Bruselas avanza en la retirada de las ventajas arancelarias a Camboya, uno de los mayores hubs productivos del textil. La Comisión Europea ha instado a los diferentes países miembros a dar luz verde a la salida del país asiático del programa Everything but Arms (EBA) por su violación a los derechos humanos. La votación se realizará el próximo 29 de enero.

La Unión Europa activó este proceso el pasado octubre después de que una delegación enviada por el Ejecutivo de Bruselas constatase que las elecciones que celebró el país en verano no se realizaron con todas las garantías. Entonces, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ya señaló que si había un giro democrático claro por parte del Gobierno de Camboya, avanzarían en la suspensión de las preferencias comerciales.

La Unión Europea ya planteó por primera vez sus preocupaciones por la crisis política antes de la celebración de las elecciones y, de hecho, el Gobierno europeo ya avisó el pasado julio que estaba estudiando la permanencia de Camboya en el sistema de preferencias comerciales.

El 95% de las exportaciones de Camboya tienen como destino los países de la Unión Europa

Camboya es uno de los principales países beneficiarios del programa EBA. El 95% de sus exportaciones a la Unión Europea utilizaron este mecanismo. La industria de la confección sería una de las que saldría más perjudicada de esta medida, ya que las ventas al exterior de este sector suponen el 75% del total del país.

Otros países que también están en el punto de mira de la Unión Europa son Bangladesh y Myanmar. Desde hace un año, el Gobierno europeo valora también las condiciones laborales en Bangladesh y su política de derechos humanos para decidir su le mantiene los beneficios arancelarios. En el caso de Myanmar, también el pasado octubre, un equipo de investigación de la Comisión Europea se trasladó al país para iniciar un trabajo de evaluación por la crisis de los rohinya.

El programa EBA permite a los países menos desarrollados exportar a la Unión Europea con arancel cero. Sin embargo, estas preferencias comerciales pueden retirarse de manera temporal si se determinan violaciones de los derechos humanos y laborales.

Vietnam consolida su posición como hub productivo. La industria vietnamita de la moda prevé alcanzar unas exportaciones de 40.000 millones de dólares (35.206 millones de euros) en 2019, un 11% más que los 36.000 millones de dólares (31.685 millones de euros) que vendió al exterior en 2018.

El crecimiento se sustentará en la competitividad que han ganado las empresas del sector, así como en la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat), según estimaciones de la Asociación de Empresas Textiles de Vietnam (Vitas, por sus siglas en inglés).

El sector textil vietnamita, además, prevé que una parte de la producción que en la actualidad se hace en China se traslade a su país, debido a los efectos de la guerra comercial entre el gigante asiático con Estados Unidos, según Vietnamnet.

Vitas aspira a que en la industria textil vietnamita alcance un superávit comercial de 20.000 millones de dólares (17.603 millones de euros) 

Vietnam, además, está a las puertas de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que suprime la práctica totalidad de aranceles existentes en el intercambio de bienes entre ambas partes. El acuerdo también incluye compromisos legales en materias como el desarrollo sostenible, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático, entre otros.

Vitas aspira a que en la industria textil vietnamita alcance un superávit comercial de 20.000 millones de dólares (17.603 millones de euros) en el transcurso de 2019, y que dé trabajo a 2,8 millones de personas.

Blackstone se acerca a Neinver. El fondo estadounidense se ha colocaco en la primera posición en la puja por la gestora española de centros comerciales outlet, que salió al mercado a finales del año pasado.

La familia Losantos, propietaria de Neinver, encargó su venta a Credit Suisse a finales del año pasado y, aunque varios fondos han mostrado su interés,  Blackstone es el mejor posicionado según El Confidencial. Los propietarios piden 500 millones de euros.

El fondo y el grupo de complejos comerciales ya han cerrado acuerdos en el pasado. En noviembre, Blackstone se hizo con un paquete de naves industriales y activos logísticos de Neinver por 290 millones de dólares.

