Victoria Beckham amplía capital. La compañía fundada por la ex Spice Girl, y respaldada por el fondo Neo Investment Partners, ha recibido una inyección de 23 millones de libras (26,5 millones de euros) por parte de David Beckham, marido de la cantante.

No es la primera vez que el ex futbolista ha financiado la firma de Victoria Bechkam. En 2016 le hizo tres aportaciones de capital: una de millones de libras (4,6 millones de euros), otra de 6,6 millones de libras (7,6 millones de euros) y una tercera de 12,2 millones de libras (14 millones de euros).  

La inyección de capital que acaba de recibir la compañía británica se produce meses después de que anunciara los resultados correspondientes al ejercicio de 2017. La empresa anotó unos ingresos de 42,5 millones de libras (47,2 millones de euros), marcando un crecimiento del 17%.

Sin embargo, las pérdidas operativas de Victoria Beckham se situaron en 10,2 millones de libras (11,3 millones de euros), frente a los números rojos de 8,2 millones (9,1 millones de euros) registrados un año atrás. La empresa explicó que a pesar del entorno comercial complicado, su objetivo es lograr el equilibrio financiero a medio plazo.

Relevo en uno de los grandes del denim. El grupo estadounidense Guess ha anunciado la salida de su cúpula del español Víctor Herrero, que ocupaba el puesto de consejero delegado desde 2015. Herrero, formado en la cantera de Inditex, ha liderado la empresa en una etapa en que el negocio se ha debilitado en Estados Unidos.

Según ha comunicado la compañía, Herrero abandonará el cargo el próximo 2 de febrero, y será sustituido por Carlos Alberini. El nuevo primer ejecutivo de Guess trabajó en la empresa como director general de operaciones entre 2000 y 2010, cuando fichó por Restoration Hardware y, después, por Lucky Brand.

Los últimos meses del mandato de Herrero han estado marcados por las acusaciones de acosos contra uno de sus fundadores, Paul Marciano. La compañía ha comunicado que, a petición del consejo, Marciano ocupará el cargo de consejero delegado de forma temporal, hasta la incorporación de Alberini.

La compañía estadounidense cerró los nueve primeros meses de ejercicio con unas pérdidas netas atribuidas de 9,13 millones de dólares, frente a las pérdidas de 8,9 millones de dólares del año anterior. La cifra de negocio de la compañía, por su parte, creció un 12,6%, hasta 1.710,8 millones de dólares. 

Cooperación interempresarial para ganar tamaño. Un total de seis compañías catalanas de moda han sellado un acuerdo de cooperación para apuntalar su expansión internacional. Teoh&Lea, Lola Casademunt, Sita Murt, Escorpion, Naulover y Lebor Gabala han trazado un plan conjunto a tres años para trabajar juntas en este sentido.

La iniciativa, que cuenta con el soporte técnico del clúster catalán de la moda (Modacc), contempla la participación de todas ellas en la pasarela 080 Barcelona Fashion, su presencia en el 080 Barcelona Showroom, así como en las plataformas comerciales que Modacc tiene en Estados Unidos y Hong Kong.

El plan está abierto a la participación de más compañías. Bajo su paraguas, las empresas agrupadas pueden compartir experiencias y poner en común su conocimiento del mercado, con miras a ganar agilidad en el proceso de internacionalización, evitar errores, reducir costes de expansión comercial y acceder a mercados lejanos a los que sería difícil llegar en solitario por sus elevados costes.

Por otro lado, se prevé que el hecho de operar de manera conjunta puede facilitar acuerdos con distribuidores o posibles socios comerciales porque pueden actuar con una oferta más extensa. La primera acción conjunta será la participación en la próxima convocatoria de 080 Barcelona Fashion a principios de febrero.

SMCP supera el listón de los mil millones de euros. El grupo francés, dueño de Sandro, Maje y Claudie Pierlot, ha cerrado el ejercicio de 2018 con un crecimiento del 13% de su cifra de negocio, hasta 1.017 millones de euros.

La compañía ha explicado en un comunicado que los resultados se deben al impulso de las ventas en América, Asia-Pacífico y la región de Europa, Oriente Próximo y África, donde la facturación creció un 25,7%, 18,2% y un 7,2%, respectivamente. En Francia, su mercado local, los ingresos de la compañía han ido a la inversa, con una caída del 1,9% debido a las protestas de los chalecos amarillos.

