El casero de Tendam vende su sede por 28 millones

El casero de Tendam vende su sede. El edificio, situado en el número 51 de la calle Llano de Castellano de Madrid, era propiedad hasta ahora de la socimi GMP, participada por la familia Montoro y por el fondo soberano de Singapur.

El nuevo propietario es Azora, la gestora inmobiliaria fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, y el importe de la operación ha ascendido a 28,3 millones de euros, según ha publicado el medio especializado en real estate Ejeprime. El inmueble está ocupado en su totalidad por Tendam (antes Grupo Cortefiel).

El contrato de arrendamiento del edificio, que cuenta con una superficie bruta alquilable de 23.108 metros cuadrados y con 145 plazas de aparcamiento, tiene vencimiento en 2023. El edificio fue construido en 1990 y estaba controlado al cien por cien por GMP desde 2015.

Tendam, controlado desde 2017 al 100% por CVC y Pai, cerró el primer semestre del ejercicio con un descenso de las ventas del 1,6%, hasta 554,4 millones de euros. El grupo ganó antes de impuestos 38,9 millones de euros frente a las pérdidas de 272.200 euros.

Grupo Íllice gana el pulso legal a Lacasa por hacerse con la marca Conguitos

Grupo Íllice reafirma en el juzgado su derecho sobre la marca Conguitos. El juzgado número uno de marcas europeas de España, con sede en Alicante, ha desestimado la demanda de Chocolates Lacasa y confirma el derecho de Grupo Íllice para usar la marca para textil y calzado.

Aunque la sentencia puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Alicante, para Grupo Íllice supone un “importante hito en la defensa de la marca Conguitos y un reconocimiento a la trayectoria profesional de la marca”, ha explicado la propia empresa en un comunicado.

La sentencia se dicta dos años después de que Chocolates Lacasa intentara por cuarta vez tomar el control de la marca, reclamando su uso exclusivo. La empresa de alimentación registró la enseña en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1990, mientras que el grupo de calzado lo hizo en 1989 y con la salvedad de que pueda usarse sólo para las categorías de vestidos, calzado y sombrerería.

De hecho, Grupo Íllice defiende que se acogió al principio de especialización en el que se basaba el registro de las marcas en el país hace tres décadas. Bajo la normativa de entonces, dos empresas distintas podían operar con la misma nomenclatura de marca siempre que no compitieran en un mismo sector.

Conguitos es, de hecho, una de las puntas de lanza de la empresa alicantina. Las colecciones de calzado y ropa infantil se comercializan a través de unos 3.000 puntos de venta multimarca y, desde 2013, en su propia red de tiendas monomarca.

Grupo Íllice es propietario también de las marcas Break&Walk (B&W) y Momem. La empresa, con sede en Elche (Alicante), cuenta con seis fábricas en la región, donde produce alrededor del 70% de los 800.000 pares que distribuye cada año, y tiene una plantilla de casi 200 personas.

Adiós Elio Berhanyer, exponente de la “era dorada” de la moda en España

Adiós a Elio Berhanyer, uno de los exponentes de la costura en España de las últimas décadas. Nacido en Córdoba en 1929, Berhanyer ha fallecido en su residencia de Madrid. El diseñador fue Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2002 y Premio Nacional de Diseño de Moda en 2013, además de ser uno de los fundadores de la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme).

Fue diseñador autodidacta, de origen humilde, que inició su carrera como botones en una agencia de publicidad, donde demostró su destreza en el dibujo de figurines de moda. Más adelante fue diseñador de vestuario de teatro.

En 1960, puso en marcha su propia casa de costura en Madrid. Nueve años después se lanzó al prêt-à-porter, coincidiendo con el auge del sistema. En 2010, en pleno azote de la crisis económica y financiera, el diseñador cerró su taller.

A lo largo de su carrera, Berhanyer llegó a vestir a Ava Gardner, Lucía Bosé o a la Reina Sofía. Desde Acme, hoy recuerdan que recibió también el premio Cadillac como mejor diseñador de 1970 en Nueva York y el premio Campioni en Italia en 1991, además de ser nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Harvard.