Blackstone y Neiver ya han cerrado acuerdos en el pasado

Presidida por José María Losantos del Campo, Neinver está especializada en centros comerciales outlet con rótulos como The Style Outlets y Factory. La empresa cuenta con dieciséis outlets, seis parques y un centro comercial. El grupo está presente, además de en España, en Alemania, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Portugal y República Checa.

Neinver cerró 2017 con una facturación de 93,6 millones de euros, un 27% más que el ejercicio anterior, pero encogió su beneficio hasta 4,7 millones de euros, frente a los 16,1 millones de 2016. 

Bulgari da un paso más en España. La compañía italiana especializada en joyería, propiedad del gigante francés LVMH subirá la persiana de su noveno establecimiento en el país el próximo abril en la ciudad de Palma.

La nueva tienda estará situada en el número 16 de Paseo del Borne, uno de los ejes prime de la capital balear. El establecimiento, que cuenta con una superficie de noventa metros cuadrados, comparte vía con otros retailers de lujo como Louis Vuitton, Tous o Escada. La operación ha sido intermediada por la inmobiliaria Costagin.

La compañía está presente en la Península Ibérica con siete establecimientos en España: dos en Madrid y Barcelona, entre ellos su flagship store que ha abierto recientemente después de obras de mejora; y uno en Sevilla, Marbella, Valencia y Lisboa. Además, Bulgari también tiene presencia en el país con corners en El Corte Inglés.

La empresa también opera en el canal outlet con dos establecimientos en los complejos Las Rozas Village y La Roca Village. Además, el pasado mayo LVMH continuó apostando por Bulgari en España con el lanzamiento de su plataforma de ecommerce en el país.

El grupo LVMH cerró el ejercicio 2017 con un beneficio operativo de 8.293 millones de euros, un 18% más que el año anterior. La facturación de la empresa, por su parte, ascendió a 42.636 millones de euros, un 13% más.

Nuevas incorporaciones en Abercrombie&Fitch. La empresa estadounidense de ropa y complementos amplía su junta directiva con dos nuevos miembros. Las incorporaciones de Helen McCluskey, expresidenta de Warnaco Group y Nigel Travis, presidente de Dunkin’ Brands Group y se harán efectivas el próximo 3 de febrero.

El presidente de la Junta de Abercrombie&Fitch, Terry Burman, ha asegurado que “ambos fichajes son empresarios transformadores, con amplia experiencia y con capacidades de convertir el negocio como líder mundial”.

En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Abercrombie&Fitch cerró con unas pérdidas de 195 millones de dólares (17,2 millones de euros) pero las ventas de la compañía se situaron en 2,4 millones de dólares (2,1 millones de euros).

Burberry se estanca. La compañía británica de lujo ha concluido el tercer trimestre de ejercicio con una evolución casi plana de su cifra de negocio. Entre septiembre y diciembre, la empresa ha facturado 711 millones de libras (808 millones de euros), lo que supone una caída del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha adelantado la compañía.

Por superficie comparable, en cambio, la empresa ha incrementado un 1% sus ingresos. Las regiones que mejor comportamiento han registrado en el periodo son China, Europa, Oriente Medio e India, impulsadas por las ventas a turistas.

Marco Gobbetti, consejero delegado de Burberry, ha explicado que se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en la primera fase de su estrategia plurianual, por lo que mantiene sus previsiones para cierre de ejercicio.

Además, el directivo ha señalado que están dando más pasos en el proceso de transición que la empresa está llevando a cabo con el objetivo de reposicionar la marca. En concreto, la compañía ha resaltado la colaboración con la diseñadora Vivienne Westwood, el lanzamiento de las colecciones mensuales B Series, y la transformación de su red de distribución, que pasa por bajar la persiana de varios establecimientos de Estados Unidos y remodelar diez de su flagship stores en todo el mundo.

Calvin Klein pierde brillo. La empresa estadounidense, que pertenece a PVH, ha sufrido una depreciación por primera vez en ochos años, después de que el banco de inversión Cowen&Co rebajara el valor de sus acciones de 142 dólares a 119 dólares.

Las incertidumbres han asaltado a la compañía a partir del momento en que Raf Simons abandonó la dirección creativa de la marca que, en los últimos doce meses, ha visto cómo el precio de sus acciones ha disminuido un 30%, según WWD.

