Soloio gana posiciones en Latinoamérica y pone el rumbo a México con una filial propia

Soloio mueve el timón con dirección a México. La compañía de ropa y accesorios para hombre reforzará su posicionamiento en Latinoamérica, con la creación de una filial en el mercado mexicano.

En una primera fase, la empresa iniciará su desarrollo en México a través del comercio multimarca. Luego, Soloio realizará sus primeros contactos con empresas de grandes almacenes como El Palacio de Hierro y Liverpool, según ha explicado Fernando Durbán, consejero delegado de la compañía, a Modaes.es.

La filial de México se convertirá en la tercera sociedad del grupo, que cuenta con una estructura en el mercado español donde, en la actualidad, tiene una plantilla de ochenta personas. En España, la empresa comercializa sus productos en diez establecimientos, siete de ellos localizados en Madrid, mientras que los tres restantes están en Barcelona, Oviedo y Valencia.

 

Soloio también cuenta con una filial en Colombia, donde desembarcó en 2012 y opera con cuatro tiendas: dos de los puntos de venta están en la ciudad de Bogotá, uno en Cartagena de Indias y otro en Medellín. La empresa tiene una plantilla de quince personas en el país sudamericano.

Según los últimos resultados depositados por Soloio en el Registro Mercantil, la empresa alcanzó una cifra de negocio de 4,93 millones de euros en el ejercicio 2017, lo que supuso un crecimiento de 5,6% respecto a 2016.  La compañía situó su beneficio en 21.401 euros en 2017, casi el doble que los 12.103 registrados un año atrás.

 Durban, además, ha explicado que el mercado colombiano aporta a Soloio una cifra de negocio adicional que supera los 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros), facturación que prevé que crezca este año en torno al 7%.

Para 2019, la empresa mantiene intactos sus planes de poner en marcha una tienda en Panamá, un mercado muy similar al colombiano, con el fin de seguir creciendo en Latinoamérica. “No la hemos abierto porque aún no hemos encontrado el local adecuado”, ha explicado el consejero delegado de Soloio.

La compañía también ha invertido trescientos mil euros en la puesta a punto de su canal online, con el objetivo de que las ventas a través de la Red lleguen a aportar el 7% de su facturación global. En la actualidad, la mayor parte de los clientes online de la empresa se encuentran en España, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Soloio, fundada en 1994 de la mano de Alejandra Brizio y Fernando Durbán, fabrica el 70% de sus artículos en Italia, mientras que el restante 30% de la producción se la reparten proveedores de España y Portugal.

La moda femenina de Biscuit va a por las diez tiendas y prepara su salto al exterior

Biscuit traza su hoja de ruta hasta 2020. La compañía de moda femenina ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en Barcelona. La apertura se enmarca en un plan de expansión que tiene como objetivo contar con una red comercial de diez tiendas propias a finales del próximo año. Después, la empresa dará su salto a Francia.

La compañía nació en 2005 de la mano de la diseñadora Katia Bandolowski, que abrió su primera tienda en el barrio de Malasaña, en Madrid. Bandolowski vendía en el punto de venta su propia marca, Biscuit, así como otras enseñas. En 2009, Biscuit puso en marcha su segundo establecimiento en Ibiza, aunque ahora sí dedicado de lleno a su propia marca.

En paralelo, la compañía estableció su sede en esa ciudad de las Islas Baleares donde, hace seis meses, estrenó unas oficinas de 160 metros cuadrados, según ha explicado Paul Buquet, socio y administrador de Biscuit, a Modaes.es. El 2018, la empresa alcanzó un millón de euros de facturación, un 15% más que en 2017.

La nueva apertura de Biscuit en Barcelona se ha realizado en un local de cincuenta metros cuadrados situado en el número 66 de la calle Argentería. El punto de venta es el sexto de la empresa y el segundo en la capital catalana. Los cuatro establecimientos restantes están en Madrid, Ibiza, Mallorca y Zaragoza.

Ahora, la empresa tiene el objetivo de abrir su segunda tienda en Madrid y extender sus operaciones a Valencia, Málaga y el País Vasco, donde pondrá en marcha un punto de venta en Bilbao o en San Sebastián. “En el 2021, nuestro objetivo es entrar en el mercado francés”, ha añadido Buquet.

