Pablo Isla, medalla de plata. El presidente de Inditex, empresa de distribución líder en el mundo por cifra de negocio, se ha colocado en el segundo puesto de la lista de mejores directivos españoles que elabora anualmente Forbes. El ejecutivo es el único directivo del sector de la moda que está presente en la lista. 

El directivo sólo por detrás de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Respol. La lista, que recoge a otros 49 ejecutivos que han aplicado una gestión que les sitúa en el punto de mira de la buena práctica empresarial, se completa con otros nombres como Iñigo Meirás, de Ferrovial, Florentino Pérez, presidente del ACS o José María Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

Para figurar en este ranking, los 50 directivos han debido superar varios filtros, como el de estar al frente de una empresa cotizada, que esté presente en los índices bursátiles españoles y cuya rentabilidad para sus accionistas sea superior a la media.

No es la primera pez que Isla aparece en las primeras posiciones de un ránking de estas características. En 2017, Harvard coronó al presidente de Inditex como mejor directivo del mundo.

El grupo cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un resultado neto de 2.438 millones de euros, un 4% más. La empresa explica que logró corregir la evolución de su margen bruto al haber evitado participar “en el entorno promocional que se dio en el sector a partir de septiembre”. La empresa facturó 18.437 millones de euros entre febrero y octubre, un 3% más.

Los trabajadores de la perfumería y cosmética, a la espera de firmar un nuevo acuerdo. Las negociaciones para la firma del convenio laboral 2019-2020 para el sector de la perfumería y cosmética, que emplea a 35.000 trabajadores en España, han comenzado hoy en una reunión con representantes sindicales de UGT, CCOO y de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

En la reunión de negociación, que ha tenido lugar en la sede de Stanpa, se ha debatido sobre la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas del sector y la consolidación de un sistema de relaciones laborales que abogue por la creación y mantenimiento del empleo.

El último convenio, firmado en septiembre de 2017, contemplaba una subida salarial del 1,6% en 2017 y del 1,8% en 2018. El convenio recogía también novedades en materia de flexibilidad, en concreto de flexibilidad inversa, que permite disponer de dos sábados para que los trabajadores recuperen el tiempo o los días no trabajados con anterioridad.

En el anterior documento también se contemplaba una revisión de los grupos profesionales y la modificación de determinadas materias con redactados que aportan más seguridad jurídica, según la patronal. 

Safilo continúa a la baja. La compañía italiana de óptica ha publicado los resultados preliminares del ejercicio (cerrado en diciembre de 2018) con unas ventas de 962,9 millones de euros, que se traduce en una caída del 4% frente al mismo periodo del año anterior.

Por regiones, Norteamérica fue el mercado donde Safilo experimentó la mayor caída, con un descenso del 8,1%, hasta 452 millones de euros. Le siguió Europa y el resto del mundo, donde el grupo contrajo sus ventas un 0,1% y 8,6%, respectivamente. En Asia-Pacífico, en cambio, los ingresos de la compañía italiana fueron al alza, con un incremento del 2,1%, hasta 63,3 millones de euros.

El grupo de óptica ha explicado que espera que el proceso de optimización de costes que ha llevado a cabo desde la segunda mitad del año pasado permitan cerrar el ejercicio de 2018 con un margen bruto de explotación (ebitda) del 5%.

Smcp da otro paso en España. La compañía francesa de moda tiene previsto reforzar su presencia en el país con la apertura de un nuevo establecimiento de sus dos cadenas principales: Maje y Sandro.

El grupo subirá la persiana de una tienda en el centro comercial La Cañada, en Málaga, donde también tienen presencia firmas como Adolfo Domínguez, COS, Bimba y Lola o Hugo Boss. El establecimiento, que cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y estaba ocupado antes por Promod, se dividirá para albergar dos tiendas independientes de Sandro y Maje, con 182 metros cuadrados y 112 metros cuadrados, respectivamente. La operación ha sido asesorada por Cushman&Wakefield.

Con estas aperturas, Smcp refuerza su presencia en España. La compañía francesa ya cuenta con una amplia red de establecimientos de sus cadenas en el país. Maje cuenta con alrededor de trece tiendas en el mercado español mientras Sandro y Claudie Pierlot operan en el país con cinco y diez puntos de venta respectivamente, sin contar con corners en los grandes almacenes El Corte Inglés.