El presidente de Acme, Modesto Lomba, ha subrayado que ya le conoció de mayor, pero que siempre le sorprendió por su vitalidad. Ágatha Ruiz de la Prada, por su parte, ha señalado que se ha ido “el Maestro, el último de los Maestros”. “La época de oro de la moda española desparece con él”, ha asegurado la diseñadora.

Pili Carrera rebaja el ERE a 39 despidos para encarar la salida del concurso

Pili Carrera pacta el recorte de plantilla para salir del concurso. La compañía gallega ha alcanzado un acuerdo con el comité de empresa para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 39 trabajadores, seis menos de los previstos en el plan de viabilidad.

La empresa indemnizará a los afectados por el ERE con 20 días por año trabajado y doce mensualidades. De las bajas acordadas, parte son voluntarias y parte, forzosas, según La Voz de Galicia.

Con este movimiento, Pili Carrera avanza en su salida de los juzgados, donde entró el pasado septiembre con un pasivo de 5,1 millones de euros. La solicitud del concurso se produjo seis meses después de que la compañía anunciara un primer ERE temporal sobre la totalidad de la plantilla, compuesta por cercad de 200 trabajadores, y que finalmente retiró.

Fundada en 1963 y pilotado por Salomé Rodríguez, Pili Carrera cuenta con presencia en 16 países y genera cerca del 40% de sus ventas en el extranjero. La compañía opera con tiendas propias y a través del canal multimarca, donde comercializa sus colecciones en unos 800 puntos de venta.

La empresa finalizó el ejercicio de 2017 con una facturación de 7,6 millones de euros y unos números rojos de 107.000 euros. Pili Carrera continúa produciendo sus colecciones íntegramente en la localidad de Mos (Pontevedra).

Vente Privee suprime la marca Privalia y se transforma en Veepee

Vente Privee se transforma. El gigante francés de ecommerce ha anunciado que cambiará su nombre a VeePee e integrará las cinco plataformas de comercio electrónico que ha adquirido durante los últimos años en una sola, incluida Privalia.  

“Ha sido una decisión muy complicada porque implicará muchos cambios y la paralización de algunos proyectos”, ha explicado Jacques-Antoine Granjon, cofundador y presidente de Ventee Privee. El grupo prevé que el proceso de integración esté finalizado en la primavera de 2020, según Expansión.

Para ello, la compañía ha fichado a un equipo de 250 expertos en tecnologías que se han unido a los ochocientos trabajadores de la empresa que se encargarán de gestionar la integración de todas las plataformas del grupo. En paralelo, Ventee Privee invertirá cien millones de euros para desarrollar la innovación interna.

Las seis compañías que ha adquirido Ventee Privee en los últimos años y que ahora se integrarán bajo el paraguas de VeePee son la belga Vente-Exclusive, Eboutic.ch en Suiza, Designers&Friends en Dinamarca, ZloteWyprzedaze en Polonia, y la española Privalia que opera también en Italia, Brasil y México.

El motivo de la transformación del grupo se debe, según ha explicado Granjon, a que son una compañía más europea que francesa y tras tres años fortaleciendo sinergias entre las marcas, ha llegado el momento de consolidación e integración final. El grupo, que registra el 60% de su facturación en mercados internacionales, ha explicado que “VeePee es un nombre más internacional y que la integración ayudará a que la gente que viaja de un país a otro pueda comprar en la plataforma sin cambiar de marca”.

El presidente de Ventee Privee ha explicado también que la integración de Privalia, que compró en 2016 por 444,1 millones de euros, se producirá en un periodo de entre seis y doce meses, por lo que desaparecerá a finales de 2019. El directivo ha señalado también que este cambio estratégico responde a la voluntad de conectar a las marcas en toda Europa.

El grupo finalizó el ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 3.300 millones de euros. La compañía tiene presencia en catorce mercados, especialmente en Europa, pero también en Brasil y México a través de Privalia.