Biscuit también estrenó su canal online en octubre, coincidiendo con la comercialización de sus colecciones de otoño e invierno. La mayor parte de las ventas que se han hecho hasta ahora en la Red se han realizado fuera de España, fundamentalmente en Francia.

La empresa, que cuenta con una plantilla de veinticinco personas, fabrica en talleres de Portugal y China. El centro logístico de la compañía tiene 160 metros cuadrados y está localizado en Zaragoza.

Niza se alía con El Corte Inglés para crecer en España y busca socios internacionales

Niza traza nuevos planes para 2019. La compañía de moda femenina, pilotada por el empresario Jose Kalu, ha puesto en marcha una nueva estrategia para este año que pasa por expandirse en España a través de El Corte Inglés y encontrar un socio para crecer en mercados extranjeros.

La empresa ha sellado un acuerdo con el grupo de grandes almacenes por que el prevé duplicar su tamaño entre 2019 y 2022. Actualmente, Niza cuenta con siete corners en El Corte Inglés después de abrir en el centro de la Vaguada (Madrid) y en Castellón. A corto plazo, la empresa instalará cuatro puntos de venta más en los centros de los grandes almacenes en Levante, Andalucía y Madrid.

En paralelo, la empresa continúa con su expansión a través de retail tras abrir su tienda número 22 en España, en Palma. El establecimiento, que cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados y opera bajo régimen de franquicia, está ubicado en el número 26 de la calle Jaume III, y comparte vía con otros grupos como Decathlon, Cortefiel o Rosa Clará.

 

Los planes de la empresa para este año también pasan por expandirse en mercados extranjeros. Niza se encuentra en búsqueda de socios para ampliar su presencia en Europa y otras regiones internacionales. Además, la compañía está en conversaciones para entrar en marketplaces como Zalando o Amazon. El grupo ya opera fuera de España con tiendas monomarca en Portugal, Croacia, Alemania, México, Kuwait, Israel, Qatar y Azerbaiyán.

En este sentido, la empresa dio un paso adelante el pasado mayo al aliarse con el gigante indio Myntra, uno de los mayores ecommerce de moda de la región. Junto a Mango y Desigual, Niza es la única compañía española que está presente en esta plataforma, que se ha convertido en uno de sus mayores canales de distribución.

Por otro lado, dentro de los planes que ha trazado la compañía para este año, se encuentra el reposicionamiento de la marca. Niza ha comenzado un proceso de transformación para incorporar un nuevo logo e identidad visual en todos los canales donde opera. Para ello, la empresa tiene previsto reforzar su equipo de producto y compras con un fichaje.

 

Además, aunque en un inicio su principal actividad era el comercio mayorista, la empresa tiene como objetivo reducir su presencia en este canal. Niza tiene previsto dirigir sus operaciones en el wholesale hacia marketplaces especializados.

El grupo tiene localizada su producción en talleres subcontratados en Europa y Asia, principalmente en India. Niza, que cuenta con un equipo de cien personas, comercializa sus productos a un precio que oscila entre los 50 y 150 euros.

El textil de Aragón refuerza su cúpula: crea una vicepresidencia y releva la secretaría general

El textil de Aragón refuerza su cúpula. La Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (Fitca) ha creado una vicepresidencia y ha nombrado una nueva secretaria general. La patronal también ha reforzado su comité con la incorporación de nuevos vocales.

Fitca, que continúa presidida por el empresario Luis Aparicio, ha situado al frente de la nueva vicepresidencia a Diego Hidalgo, de la empresa Trangoworld, especializada en la fabricación de ropa y material de montaña. Por otro lado, la organización empresarial también ha relevado a su secretaria general con la incorporación de Elena Rodríguez, quien sustituye en el cargo a Elisabeth Forroll.

Rodríguez es licenciada de en Márketing, Publicidad y Relaciones Públicas, además de Técnico en Comercio Exterior y diplomada en Logística y Aprovisionamiento. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en empresas de logística y de moda, como Grupo Escola. Forroll, por su parte, deja el cargo por motivos profesionales.