Esta semana, el grupo francés ha presentado los resultados preliminares correspondientes al ejercicio de 2018. La empresa finalizó el año con un crecimiento del 13% de su cifra de negocio, hasta 1.017 millones de euros. 

Salvatore Ferragamo cierra otro año a la baja. La compañía italiana de lujo ha finalizado el último ejercicio fiscal (periodo cerrado el pasado 31 de diciembre) con un descenso del 3,4% de su cifra de negocio, hasta 1.347 millones de euros.

Por canales de distribución, el multimarca y los grandes almacenes fueron el más golpeado. La facturación de Salvatore Ferragamo a través de este canal cayó un 3,8% en 2018, hasta 447,5 millones de euros.

En los establecimientos monomarca, el grupo italiano facturó 877,9 millones de euros, un 3% menos que en el año anterior. El negocio de licencias de la compañía también retrocedió, con un descenso del 6,2%, hasta 9,5 millones de euros.

Salvatore Ferragamo contrajo sus ventas en todos los mercados en los que opera. Los ingresos del grupo alcanzaron 329,7 millones de euros en Europa, un 6,1% menos que en el año anterior.

Salvatore Ferragamo contrajo un 3,6% sus ventas de calzado en 2017 y un 2,4% las de bolsos

En Norteamérica (que excluye México), la cifra de negocio de la compañía italiana se redujo un 5,4%, hasta 315,6 millones de euros, mientras que en Asia-Pacífico el grupo facturó 505,5 millones de euros, un 1% menos. Japón fue el mercado donde la facturación descendió con menos fuerza en 2018, con una caída del 0,4%, hasta 119 millones de euros. En Latinoamérica, por su parte, las ventas de Salvatore Ferragamo cayeron un 2,3%, hasta 76,6 millones de euros.

Por categorías de productos, el calzado se mantuvo como la de mayor facturación, con unas ventas de 554,6 millones de euros, un 5,9% menos que en 2017. Los ingresos por ventas de bolsos y accesorios de cuero se redujeron 1%, hasta 521,3 millones de euros. La división que más cayó en 2018 fue la de prêt-à-porter, con una reducción de sus ingresos del 14,9%, hasta 76,4 millones de euros.

A 31 de diciembre, la empresa italiana contaba con una red comercial de 409 establecimientos propios y 263 puntos de venta operados por terceros, incluyendo corners en grandes almacenes y travel retail.

Las ventas del comercio minorista retroceden. El índice de Comercio al por Menor (ICM), excluyendo estaciones de servicio, ha cerrado 2018 con una caída del 0,2% respecto al año anterior, el primer retroceso en cuatro años. Por canal de distribución, las grandes cadenas volvieron a ser las que más aumentaron su facturación el año pasado, con un avance del 0,6%, mientras que las ventas en grandes superficies retrocedieron un 0,8%.

En la categoría de equipo personal, donde se incluyen los productos de moda, el ICM escaló un 0,3% en 2018, según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por canales de distribución, el ICM de las grandes cadenas fue el único que se elevó en 2018, con un ascenso del 0,6%. Las ventas en las grandes superficies y las pequeñas cadenas se contrajeron un 0,8% y 0,1% en 2018, respectivamente.

La ocupación, por su parte, se incrementó en todos los canales de distribución. En las grandes cadenas elevaron sus plantillas un 2,4% en 2018. En el caso de las grandes superficies, el aumento de la ocupación fue del 0,2% y en las pequeñas cadenas el alza fue del 1,1%.

El ICM abandonó su racha bajista en 2013, cuando marcó un ascenso interanual del 0,2%, tras caer un 10,8% en 2012. La recuperación de las ventas del comercio minorista se confirmó en 2014, cuando se elevaron un 4,6%. Sin embargo, el impulso de la facturación del sector bajó una marcha en 2015, con un alza del 2,8%, para luego crecer un 1,4% en 2016. La subida de 2017 marcó un nuevo punto de inflexión, al estar tres décimas por encima que en el año anterior. 

TCN, recta final para cerrar su venta. La única oferta en firme para hacerse con la unidad productiva de Noeco es la del grupo tarraconense Alan Logistics and Picking, que en 2015 rescató también del concurso de acreedores a la histórica marca de baño Ory.