John Kernan, analista de Cowen&Co, ha explicado que existe una probabilidad alta de que la evolución del precio de las acciones de Calvin Klein pueda decepcionar al mercado, especialmente en el inicio del proceso de reestructuración de la marca.

Calvin Klein cerrará su ‘flagship’ de Nueva York y despedirá a cien trabajadores

El analista ha asegurado que su opinión sobre Calvin Klein va en sentido contrario a la valoración que tiene PVH, lo que sugiere a los expertos que su crecimiento será elevado en los próximos años.

No obstante, Kernan ha advertido que las expectativas que existen sobre el conglomerado de moda pueden ser demasiado altas porque, en su opinión, PVH se enfrenta a una serie de desafíos en un entorno de menor crecimiento y mayor riesgo.

PVH adquirió Calvin Klein en 2002 y, en la actualidad, ha trazado una nueva hoja de ruta para Calvin Klein tras la marcha de Raf Simons como director creativo. Los planes de la compañía estadounidense pasan por relanzar la colección 205W39NYC y la línea Calvin Klein Jeans, que suscitó conflicto entre el diseñador belga y la dirección del grupo el pasado diciembre.

Como parte de su estrategia, el grupo también tiene previsto cerrar su flagship store de Nueva York, localizado en Madison Avenue, y despedir a cien trabajadores de su plantilla. En total, los costes de estos movimientos supondrán 120 millones de dólares (104 millones de euros).

En paralelo, PVH ha modificado sus perspectivas para el cuarto trimestre de 2018 y para todo el año fiscal. El grupo espera cerrar el ejercicio con unas ventas de 9.570 millones de dólares (8.299 millones de euros), para el último trimestre, PVH prevé facturar 2.400 millones de dólares (2.081 millones de euros).

Del retail a la industria, Ramón Gago cambia de registro en su regreso a la moda. El ejecutivo gallego, uno de los pesos pesados en el sector en España, vuelve al día a día de la moda para pilotar en España la oficina comercial de un hólding del textil de Bangladesh. Gago está ahora al frente de la sociedad I Garments Design, con sede en A Coruña, que diseña y produce para gigantes del retail.

Gago ha desarrollado el grueso de su trayectoria en Inditex, en cadenas como Zara y Lefties. Gago se incorporó al grupo gallego en 1989 como director de tienda, para más tarde convertirse en director de tiendas de Zara del área de España y Portugal y desempeñar posteriormente cargos como el de director de operadores y de producto.

En Lefties, el ejecutivo trabajó como director general hasta febrero de 2013, cuando abandonó la cadena para fichar por el retailer brasileño Riachuelo. En su regreso a España, Gago tomó las riendas de las cadenas Cortefiel y Pedro del Hierro. El ejecutivo salió del grupo madrileño en 2016, en plena reorganización de la compañía.

Ramón Gago ha desarrollado el grueso de su carrera en Inditex, donde llegó a pilotar operaciones y producto

El directivo toma ahora las riendas de la sociedad I Garment Design, que se constituyó el pasado noviembre en A Coruña. El ejecutivo lleva ya varios meses involucrado en este proyecto, donde realiza las funciones de enlace entre los gigantes europeos de distribución y un hólding industrial de Bangladesh con fábricas en el país asiático y en Egipto.

En la oficina de A Coruña, la empresa diseña y mantiene un contacto directo con los grupos de moda. Entre sus clientes se encuentran empresas del sector como Inditex o C&A. I Garments Design tiene como administrador único a Shrahrier Ahmed, propietario a su vez de la compañía bengalí Islam Group of Industries Group, un grupo con tres décadas de trayectoria en el textil y que exporta el 90% de producción a Europa.

“Siempre he estado en contacto con proveedores y con parte de la producción”, explica Gago, quien señala que su incorporación a I Garments Design es una evolución natural de su trayectoria profesional. El directivo apunta que, ya desde su etapa en Lefties, el reto consistía en hacer producciones de diseño pero poniendo muy al límite las calidades y los precios.