Tommy Hilfger reordena su cúpula y elimina la dirección de marca

PVH reordena la dirección de Tommy Hilfiger. La compañía estadounidense ha eliminado la dirección de marca de la empresa, que será asumida por otros departamentos de la empresa.

Avery Baker, hasta ahora directora de marca de la compañía estadounidense, abandonará el cargo el próximo junio, según WWD. Baker, que se unió al equipo de Tommy Hilfiger hace veintiún años, pasará a formar parte un nuevo consejo asesor que ha creado el grupo, del que también forman parte el diseñador de la compañía así como Daniel Grieder, consejero delegado de Tommy Hilfiger, y otros consultores externos.

Tommy Hilfiger finalizó los nueve primeros meses de ejercicio con unas ventas de 3.176,9 millones de dólares (2.791,7 millones de euros), un 15% más que el mismo periodo del año anterior.

PVH, por su parte, registró un beneficio neto de 586,2 millones de dólares (515,12 millones de euros) en el mismo periodo. La cifra de negocio del grupo estadounidense, que también es propietario de otras enseñas como Calvin Klein, entre febrero y octubre se situó en situó en 7.172,8 millones de dólares (6.303,13 millones de euros).

Tod’s continúa a la baja, contrae un 2,4% sus ventas en 2018

Tod’s encoge su facturación en 2018. El grupo italiano, propietario de Roger Vivier, Hogan o Fay, además de su marca homónima, redujo sus ventas un 3% a tipos de cambio constante en 2018 hasta 958,2 millones de euros. Se trata del tercer año consecutivo en que la compañía italiana reduce su cifra de negocio.

El presidente y consejero delegado de Tod’s, Diego Della Valle, ha explicado que los resultados están en línea con lo previsto y la compañía está recogiendo los frutos de la estrategia de puso en marcha hace un año después de introducir cambios en su equipo.

Por marcas, Tod’s disminuyó un 1,2% sus ventas en 2018, hasta 509,5 millones de euros; Roger Vivier contrajo su facturación un 0,2%, hasta 179 millones de euros, y los ingresos de Fay cayeron un 3,4%, hasta 61,3 millones de euros. Hogan, por su parte, creció un 1,1%, hasta 207,5 millones de euros.

 

Por categorías de producto, los artículos de piel y moda frenaron su negocio. Las ventas de productos de piel cayeron un 3%, hasta 758 millones de euros y la línea de prendas de vestir ingresó un 1,7% menos, hasta 67,5 millones de euros. El calzado, por su parte, estancó sus resultados y registró la misma cifra que el año pasado.

Tod’s disminuyó sus ventas en todas dos de las zonas geográficas en las que opera. En Italia, su principal mercado, las contrajo un 5,4%, hasta 282,2 millones de euros; en el resto de Europa, aumentaron un 0,5%, hasta 246,4 millones de euros, y en América cayeron un 1,4%, hasta 76,9 millones de euros. En China, el grupo aumentó su cifra de negocio un 3,1%, hasta 134 millones de euros.

Por canales de distribución, el grupo redujo su cifra de negocio en sus tiendas propias, que generan dos tercios de su actividad, así como en las que tiene en régimen de franquicia o similares. A 31 de diciembre, Tod’s contaba con 284 tiendas propias y 120 franquicias.

La facturación del comercio baja una marcha en noviembre con un alza del 5,3%

Las ventas del comercio en España aflojan el ritmo. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (Icne) del comercio marcó en noviembre un avance del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior. Pese a la subida, esta fue menor a la registrada en octubre, cuando escaló un 9,2%, según los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el arranque del año, la cifra de negocio empresarial del comercio al por mayor y al por menor (categoría donde el INE también engloba la reparación de vehículos de motor y motocicletas) ha crecido por encima del 6% mes a mes, excepto en marzo, cuando registró un incremento del 2,7%, y en septiembre, con una subida del 4,7%.

El Icne general, por su parte, aminoró también una marcha en el undécimo mes del año con un ascenso del 3,9%, lejos del aumento del 8,4% de octubre. Su ascenso volvió a ser de menor que el del comercio.