La confección arrastra a la baja el empleo de la industria de la moda. Este subsector industrial ha cerrado 2018 con un total de 47.600 empleados, un total de 25.800 puestos de trabajo menos que diez años atrás, coincidiendo con el inicio de la crisis.

El textil también ha encogido el conjunto de su plantilla en este periodo, pasando de 67.600 empleados en 2008 a 48.900 trabajadores en el último trimestre de 2018. El calzado es el único subsector de la industria de la moda que ha engordado su plantilla en la última década.

El sector español del calzado contaba en el cuarto trimestre de 2018 con 61.000 trabajadores, 14.500 más que en el mismo periodo de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El último ejercicio ha representado un punto de inflexión para el textil, la confección y el calzado. En los tres casos, después de acumular varios ejercicios en positivo, han concluido 2018 con bajadas, pero ha sido la confección la que ha registrado la caída más acusada.

En el cuarto trimestre del año, la industria de la confección ha perdido un 20,5% de puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior. Los retrocesos del textil y del calzado fueron más moderados, con descensos del 3,7% y del 9,1%, respectivamente.

Con el retroceso registrado en la recta final de 2018, la confección deja atrás a dos ejercicios consecutivos de creación de empleo. Entre 2016 y 2017, este subsector de la industria de la moda creó 12.700 puestos de trabajo. Sin embargo, sólo en el último año perdió 12.300.

El empleo en el textil, por su parte, inició la remontada dos años antes que la confección, en 2014, acumulando cuatro años de creación de puestos de trabajo. En este periodo, este subsector de la industria de la moda creó 11.500 empleos. Sólo en el último ejercicio, ha destruido 1.900.

El calzado, pese ser el único subsector que tenía en el cuatro trimestre de 2018 más empleo que en el mismo periodo de 2008, ha ido encogiendo de manera paulatina el conjunto de su plantilla desde 2016, cuando alcanzó la cota histórica de 68.400 trabajadores. En los dos últimos años, este subsector de la industria de la moda se ha dejado 7.400 empleos.

Pitillos, nuevos públicos y nuevos mercados. La compañía riojana de calzado, con sede en Arnedo, acelera en la diversificación y la expansión internacional para barrer el listón de los cincuenta millones de euros de facturación, en el que se ha mantenido en los últimos tres años.

La empresa, pilotada por la segunda generación de la familia fundadora, es una de las más extendidas en el territorio español. Sólo en España, los zapatos Pitillos tienen presencia en más de 3.500 zapaterías. Fundada por Juan Antonio Hernández en 1981, el grupo ha asentado su crecimiento en el segmento confort, que ahora quiere llevar a nuevos públicos: una consumidora más joven y conquistar al hombre.

En este sentido, el grupo trabaja ahora en bajar la edad media de su consumidora. “Hay una nueva generación de mujeres, de entre 35 y 40 años, que trabaja, tiene hijos, y que busca un zapato cómodo, pero de mayor diseño”, señala la directora general de la empresa, Silvia Hernández, hija del fundador.

“Hay una nueva generación de mujeres, de entre 35 y 40 años, que trabaja, tiene hijos, y que busca un zapato cómodo”, señala Silvia Hernández

Por otro lado, Pitillos también ha colocado al hombre en su punto de mira. En la actualidad, las ventas de caballero representan el 10% de la facturación, pero el objetivo de la compañía es situarlas en el 20%. “Queremos ampliar y reforzar esta colección porque aún continúa habiendo muchas mujeres que compran el calzado a sus maridos”, explica Hernández.

Para abordar este segmento, la empresa contempla también acercarse a un público más joven y apostar por las sneakers, que en los últimos años han ido ganando cuota de mercado frente al calzado convencional. En la línea con bajar la edad media de su consumidor, Pitillos refuerza también su apuesta por redes sociales y tienda online, aunque enfocándola a apoyar al comercio multimarca.

“La venta online es necesaria porque no podemos poner puertas al futuro”, apunta la directiva. Sin embargo, Hernández hace hincapié en la necesidad de orientar la compra hacia el punto de venta tradicional. “Hay que mandar al consumidor a su tienda más cercana”, asegura la ejecutiva, que considera que marcas y comercios deben reforzar lazos para ayudarse mutuamente en la venta.