Además, SMCP ha señalado que, aunque en la región de Europa, Oriente Próximo y África, los resultados de la compañía han sido positivos, la climatología y el impacto del Brexit también han lastrado las ventas.

Por marcas, Maje ha sido la enseña del grupo que mejor evolución ha tenido durante 2018. La firma ha registrado un crecimiento del 15,9%, hasta 391,4 millones de euros. Sandro, por su parte, ha registrado un alza del 11,4%, hasta 500,6 millones de euros, mientras que Claude Pierlot ha facturado 125,2 millones de euros, un 11,1% más.

Durante el ejercicio de 2018, SMCP ha aumentado su parque de tiendas con 134 aperturas. La compañía, presente en cuarenta países, ha subido la persiana de siete establecimientos en Francia, 49 en la región de Europa, Oriente Medio y África, diecinueve en África y 59 nuevas tiendas en Asia-Pacífico.

Zara cambia de imagen. Inditex ha renovado la identidad de su cadena estrella con la implantación de un nuevo logotipo, con las letras en cursiva, más achatado y sin sombreado.

Este es el segundo cambio de imagen que ha realizado Zara durante su trayectoria.

La compañía gallega permaneció durante 45 años con el mismo logotipo, desde 1975 hasta 2010, cuando renovó su imagen. Ahora, Zara ha presentado una nueva identidad tanto en su plataforma de ecommerce como en la web corporativa del grupo, , según ha adelantado Cinco Días.

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un resultado neto de 2.438 millones de euros, un 4% más. La empresa explica que logró corregir la evolución de su margen bruto al haber evitado participar “en el entorno promocional que se dio en el sector a partir de septiembre”. La empresa facturó 18.437 millones de euros entre febrero y octubre, un 3% más.

Tendam (antes grupo Cortefiel) afianza su rentabilidad, pese a encoger sus ventas. La compañía madrileña de distribución de moda ha cerrado los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (finalizado el pasado noviembre) con un resultado de explotación de 43,4 millones de euros frente a las pérdidas de trece millones de euros de un año atrás.  

El consejero delegado de la compañía, Jaume Miquel, ha explicado que la empresa “ha mostrado un comportamiento positivo respondiendo a las expectativas para el tercer trimestre en un entorno adverso, especialmente durante los primeros seis meses del ejercicio”.

Pese a la mejora de su rentabilidad, Tendam redujo en los nueve primeros meses del ejercicio un 1,1% sus ventas, hasta situarlas en 801,7 millones de euros. Según explica la empresa, este ligero descenso es consecuencia de un primer semestre condicionado por el saneamiento de la cartera de tiendas que se llevó a cabo en 2017, por una climatología advera y el impacto negativo del tipo de cambio.

En el tercer trimestre del ejercicio, Tendam elevó un 2,1% sus ventas por superficie comparable

En el tercer trimestre, la compañía elevó su facturación por superficie comparable un 2,1%, contribuyendo a una mejora del margen bruto y del ebitda, en un 41,8%. Por otro lado, Tendam apunta que las ventas online se dispararon un 26,7% entre marzo y noviembre, y señala que a cierre de este periodo, este canal aportaba ya el 7,8% de la cifra de negocio de la compañía.

El grupo señala que ha mejorado el margen bruto en los nueve primeros meses en 0,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 63,5%, apoyándose en su estrategia de control de costes y eficiencias del negocio. Por otro lado, la gestión activa del stock ha contribuido a una reducción de inventarios en un millón de euros en relación a noviembre de 2017.

En cuanto a la situación financiera, a cierre de los nueve meses, el flujo de caja libre después de intereses mejoró en 50,1 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, además de reducir gastos financieros en 40,3 millones de euros tras una nueva estructura de deuda. El pasivo neto de Tendam se sitúa en 500,2 millones de euros, con un ratio de endeudamiento de 3,1 veces ebitda.

La empresa ha abierto en los nueve primeros meses un total de 71 puntos de venta hasta superar el listón de 2.000 tiendas

Durante este periodo, el grupo ha recomprado deuda por valor de treinta millones de euros y, con posterioridad al cierre de noviembre, ha realizado nuevas recompras por un importe similar hasta alcanzar los sesenta millones de euros, según ha explicado la compañía en un comunicado.

A 30 de noviembre, el grupo contaba con una red de 2.042 puntos de venta, 71 más que un año atrás. De estos, 1.231 son propios; 690 en régimen de franquicia y 121 son coners. Tendam prosigue su plan de expansión internacional y, en la actualidad, tiene presencia en 91 países.

