de una década, mientras los que tienen a todos sus integrantes ocupados están en máximos desde 2007.

En este contexto, los datos de Euromonitor anticipan un crecimiento del gasto en moda por hogar del 46,9% hasta 2023, cuando alcanzará 2.915 euros, frente a los 1.984 euros de 2018.

Por comunidades autónomas, Baleares liderará el crecimiento del gasto, con un 47,2% más, hasta 4.451 euros por hogar en 2023, situándose también como la región con mayor desembolso.

Le sigue Cataluña, donde el gasto en moda crecerá un 47%, aunque continuará por detrás de Murcia y Canarias con 3.183 euros por hogar. A la cola por gasto se situarán Castilla-la Mancha, Extremadura y La Rioja, con 2.300, 2.500 y 2.600 euros por hogar, respectivamente.

La edad de jubilación se retrasa, los pensionistas se manifiestan, la esperanza de vida aumenta. La realidad de los mayores de 65 años en 2019 nada tiene que ver con la de tres décadas atrás. Neus Soler y Juan Carlos Gázquez, dos profesores de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), han investigado este fenómeno vinculándolo a la respuesta que da la sociedad de consumo. Según Soler, en 2030, el 40% de la población tendrá más de 65 años y, de este porcentaje, el 85% serán forever young, es decir, personas activas que mantienen su vida social y sus expectativas de ocio.

Pregunta: ¿Deberían las marcas dejar de pensar tanto en los millennial para poner el foco en los seniors?

Respuesta: Se trata de no dejar los unos por los otros porque hay muchas marcas que a lo que aspiran es a tener el campo de actuación más amplio posible. No se puede dejar de pensar en los adolescentes, pero hay que pensar también en los abuelos, porque serán el segmento de la población que más crecerá en los próximos años, además de ser un colectivo con un buen nivel de renta. Este un segmento importante precisamente porque crece y porque tiene una buena capacidad adquisitiva.

P.: ¿Cómo han cambiado los abuelos?

R.: Son interesantes por la renta, pero también porque al alargarse la esperanza de vida también ha mejorado su calidad de vida. Son gente activa, que se va de viaje y que sale a cenar. Es una nueva generación de abuelos que ha vivido de otra manera y que todavía tiene ganas de hacer muchas cosas. Hoy, hablar de Tercera Edad para referirse a alguien de setenta años es surrealista. Evidentemente, hay gente sedentaria entre los de setenta, pero también la hay entre los de treinta. Son interesantes para las marcas precisamente porque son activos. Los de la Tercera Edad de antes no tenían ni renta ni ganas. Las oportunidades para las marcas son muchas.

P.: La edad de jubilación también tiende a retrasarse cada vez más…

R.: Totalmente. Antes, cuando la gente se jubilaba a los 65 años era porque había tenido una vida laboral dura y estas personas  llegaban a la jubilación doloridos. Pero hoy en día, a no ser que se haya sufrido alguna enfermedad grave, las personas a los 65 años están aún activas. Está obsoleto continuar hablando de Tercera Edad para referirnos a las personas jubiladas.

“No se puede dejar de pensar en los adolescentes, pero hay que pensar también en los abuelos”

P.: En 2018, los jubilados protagonizaron por primera vez manifestaciones porque las pensiones no estaban garantizadas. ¿Su nivel de renta está garantizado?

R.: A medida que la población envejece falta población activa para soportar el gasto de las pensiones. El sistema está diseñado para que el grueso de la pirámide mantenga a la cúspide, pero ahora esta tendencia se invierte y es insostenible. Si hoy en día una persona de 65 años se siente activa y se encuentra bien, puede seguir trabajando.

P.: Ante la pérdida de capacidad adquisitiva con la jubilación, ¿se alargará también la edad laboral?

R.: Es una manera de mantener la capacidad adquisitiva, claro. Pero este no es el enfoque. Cuando se habla de retrasar la edad de jubilación es por una cuestión de mantener la sociedad y los impuestos.

P.: ¿Son, por tanto, abuelos más pobres en su jubilación?

R.: Evidentemente, la pensión siempre estará por debajo de una nómina y el nivel de vida se empobrece… pero sólo el hecho de salir a manifestarse indica la buena salud en la que se encuentran. A pesar de que sus ingresos disminuyen, también hay cargas que ya no tienen, como la hipoteca, por ejemplo, y pueden dedicar aquel capital a otras cosas, como al ocio,

P.: ¿Qué sectores están mejor posicionados para abordar el segmento senior de la población?