Por último, al comité ejecutivo se incorporan nuevos vocales, como Encarna García, de la empresa Creaciones Taberner, y Sarai Camejo, diseñadora freelance y propietaria de la firma La Noire Creativa. Este órgano continúa estando representado por Fernando Sainz, de Actividades Textiles; Jorge Mateo, de Crealmat; Luis Arruga, de Label&Tag; Jorge Turrau, de Vnto, y Jorge Angleviel, de Vagum.

Fitca ha fortalecido así su estructura directiva con la misión de continuar defendiendo a los diferentes sectores a los que representa y a sus diferentes actividades, como marcas, pymes, comercios, talleres auxiliares y de servicios, y diseñadores.

La organización está trabajando en la actualidad en colaboración con el Gobierno de Aragón en el desarrollo del Estudio estratégico del sector textil-confección para la elaboración de propuestas de mejora que puedan ser apoyadas más adelante a través de ayudas o subvenciones. 

Borja Borrero (Interbrand): “Es más fácil hacer ‘branding’ en ‘start ups’, son una hoja en blanco”

Borja Borrero, director creativo ejecutivo de España de la consultora Interbrand, señala que la fortaleza de las marcas pasa por saber mantenerse en el tiempo y esto no depende tanto del hype, como de saber mantener la relevancia. En este sentido, el directivo, miembro del jurado de los D&AD Awards, asegura que es más fácil hacer branding de una start up porque son una hoja en blanco.

Pregunta: Reputación, hype, empatía… ¿cuál es la fórmula de la marca perfecta?

Respuesta: La fórmula perfecta siempre decimos que consiste en alinear los objetivos del negocio con los objetivos estratégicos de la marca, con la identidad de la marca y la exposición de la marca. Si fluye bien, si se entienden los principios de la empresa, si se descodifica bien, si resulta relevante, si genera afiliación y si hace que los clientes se vuelvan fans, es que funciona. Parece fácil, pero es extremadamente difícil.

P.: Y caro…

R.: Digamos que es difícil porque las empresas no nacieron ayer. De hecho, es más fácil hacer branding en start ups, en empresas que nacen de la nada, simplemente porque nacen de cero y son una hoja en blanco. Las grandes arrastran vicios del pasado. Cuando mayor es una empresa, más historia tiene. De todos modos, hay históricas que han invertido siempre en marca y han sabido redefinirse.

P.: ¿No hay marca que cien años dure?

R.: En el lujo, está Hermès, por ejemplo, que empezó como fabricante de artículos para montar a caballo. Pero también es interesante ver lo ocurrido en la banca, donde muchas de las empresas actuales se remontan a la revolución industrial y han sabido mantener su relevancia a través del tiempo. También muchas de las marcas actuales de coches empezaron vendiendo carruajes. Aquí aplicaría la cita de Darwin según la cual no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta. Nokia, por ejemplo, es ejemplo de una marca que no supo ver que el smartphone era el futuro y terminó cayendo en la infamia.

P.: ¿Hoy lo que manda en branding es la reputación?

R.: La reputación es todo. Tiene que ver entre lo que piensas que eres y lo que dicen que eres y, al final, se ve el plumero. Se puede decir “yo soy esto”, pero si al final, internamente, no se vive así, el consumidor lo nota.

P.: ¿Hasta qué punto es importante?

R.: Es un terreno muy complejo. Me quedo con una definición de marca que hizo Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Dijo que marca es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación.  Destruir la reputación es cuestión de segundos, construirla cuesta más de una vida.

P.: ¿Cómo se saca partido al hype?

R.: El hype es muy importante, aunque todo en su justa medida, porque no es lo mismo el hype en banca que en moda. Lo importante es tener relevancia de manera constante. Las marcas no pueden dormirse en los laureles, pero no hace falta estar siempre en el hype. Es importante encargarse de ser noticia, tendencia, de estar sorprendiendo, porque sino el consumidor va a la competencia. Al final, esto es márketing y hay que vender y ser relevante, hacer que se enamoren de ti y que te recomienden.

P.: La moda, e incluso el lujo, están lejos de los top ten de las grandes marcas. ¿Cómo conquistó este liderazgo la tecnología?

R.: Efectivamente, hace unos quince años, las marcas de consumo como Coca- Cola, McDonald’s o Pepsi ocupaban posiciones más arriba, pero poco a poco fueron cediéndolas en favor de la tecnología, la automoción y el entretenimiento. La primera posición para el lujo la ocupa Louis Vuitton en el puesto número 18.