Orchestra-Prémaman reduce sus expectativas para 2018. La compañía francesa especializada

en moda infantil, una de las mayores del mundo en su sector por cifra de negocio, ha rebajado sus perspectivas económicas para el ejercicio fiscal.

La empresa anunció en un comunicado que las ventas de la compañía se han visto afectadas por las revueltas de los chalecos amarillos en Francia. La facturación de Orchestra-Prémaman cayó un 8% en noviembre de 2018 respecto al mismo mes del año pasado y un 5% en diciembre.

La compañía también ha modificado sus perspectivas sobre el resultado bruto de explotación (ebitda). El grupo sitúa su ebitda anual en torno al 1% ó 2% de su cifra de negocio, frente al rango del 5% al 6% que preveían a comienzos de año.

En paralelo, Orchestra-Prémaman ha solicitado al Gobierno francés un respaldo temporal para aplazar el vencimiento de los pagos bancarios y abonos.

La compañía francesa concluyó el ejercicio de 2017 con una cifra de negocio de 611,6 millones de euros, un 0,5% más que el año anterior. Francia, su mercado local, continuó siendo el territorio donde la compañía concentró el grueso de su facturación, un 63% de las ventas totales, y la única región donde Orchestra creció en ese periodo, con un avance del 1,7% más que el año anterior.

Pronovias se lanza, de la mano de BC Partners, a la conquista de dos de los mercados más complicados para la moda nupcial: China y Estados Unidos. La empresa española abrirá la próxima semana su primer establecimiento en China, que estará situado en Shanghái. Además, el grupo ha diseñado un plan de expansión en Estados Unidos que contempla ocho aperturas, comenzando por la reubicación de su tienda de Nueva York.

Según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la compañía, la semana próxima Pronovias pondrá en marcha en el complejo comercial y de oficinas Plaza66 un establecimiento de 500 metros cuadrados. Plaza 66 es un centro comercial especializado en lujo donde operan firmas como Chanel, Dior, Céline o Escada.

La tienda de Shanghái se convertirá en el flagship de Pronovias en China, un mercado en el que lleva años tratando de hacerse un hueco. China no sólo es el mayor fabricante del mundo de vestidos de novia (de hecho, Pronovias produce más del 90% de sus prendas en el país), sino que en este mercado existe una larga tradición de alquiler, lo que dificulta la venta de trajes.

Pronovias abrirá una tienda de 500 metros cuadrados en el centro comercial Plaza 66 de Shanghái

China no es el único objetivo de Pronovias para 2019. La empresa, dirigida por Amandine Ohayon desde la venta a BC Partners, se ha marcado también el reto de Estados Unidos y ha diseñado ya un plan de expansión en el país.

El punto de partida de la estrategia en el mercado estadounidense será la reubicación de la que es, hasta ahora, la única tienda de la empresa en Estados Unidos. El establecimiento, ubicado en la calle 52 de Manhattan y que abrió sus puertas en 2008, se trasladará a otro local de mayor superficie en la calle 58.

En paralelo a la reubicación en la Gran Manzana, la empresa ha comenzado la búsqueda de locales para abrir alrededor de siete tiendas propias en el país, centrándose en la costa este. Ciudades como Boston, Los Ángeles y Miami figuran en el radar de la empresa española de moda nupcial.

El pasado abril, la compañía incorporó a Amanda McCormick Bacal como nueva presidenta para Norteamérica, un cargo de nueva creación. La ejecutiva procedía de compañías como Michel Kors y Ralph Lauren.

El área de retail de Pronovias está liderada desde el pasado julio por Antonio Rodríguez. El ejecutivo, que cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector, se hace cargo de la expansión de la compañía en territorio nacional e internacional.

Ciudades como Boston, Los Ángeles y Miami figuran en el radar de la empresa española de moda nupcial

Según los últimos datos disponibles, Pronovias cerró 2017 con una facturación de 166 millones de euros, una cifra que podría avanzar hasta entre 170 millones y 180 millones de euros en 2018. Esta previsión, elaborada por Moody’s, contempla una integración “exitosa” de Nicole, la firma italiana de moda nupcial que el grupo compró en 2018.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de 2018 se situará en 35 millones de euros, lo que supone una caída del 22% respecto al año anterior, mientras que el margen bruto oscilará entre 17% y 20%, frente al 24,7% de 2017. 

La deuda del grupo, por su parte, está engordando, pasando de una tasa de apalancamiento de 6,8 veces ebitda a entre 7 y 7,5 veces ebitda. 