R.: La alimentación y la industria farmacéutica son los primeros. Si se fija en los anuncios de televisión verá que hay muchos artículos sólo para ellos.

“El sistema está diseñado para que el grueso de la pirámide mantenga a la cúspide, pero ahora esta tendencia se invierte y es insostenible”

P.: ¿Y detrás de estos sectores pioneros?

R.: En el caso de la moda, si bien no es un segmento de población seguidor de las tendencias, por el hecho de estar más activos socialmente necesitan renovar sus armarios. Salen de excursión, a comer y a cenar, ya no tienen la mentalidad de antes de encerrarse en casa y pasar con lo que se tenga. También la industria del deporte, porque son personas que toman consciencia de que deben cuidarse. Si se acerca a un gimnasio una mañana de un día de cada día, lo verá repleto de personas jubiladas. No se preparan para una triatlón, pero van al gimnasio. Los médicos además lo recomiendan porque a mejor salud menor gasto público. Tenga que en cuenta que en 2030 los mayores de 65 años serán el 40% de la población.

P.: Este no es sólo un fenómeno de España, sino que la tendencia al envejecimiento es global. ¿Considera que la industria se adapta con rapidez a esta nueva realidad?

R.: Efectivamente, ocurre en todos los países de Occidente y empieza a percibirse en Asia. En China, por ejemplo, eliminaron la ley que sólo permitía un hijo por pareja ante un futuro con una población súper envejecida. Las marcas siempre se adaptan a las necesidades de los mercados para cubrirlas y, en 2030, esta será una necesidad.

P.: En su estudio con Juan Carlos Gázquez, segmentan la población sénior en tres: los tradicionales, los abuelos para todo y los forever young. ¿Cómo evolucionarán estas categorías en el medio plazo?

R.: Hasta ahora han sido abuelos tradicionales y abuelos volcados en la familia, pero ahora esto cambia. Contar con los abuelos para cuidar de los nietos tiene los días contados. Muchos se rebelan ya porque lo ven un abuso y cada vez más exigirán ser más dueños de su tiempo, simplemente porque se sienten bien y están activos. La categoría que más crece son los forever young, por eso se hace difícil clasificarlos como Tercera Edad o vejez… son personas, quizás, en edad de jubilación. Los tradicionales, en cambio, serán cada vez menos habituales.

P.: ¿Qué peso podrán llegar a tener los forever young sobre el total en el corto o  medio plazo?

R.: Calculamos que llegarán a ser el 85% de las personas mayores de 65 años en 2030.

Inditex remodela sus caballos de batalla en dos mercados de Latinoamérica. El gigante gallego de  distribución de moda, número uno en el mundo por cifra de negocio, está reformando dos de sus tiendas insignia en Perú y Colombia.

El grupo ha cerrado el establecimiento de Zara del centro comercial Jockey Plaza, en Lima, para transformarla en la mayor tienda de la cadena en Perú. El nuevo local contará con una superficie de 3.000 metros cuadrados, según Fashion Network.

La reapertura del flagship de Jockey Plaza está prevista para el próximo mayo. A cierre de los nueve primeros meses, Inditex operaba en Perú con un total de siete establecimientos: cuatro de Zara y otros tres de Zara Home.

Inditex transformará la tienda Bershka del centro comercial Santafé bajo el concepto ‘backstage’

En paralelo, Inditex también se encuentra en obras en el centro comercial Santafé, en Medellín, de su tienda Bershka. El local, que linda con el establecimiento de Zara, será remodelado con el concepto backstage de la cadena de moda joven del gigante español.

Bershka opera en Colombia con trece tiendas, mientras que Inditex suma un total de 61 puntos de venta en el país, siendo Zara la cadena con mayor peso, con catorce establecimientos en el mercado colombiano.

Además de remodelar su red de tiendas, Inditex anunció esta semana el segundo cambio de logotipo de Zara en su historia. Se trata de una imagen con letras en cursiva, más achatada y sin sombreado.

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un resultado neto de 2.438 millones de euros (2.780,4 millones de dólares), un 4% más. La empresa facturó 18.437 millones de euros (21.027 millones de dólares) entre febrero y octubre, un 3% más.