La facturación del resto de categorías que componen el Icne ha sido irregular. El índice referente a las industrias extractiva y manufacturera creció un 0,5% en noviembre. Los ingresos del suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos aumentaron un 2,4%, mientras que los servicios no financieros del mercado, lo hicieron en un 6,4%.

Oysho planta cara a Nike y Under Armour: nueva marca para deporte y cadena de tiendas en el horizonte

El deporte se convierte en la palanca de crecimiento de Oysho. La cadena de moda íntima de Inditex hace firme su apuesta por el negocio de los artículos deportivos con el lanzamiento de Oysho Sport, una marca que estará al mismo nivel que la principal y servirá para diferenciar las dos categorías de producto de la cadena. Aunque el lanzamiento comienza online, la apuesta podría seguir en el futuro con el desarrollo de una red de tiendas independiente.

Con este movimiento, Oysho se adentra todavía más en el terreno de la moda deportiva, donde compite tanto con los gigantes del sector (como Nike) como con grupos de gran distribución (como H&M o Decathlon). Desde su entrada en el segmento en 2011, el deporte ha ganado tal importancia en Oysho que hoy en día copa más del 50% de sus ventas, según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa.

Prueba del potencial de este segmento de mercado es que desde 2006 España ha ganado cinco millones de consumidoras de deporte, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, en 2016 las españolas gastaron 1.378 millones de euros en bienes y servicios deportivos, el doble que diez años atrás.

A partir de hoy, la web de Oysho dividirá su oferta en dos categorías, Oysho y Oysho Sport, con el objetivo de dotar a la línea deportiva de un universo propio y separarla del resto de la oferta, como lencería, pijamas o ropa de baño. La separación se incluirá tanto en la web como en la app de la cadena y el lanzamiento de Oysho Sport es comparado en el seno del grupo con la creación de una línea masculina o infantil.

Esta separación ya existe, de hecho, en las tiendas físicas de la cadena, donde el deporte ha ido ganando terreno de forma progresiva, hasta el punto de copar el grueso de la superficie y de los escaparates.

De este modo, según señalan fuentes de la empresa, el desarrollo de una cadena independiente de moda deportiva será una evolución natural para el concepto y es un proyecto que se encuentra sobre la mesa.

Oysho se introdujo en el negocio de la moda deportiva en 2011 con el lanzamiento de su primera colección de ropa para el gimnasio. Con el paso de los años, la cadena ha ido lanzando colecciones cada vez más técnicas, saltando a disciplinas como el boxeo, el surf, el ski o el trekking.

La cadena de Inditex se posiciona, por producto, en competencia directa con Under Armour, si bien por precio se ubica junto a más marcas, pues su oferta abarca más segmentos, igual que hace Zara con su oferta.

La importancia del deporte para el negocio de Oysho es consecuencia del mayor precio medio de las prendas deportivas frente a las de moda íntima, aunque también se debe a que la categoría ocupa, en muchos casos, más de la mitad de la superficie de venta de las tiendas.

Con una red de 666 tiendas en el mundo, Oysho es unas de las cadenas de Inditex de más rápido crecimiento. El concepto de íntimo de Inditex finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 570 millones de euros, lo que supuso un incremento del 12% respecto al año anterior. El resultado de explotación, por su parte, se situó en 87 millones, un 15% más que en 2016.

Sobre regulación bancaria y ‘shadow banking’: las amenazas al sistema frente otra recesión

La ralentización de la economía hace saltar las alarmas por la cercanía de la última recesión económica. Desaceleración, falta de sincronía en el crecimiento, guerra comercial, fortalecimiento del dólar y debilitamiento de la Unión Europa son las claves del escenario macroeconómico que traza el último informe semestral de la escuela de negocios Esade, en el que se lanza también la pregunta: ¿está el sistema financiero suficientemente saneado para encarar otra crisis económica?

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, y José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, coinciden en señalar un entorno más complejo, con una excesiva regulación bancaria y un nuevo entorno digital que difumina los operadores y las operaciones.