El administrador de I Garment Design es el empresario bengalí Shrahrier Ahmed, propietario del hólding Islam Group of Industries Group

“Aquella etapa me dio una visión muy profunda de la producción”, asegura. Según el directivo, el negocio de la moda ha entrado en una nueva etapa en la que no sólo las marcas deben tener todo el conocimiento de la moda, sino que también debe poseerlo la producción. Según Gago, las marcas de moda, a la hora de comprar, ya no buscan sólo un precio y esto obliga a los proveedores a buscar mejores calidades y a “tocar” la moda.

De hecho, el directivo hace hincapié en que en las producciones que fabrican en las factorías de Bangladesh y Egipto gana terreno la sostenibilidad y la introducción de materiales más respetuosos con el medio ambiente, como algodones orgánicos o hilos derivados del reciclaje textil.

La fórmula con la que opera la sociedad I Garments Design está del todo consolidada en España. Hasta ahora, Barcelona había sido uno de los principales polos para la instalación de estos hubs, que hacen de enlace entre grupos industriales situados en China, Bangladesh, India o Turquía y los gigantes europeos de la moda. Con estas redes, las fábricas en Oriente mantienen un trato cercano y con personal local con las marcas, y cuentan con un equipo de diseño afín a su mercado de consumo.

En paralelo a estas oficinas, también se ha afianzado en España en las últimas décadas un el modelo de negocio del interproveedor. Se trata de empresas conocedoras del sector capaces de gestionar el diseño y el sourcing. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en la localidad catalana de Mataró, uno de los clústers del textil en España, muy cercana a su vez de las instalaciones que Inditex tiene en Cataluña.

Philippe Bach (derecha), director general de Smash

Smash reenfoca su expansión en Latinoamérica. La firma española de moda femenina ha diseñado un nuevo plan de crecimiento en la región, que se sustenta en licenciar la marca a socios industriales. En paralelo, la compañía ha reorganizado su red comercial en Alemania, país al que pretende convertir en uno de los polos estratégicos de su desarrollo.

En concreto, la empresa intentará entrar en diferentes países de Latinoamérica a través de una alianza con socios industriales que se encarguen, en primer lugar, de fabricar las prendas en sus mercados locales y, después, comercializarlas, ha explicado Philippe Bach, director general de Smash, a Modaes.es.

En Latinoamérica, la empresa sólo está presente en México, donde opera en puntos de venta multimarca localizados en Ciudad de México y Guadalajara. Smash, además, continúa tanteando la posibilidad de entrar en los grandes almacenes de El Palacio de Hierro o Liverpool, con la finalidad de ganar terreno en el mercado azteca.

Smash ha creado una estructura comercial en Alemania, Austria y Suiza para su marca One Green Elephant

Smash considera México un país clave en su estrategia de expansión en la región, porque desde ahí, en función de los resultados que obtenga en 2019, podría dar el salto a Colombia en 2020.

Según las últimas cuentas registradas por Smash en el Registro Mercantil, la empresa cerró el ejercicio 2016 con una facturación de 11,87 millones de euros, lo que supuso un retroceso de 17,3% frente a los 14,36 millones de euros que ingreso en 2015. Sin embargo, la compañía duplicó su beneficio, al registrar unas ganancias de 818.995 euros. En la actualidad, el 35% % de la facturación de la compañía se genera en España, mientras que el 25% lo producen las ventas de la marca en Italia y Francia.

En 2016, la compañía pilotada por Philippe Bach contaba con un patrimonio neto de 2,72 millones de euros, un 19% más bajo que en 2015. Smash también redujo sus deudas a corto plazo de 1,41 millones de euros a 975.608 euros, mientras que no tenía deudas a largo plazo.

Nueva estrategia en Alemania

Smash también ha enfocado su estrategia en el mercado alemán donde, en la actualidad, su facturación aún es residual. La compañía, que empezó sus operaciones en Alemania diez años atrás, ha suprimido la figura del distribuidor y, en su lugar, ha colocado un equipo de cinco agentes comerciales.