P.: ¿Qué le falta al lujo y a la moda y que, en cambio, tiene la tecnología?

R.: Principalmente, que no son tan grandes. Las tecnológicas operan en todos los países del mundo, mientras que hay territorios de África, por ejemplo, en los que Louis Vuitton o Zara no tienen presencia. El alcance de empresas como Apple, Google o Samsung es mucho mayor.

P.: ¿De qué otro sector hay que aprender?

R.: El lujo, de hecho, se usa como ejemplo. No dejan de ser las empresas más innovadoras en branding porque son expertas en generar experiencias únicas. Inventan tiendas donde la experiencia es más importante que el producto, hacen museística, hacen cafés, hacen desfiles, hacen narrativas sensoriales… y el resto de marcas deben aprender de ellas. Son los que mejor manejan el hype. Eso sí, la penetración que tienen las tecnológicas es imposible que la tenga el lujo, en primer lugar, porque su público es más restringido.

P.: ¿Y la moda?

R.: La moda no se puede permitir no estar de moda. Esto sería lo peor para sus marcas. ¡Comoditizarse! Zara, que apenas hace publicidad, ofrece conveniencia, tener lo último y lo más rápido posible, pero en tiendas inspiradas en las del lujo. H&M, por su parte, hizo durante un tiempo colecciones cápsula con gurús del diseño de moda para alinearse y lograr el hype, aunque ha ido dejándolo, quizás no había retorno…

P.: ¿El Olimpo de las marcas es un coto cerrado o cada generación impone las suyas?

R.: Es muy difícil entrar porque hay que tener presencia en los cinco continentes y una facturación importante. Zara entró en el listado de Interbrand de las marcas más valiosas en 2005 y, en la actualidad, es la tercera en su sector, aún por detrás de Louis Vuitton y Chanel. Sin embargo, sí es cierto que cada generación necesita sus marcas, aunque a medida que las personas crecen terminan por imponerse las de sus padres. Esto hace que haya marcas que sólo sean fogonazos o chispazos. Lo realmente difícil es mantenerse, trascender a aquel momento de rebeldía y convertirse en una marca estable. Diesel, por ejemplo, tiene un punto transgresor que la hace válida para el público aspiracional de quince años pero también el de cuarentaytantos.

P.: Es miembro del jurado de los D&AD Awards, uno de los galardones al diseño y la creatividad de mayor prestigio. ¿Qué elementos se valoran para otorgar un premio de branding?

 R.: Cada vez se valoran más el concepto y la narrativa de una propuesta de branding que el branding en sí. El logo y sus aplicaciones es algo del pasado. Antes se evaluaba la tipografía, el uso del color, la simbología, mientras que hoy pesa mucho más la narrativa y el storytelling que la ejecución gráfica. El branding se construye hoy de contar historias y de generar experiencias que seduzcan al consumidor más que de logotipos más o menos afortunados.

Barcelona Fashion Summit 2019: doce días para la mayor jornada de la moda en España

Barcelona Fashion Summit inicia la cuenta atrás para su séptima edición: once días para la mayor jornada de la moda en España. El evento volverá a reunir el próximo día 5 de febrero a expertos y directivos del sector en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en Barcelona.

Bajo el título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, la jornada está organizada por Modaes.es en colaboración con 080 Barcelona Fashion y cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (una compañía de Indra) y TecnoCampus.

En un contexto desafiante donde las ventas de moda no terminan de capitalizar un entorno económico favorable, Barcelona Fashion Summit 2019 plantea el reto de poner la mirada en otros sectores de la economía española e internacional, desde la gastronomía a la tecnología, para desgranar qué estrategias puede adoptar la moda para volver a seducir al consumidor.

 

Para debatir sobre ello, la jornada contará con la participación de ejecutivos y expertos de empresas y entidades de referencia en el sector, pero que llegaron a la moda procedentes de otras industrias. Dimas Gimeno, Agatha Ruiz de la Prada, Bernardo Blanco o Cristiana Zito son algunos de los participantes en el panel, en el que no faltarán ejecutivos de las empresas líderes del sector en España: Inditex, Mango, Tendam, Desigual o Tous.