Bajo el título El sistema financiero tras la crisis, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha hecho lo suficiente?, Ordóñez y Roldán expusieron ayer en Esade los riesgos que aún tiene que superar el sistema bancario para ser sostenible y capaz de hacer frente a otra crisis financiera. Ambos señalaron que el nuevo marco normativo para que no vuelva a repetirse la crisis bancaria de 2008 entorpece las medidas de actuación y alertaron de que el nuevo escenario económico y político precisa también pensar en medidas nuevas.

Según Roldán, dos consecuencias no deseadas que conllevó la crisis y el rescate del sistema bancario fueron, por un lado, un nuevo marco regulatoria excesivamente extenso y muy complejo y, por otro lado, demasiadas autoridades para la regulación y vigilancia bancaria. El directivo señala como principales riesgos del sistema frente a una nueva crisis el elevado capital en el shadow banking (las operaciones que se mueven fuera del sistema financiero) y la complejidad que añade el nuevo entorno digital, que difumina fronteras.

Respecto a si lo realizado hasta ahora frenará otra crisis financiera, Roldán asegura que es muy difícil de predecir porque la digitalización ha creado un escenario completamente diferente. “Hay que estar atentos a las consecuencias indeseadas de un exceso de regulación y de un entorno diferente que puede hacer que lo hecho para resolver la última crisis financiera no sea válido para la siguiente”, subrayó.

Ordóñez, por su parte, apuntó que los 40.000 millones de euros que se destinaron al rescate bancario en el país son la peladilla en los más de 600.000 millones de euros de deuda que ha costado al Gobierno paliar los efectos de la crisis, además de diez años de avance económico perdidos. Según el ex gobernador del Banco de España, una de las medidas que más contribuyó a salvar el sistema fue la cooperación internacional de todos los países, algo que no fue posible en la recesión de los años treinta y que ni Donald Trump ha puesto en duda.

El directivo coincidió con Roldán en una regulación excesiva, “de más de dos millones de palabras y tres veces La Biblia”, pero necesaria para que no vuelva a suceder. Sin embargo, Ordóñez sostiene que el sistema aún no es seguro porque los bancos continúan invirtiendo el dinero de los depósitos. En este sentido, señaló que hay autores que empiezan a hablar de la necesidad de establecer una banca segura con depósitos públicos en el Banco Central para evitar que, en el caso de una crisis, afecte a los ciudadanos.

Ralentización de la economía

En el último informe económico y financiero, de carácter semestral, que publica la escuela de negocios se concluye que la economía mantiene su crecimiento, pero se evidencia, por un lado, la tendencia a la ralentización y, por otro lado, la falta de sincronización, es decir, que no todas las regiones se están sumando a esta expansión.

Así, mientras economías avanzadas como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, siguen creciendo por encima de la media, otras, como Japón o los países del núcleo de la zona euro, como Alemania o Francia, aminoran el ritmo. China, por su parte, también crece menos de lo previsto, en parte por el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos.

Desde el departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade se señala que esta desaceleración va asociada a cuatro riesgos. El primero de ellos es un posible recrudecimiento de la guerra comercial con la aplicación de medidas proteccionistas, que no sólo afectará al comercio internacional sino también a las expectativas y a la inversión empresarial.

El segundo implica un aumento de la tensión financiera ante una subida de los tipos de interés que provocaría la salida de capitales en las economías emergentes y un mayor fortalecimiento del dólar, que debilitaría aún más estas regiones. El tercero de estos riesgos es la deuda. Según el informe, la economía global continúa teniendo niveles muy elevados de deuda pública y privada, más incluso que en la crisis de 2008.

Por último, el cuarto riesgo tiene que ver con la política y, en concreto con la zona euro, en la que se ralentiza el crecimiento. Este nuevo escenario puede debilitar la Unión Europea ante el efecto contagio de políticas como la del Gobierno italiano y por el impacto que tendría un Brexit duro en las relaciones en el seno de la Unión en plena integración financiera y fiscal.

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