Sonae afianza su negocio de deporte. El grupo portugués ha reordenado su estructura interna para dar mayor énfasis a la joint venture entre Sport Zone y la británica JD para el mercado español. La compañía ha desvinculado la sociedad Iberian Sports Retail Group de la división Sports&Fashion, que hasta ahora albergaba su cadena de moda y material deportivo.

Sonae también ha reordenado la cúpula de Sonae Sports&Fashion, que agrupa cadenas como Mo y Zippy, así como marcas como la española Losan, y otras de outdoor, como Berg y Deeply. Al frente de esta división, como consejero delegado, se ha situado Luís Reis, otro directivo de larga trayectoria en el seno del grupo.

Reis sustituye en el cargo a Paulo Simoes, que se mantiene en el grupo como miembro del consejo de administración. Simoes ha sido el ejecutivo que ha pilotado la creación de la sociedad de Iberian Sports Retail Group junto a Miguel Mota Freitas, el consejero delegado de Sonae SR, el conjunto del negocio de retail de Sonae, y desde la fusión, primer ejecutivo del grupo.

Sonae ha colocado al frente de la división Sports&Fashion a Luís Reis, un directivo de larga trayectoria en el grupo

En el avance de los resultados anuales, Sonae ha dado por primera vez por separado la cifra de negocio de Sonae Sports&Fashion y de Iberian Sports Retail Group. La primera de ellas creció un 1,9% en 2018, hasta situar su negocio en 369 millones de euros, mientras que la nueva área de deporte disparó su cifra de negocio un 15,9%, hasta 610 millones de euros.

En 2017, el conjunto de la división Sonae Sports&Fashion, que aún incluía la cadena Sport Zone, registró una facturación conjunta de 589 millones de euros, un 11,7% más que en el año anterior.

La sociedad Iberian Sports Retail Group se creó hace un año, una vez completada la joint venture. A lo largo de 2018, Sonae y JD han continuado avanzando en la integración de sus redes de tiendas y operaciones en España, además de simplificar la estructura societaria. El pasado verano, las 23 tiendas de Sport Zone empezaron a cambiar sus rótulos por los de Sprinter.

A estas operaciones se sumó el cierre de algunos establecimientos, como los situados en los centros comerciales de Puerto Venecia, en Zaragoza; el de Islazul, en Madrid, o el de Arena, en Valencia.

Las operaciones de la nueva joint venture se agruparon en la sede de Sprinter en Alicante. El grupo desembolsó entonces en torno a 35 millones de euros para sus nuevas oficinas y un nuevo almacén logístico en el polígono industrial Las Atalayas. 

Los maniquíes de The Visuality Corporation activa su venta. El fondo Miura Private Equity ha empezado a mover el cuaderno de venta entre fondos de capital riesgo que podrían estar interesados en la transacción de la mano de la consultora EY.

Con la búsqueda de un nuevo inversor, el grupo quiere afianzar su expansión internacional y acelerar en la diversificación. Oakley Capital y Palamon Capital Partners fueron de los primeros en interesarse por la empresa.

El fondo Miura Private Equity, propietario del 90% de las acciones de la empresa junto con el family office alemán Porterhouse, encargó el pasado noviembre al banco estadounidense de inversión Greenhill la venta de la empresa. La valoración de la compañía oscila entre 110 millones de euros y 120 millones de euros.

The Visuality Corporation está desde 2014 en manos de los fondos Miura, que posee el 90% del capital, y Porterhouse

Desde que el grupo inversor español entrara en el capital de la compañía de maniquíes, la empresa ha engordado su tamaño un 70%, pasando de tener una cifra de negocio de setenta millones de euros a finalizar el ejercicio de 2018 con una facturación de 102 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en este periodo en 15 millones de euros.

The Visuality Corporation nació en 2009 con la fusión de dos empresas locales: Atrezzo y Marceló Vilá, creando Noa Visual Group. En 2013, tras la integración de la compañía estadounidense Visual Merchandising, se constituyó la empresa como tal.

Después de que los fondos Miura y Porterhouse entraran en el capital en 2014, la compañía adquirió también la estadounidense Falcon Industries por quince millones de euros y la italiana Almax por 5,1 millones de euros.

Actualmente, la compañía tiene su sede en Barcelona y da empleo a más de 800 personas. Con plantas de producción en España, Estados Unidos, México y China, entre sus principales clientes se encuentran Inditex, El Corte Inglés, Nike, Apple, H&M o Mango, entre otros.