La primera ponencia de la jornada correrá a cargo de Chiqui Calleja, cofundador del grupo de restauración Larrumba, que expondrá su caso en el sector de la hostelería. Después del empresario tomará la palabra Marc Soler, cofundador de 21 Buttons, quién repasará qué puede aprender la moda de la tecnología.

En la primera mesa redonda de la mañana, que tendrá el título de La moda, a vista de ‘outsider’, participarán directivos de moda provenientes de fuera del sector, como como Daniel Muñoz, director de IT de Desigual y con experiencia en grupos como Conforama o Caprabo; Andrés López, director de operaciones de Pepe Jeans y ex de Johnson Controls Automotive y Camper, o José María Ruiz, que fichó por GOCCO en 2017 como director general tras pasar por Juguettos y Telepizza.

 

 

La mesa la completan Maite Aranzábal, consejera de Adolfo Domínguez y que cuenta con una amplia trayectoria en el sector del retail, y Francisco Ambrós, socio de Deloitte especializado en el área de servicios financieros.

Después de la pausa para el networking, la publicista Cristiana Zito tomará la palabra para explicar qué lecciones puede aprender la moda de otra industria en plena transformación: la del motor. Zita es ejecutiva de la agencia de publicidad DDB, responsable de la última campaña de Golf.

Oteo de los platos fuertes de la jornada llegará antes de la comida. El empresario e inversor Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, analizará en una ponencia los retos y oportunidades para el retail y cómo pueden diferenciarse las tiendas físicas y cuáles son los retos de la distribución.

 

 

 La palabra innovación también formará parte del Barcelona Fashion Summit 2019. En la última mesa redonda de la mañana, donde participarán ejecutivos como Elena Carasso, responsable del área digital de Mango; Carolina de la Calzada, directora del negocio digital de Tous; Bernardo Blanco, ex director general de Blanco y hoy al frente de la marca de baño Yshey; Ignacio de Pinedo, consejero delegado de la escuela Isdi, e Inés Arroyo, impulsora de la start up Laagam, se debatirá sobre cómo transformar el negocio de la moda.

Tras el almuerzo, llegará el turno de Arun Arora, socio de McKinsey y ex de Apple, Groupon y Sears, que repasará cómo los operadores disruptivos digitales están cambiando las reglas de juego.

El broche de la jornada lo pomdrá un panel de ejecutivos de gran trayectoria en el sector. Domingos Esteves, al frente de C&A en España; la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada; Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam; Borja Vázquez, cofundador de Scalpers, y Javier Vello, socio responsable del sector retail y consumo de EY en Italia, España y Portugal, se sentarán para debatir cómo volver a enamorar al consumidor.

Como cada año, un directivo de Inditex será el encargado de cerrar la jornada. Este año, la ponencia de clausura correrá a cargo de Alfred Vernís, director académico de sostenibilidad del grupo Inditex, que cuenta con una extensa trayectoria profesional como docente en la escuela de negocios Esade.  

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid da el pistoletazo de salida

Arranca el Mercedes-Benz Fashion Week. La pasarela española, organizada por Ifema, pone en marcha esta semana su 69ª edición. La convocatoria de desfiles, que será del 24 al 29 de enero, arrancará con la firma Samsung Ego en el pabellón 12.1 de IFEMA-Feria de Madrid. Durante el mismo día, también mostraran sus creaciones Desigual o diseñadores como Moisés Nieto y Ernesto Naranjo en otros puntos de la ciudad.

El viernes 25 desfilarán los diseñadores Ana Locking, Roberto Diz o Juan Carlos Mesa con su firma Maison. En la última jornada de Mercedes-Benz Fashion Week desfilarán Pilar Dalbat, Carlota Barrera o Pilar del Campo.

Como novedad este año, la edición estrena un nuevo espacio donde se realizarán los desfiles en el recinto de Ifema. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, en el marco del programa Madrid Capital de Moda (Mcdm) impulsa y apoya la realización de una serie de actividades en torno a la moda en diversos espacios de la ciudad y ha colocado una pantalla en la plaza de Margaret Thatcher para seguir en directo la programación del evento.

Además, alrededor de la Mercedes-Benz Fashion Week también se relaizarán encuentros con expertos organizado por 21 Buttons. La MBFWMadrid contará con 21 patrocinadores como L’Oreal Paris, Mercedes-Benz e Inditex o Samsung, Dyson, Iberia o Font Vella.