En el exterior, Pitillos quiere consolidar su entrada en el mercado alemán y su área de influencia, y pone foco en Italia

En el exterior, Pitillos está presente en 35 países. El año pasado, la marca aterrizó en Alemania y su área de influencia, un mercado que desde la empresa se considera complejo porque cuenta con firmas propias especializadas en confort. Otra de sus apuestas es el mercado italiano, donde en los últimos ejercicios han registrado un fuerte crecimiento.

En Latinoamérica, su caballo de batalla por ahora es México, y en Asia, China. Sólo en el último año, Pitillos ha incrementado su actividad exterior un 20% en relación al año anterior y los planes para 2019 pasan por continuar avanzando. En la actualidad, la marca está presente en el extranjero en 1.500 puntos de venta.

El grupo mantiene su sede y su fábrica en Arnedo, donde emplea a unas 200 personas. La empresa continúa produciendo la totalidad de sus colecciones en su propia factoría.

Lotto arranca el año con la sensación de haber hecho los deberes en 2018. La compañía italiana de equipamiento deportivo asegura que mantuvo un desarrollo positivo de su negocio en el último ejercicio, con un rendimiento en línea con el anterior. La empresa obtuvo unas ventas de 274 millones de euros en todo el mundo, algo por debajo de las previsiones del pasado verano, y un 2,5% menos que 2017.

El grupo, que no cuenta con tiendas monomarca en España, continuó apostando por el multimarca para crecer. “La idea de Lotto sigue siendo apoyar y ayudar a la distribución tradicional, descartando tiendas monomarca”, indica José Antonio Galán, responsable de ventas de Lotto en España, al medio especializado en el negocio del deporte Palco23. El directivo asegura que la compañía “está decidida a apoyarse en la distribución tradicional”.

A ello se suma el athleisure, que se traduce en el regreso de las marcas noventeras. Lotto está apoyándose en sus colecciones urbanas para impulsar el desarrollo del negocio al margen de la alta competición. “Estamos teniendo un importante crecimiento dentro de la moda deportiva con nuestra gama Athletica”, afirma Galán. La colección Life’s, una de las últimas apuestas de la empresa para subirse a esta ola, copa ya más del 50% de la facturación.

Lotto distribuye a 111 países y cuenta con 9.217 tiendas multimarca en todo el mundo

En España, su cuarto mayor mercado por facturación, Lotto descarta la apertura de tiendas propias y continúa focalizando sus esfuerzos en ganas clientes por la vía multimarca. Actualmente, la empresa italiana cuenta con alrededor de 500 puntos de venta en el país y una decena de corners en centros de El Corte Inglés. “Lotto es una opción para que la distribución pueda diferenciarse en un mercado tan concentrado en las mismas marcas y modelos”, apunta Galán.

La marca fue fundada en 1973 y tiene su sede central en Trevignano (Italia). El grupo distribuye a 111 países, dispone de 274 tiendas propias gestionadas directamente y a través de socios de ventas y cuenta con 9.217 locales multimarca. La compañía señala que sus mercados más importantes son Italia, Francia, España, Alemania, República Checa, Turquía, Arabia Saudí, Chile, India, China, Corea del Sur y Japón.

Además, Lotto confía parte de su visibilidad a deportistas en línea, que generan valor añadido. “La empresa valora y estudia detalladamente las inversiones en patrocinios para que estas inversiones generen una gran visibilidad que tenga un fuerte impacto en el consumidor final y nuestros distribuidores se beneficien de ello”, remarca Galán.

La empresa apuesta por el valor añadido que le generan los deportistas en la Red

El año pasado, Lotto reestructuró su equipo comercial en España, incorporando a cinco nuevos distribuidores para cubrir distintas regiones, como Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, entre otras. La temporada primavera-verano 2019 será la primera donde el equipo comercial en el país esté a pleno rendimiento.

Por segmentos deportivos, Lotto mantiene una fuerte apuesta por el mundo del tenis, donde valoran haberse colocado como la segunda marca a escala global por presencia y patrocinios en los circuitos internacionales. “También seguimos apostando por el mundo del pádel, donde esperamos posicionarnos entre las tres marcas con más visibilidad en el panorama internacional”, añade Galán.