Bach ha explicado que se trata de una estructura muy similar a la que tiene en sus mercados principales como son España, Italia y Francia. El objetivo de la compañía es penetrar en el comercio multimarca de las principales ciudades alemanas, además de alcanzar acuerdos con los grandes operadores del retail presentes en el mercado germano.

Por otra parte, la compañía ha comenzado a dar impulso a las marcas Mismash y One Green Elephant, esta última adquirida en julio, con el fin de que ganen un mayor peso en su facturación global. En la actualidad, el 85% de la facturación del grupo los genera su marca homónima.

La empresa ha reorganizado la operativa de Mismash, con el fin de realizar la totalidad de la producción en cercanía, concretamente en Portugal, España y Turquía. El objetivo, según Bach, es trabajar con colecciones cápsula, de mayor calidad.

Para One Green Elephant, la empresa ya ha montado una red comercial en Alemania, Austria y Suiza. Smash ha concentrado la producción de las primeras colecciones de la enseña en Turquía.

Smash fue fundada en Ámsterdam en 1998. La compañía tiene su sede central en Badalona (Barcelona), en la que trabajan setenta personas procedentes de 35 países. Las instalaciones cuentan con 3.000 metros cuadrados de superficie.

Coty se reordena en España. La compañía francesa, especializada en perfumería y cosmética, ha simplificado su estructura societaria en España y, en paralelo, ha recibido una inyección de capital de cerca de seis millones de euros.

La empresa, que lleva dos años ajustando a escala global su estructura para digerir la adquisición de la división de cosmética de P&G que realizó en 2016, ha dividido su negocio en España en dos sociedades: Coty Spain, para la unidad productiva, y Coty Beauty Spain para las líneas comerciales y la distribución. Además, en el marco de esta reorganización, la compañía ha absorbido la sociedad HFC Presitge Products, con la que operaba Procter&Gamble en el país, según consta en el Registro Mercantil.

En este marco, la matriz del grupo ha reforzado tambien su estructura financiera con la inyección de cerca de seis millones de euros de capital entre las dos sociedades: 2,7 millones de euros para Coty Spain Beaauty y 2,9 millones de euros destinados a Coty Spain.

Coty ha absorbido la sociedad HFC Presitge Products, con la que operaba Procter&Gamble en España

Este no es el primer cambio de su estructura que la empresa ha llevado a cabo en España. El pasado octubre, Coty completó la remodelación de sus instalaciones productivas en Granollers (Barcelona), uno de sus mayores centros de Europa. La remodelación, que se ejecutó en menos de un año, supuso el desembolso de veinte millones de dólares (17,4 millones de euros).

En la Península Ibérica, Coty cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Lisboa y tiene repartido su negocio en tres divisiones: luxury, que gestiona el negocio con fragancias selectivas de firmas como Gucci, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry o Tiffany; consumer beauty, que engloba sus marcas y licencias de gran consumo y cosmética de color como Max Factor, Rimmel o Adidas, y professional beauty, para el mercado de los salones de belleza y peluquería.

La empresa francesa tiene en la Península Ibérica uno de sus mayores mercados por cifra de negocio en Europa, sólo superado por el bloque de países germánicos (Alemania, Austria y Suiza) y Reino Unido e Irlanda. En concreto, Coty opera con sus distintas marcas en alrededor 2.200 puntos de venta en el país y entre sus principales clientes se encuentran El Corte Inglés, Douglas, Druni o Primor.

La empresa opera con 2.200 puntos de venta en España y sus principales clientes son El Corte Inglés, Douglas, Druni o Primor

La adquisición de la división de lujo de P&G convirtió a Coty en el tercer mayor grupo de cosmética del mundo. El negocio de la compañía se sitúa desde entonces en torno a 9.000 millones de dólares (7.816,2 millones de euros), sólo por detrás de L’Oréal y Estée Lauder.

La empresa concluyó su último año fiscal (finalizado el pasado 30 de junio) con pérdidas de 168,8 millones de dólares (147,5 millones de euros), un 60% inferiores a las del ejercicio anterior, lastrado por la compra de P&G. En el mismo periodo, la facturación de la empresa se situó en 9.390 millones de dólares (8.206,8 millones de euros), un 23% más que el año anterior.