El consejero delegado de Adidas alerta sobre el impacto del ‘Brexit’ en el negocio del grupo

El consejero delegado de Adidas pone el grito en el cielo por el Brexit. Kasper Rorsted ha alertado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea supondrá un impacto negativo para los consumidores en la región.

El directivo ha mostrado su inquietud por la situación, ya que un tercio de las ventas de la compañía se producen en suelo comunitario. “La mayor preocupación de la empresa es realmente el impacto europeo de un potencial Brexit porque, aunque a menudo se considere un evento aislado, tendrá un impacto general en la economía europea”, ha asegurado el directivo a la Cnbc.

“Europa representa aproximadamente el 30% de nuestro negocio”, ha subrayado. Rorsted, quien ha dejado claro que las ventas de Adidas en Europa desaceleraron en 2018 y ha instado a los legisladores británicos a convocar un segundo referéndum para dirimir el posible abandono de la Unión Europea.

El año pasado, el ejecutivo opinó que el Brexit era “la posición económica más imprudente que Europa ha tomado en los últimos treinta años”. La fecha límite para la salida de la Unión Europea será dentro de tres meses, pero los legisladores de Reino Unido aún no han llegado a un acuerdo desde que el país votara en 2016 a favor de la salida del bloque comunitario. “Es una decisión que tendrá consecuencias muy graves a largo plazo”, según Rorsted.

Adidas cerró los nueve primeros meses de 2018 con una facturación de 16.682 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto de la marca de artículos deportivos se disparó un 40%, hasta 1.597 millones de euros. Las previsiones pasan por ganar 1.720 millones de euros a cierre del ejercicio.

Deporvillage entra en beneficios tras cerrar 2018 con ventas de 45 millones

Deporvillage logra la rentabilidad ocho años después de su puesta en marcha. La compañía de comercio electrónico, especializada en ropa y material deportivo, entró en beneficios en el ejercicio de 2018 después de incrementar un 28,6% su cifra de negocio hasta situarla en 45 millones de euros.

El grupo, que comercializa en su plataforma cerca de 500 marcas, se ha marcado como objetivo alcanzar ventas de sesenta millones de euros para este año. De cumplir con la previsión, Deporvillage habría duplicado su cifra de negocio en tan sólo tres años, apoyándose en gran parte en su estrategia de internacionalización.

La empresa lanzó su primera marca propia en 2018 y, para el ejercicio en curso, contempla repetir la jugada con la introducción en el mercado de más enseñas. Imperfect, la primera firma propia del grupo, aborda el mercado del ciclismo con una línea de prendas técnicas que van de maillots a guantes.

Inditex entra en el ránking de las cien empresas más sostenibles del mundo

Inditex da otro paso en clave verde. La compañía española de distribución de moda se ha colado en el 2019 en el Global 100 Most Sustainable Corporations, que ha sido difundido por la Corporate Knights en el Foro de Davos.

El ránking analiza a las compañías que han tenido en 2018 una facturación de más mil millones de dólares. La evaluación de las empresas se realiza según indicadores económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza. Entre los criterios analizados figuran el porcentaje de los beneficios ligados a la economía verde, las emisiones de gases de efecto invernadero y otras emisiones contaminantes.

Inditex, en la posición 54, es la empresa mejor situada entre las tres españolas que han sido incluidas en esta clasificación. Iberdrola se encuentra en la posición 61, mientras que Acciona se encuentra en el lugar 68.

En lo que concierne al sector de la moda, Kering, conglomerado de lujo propietario de marcas como Gucci, Bottega Veneta, Bruni o Balenciaga, se sitúa en la segunda posición del Global 100 Most Sustainable Corporations. La alemana Adidas, por su parte, es la tercera empresa de moda que ha sido incluida en la clasificación, ubicándose en la casilla 84.

En el segmento de la cosmética, la brasileña Natura se ha colocado en la posición quince del ránking elaborado por la Corporate Knights, mientras que el grupo francés L’Oreal se encuentra situada en el lugar 98.

En esta ocasión, H&M, segundo distribuidor de moda del mundo por facturación, ha salido del ránking de las cien empresas más sostenibles. En 2018, la compañía sueca estaba incluida en la posición 58.

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