Moda, marcas negras y reputación. La moda, igual que otros sectores de consumo, ha construido su actual modelo de negocio en delegar la producción de sus artículos a fabricantes que carecen del renombre y la notoriedad de sus marcas. Este sistema, denominado marcas negras por la opacidad hacia su cadena de valor, es el que pone hoy en jaque su supervivencia, ante un consumidor más informado y que pide más información, según desvela el libro Marcas negras en la era de la transparencia.

Marcas negras son las que han tomado como referente el modelo de las marcas blancas. Si bien marca blanca es aquella de la que se desconoce el fabricante y que comercializa una empresa de distribución; marca negra viene a ser aquella que, si bien es reconocida, tampoco desvela quiénes son sus proveedores.

En el caso de la marca blanca, la renuncia a conocer la identidad del fabricante va en el precio, que en la mayoría de los casos es más bajo que el del resto de las enseñas. En el caso de las negras, estas encargan la producción de sus artículos a fabricantes que suelen carecer de los niveles de reputación, renombre, notoriedad e imagen de calidad que tienen las primeras.

Las negras, a diferencia de las blancas, son marcas reconocidas, pero tampoco desvelan quienes son las fábricas que producen sus artículos

“Son marcas negras porque no son transparentes hacia delante, ni con el consumidor, ni con la sociedad; por ser opacas y por encubrir lo que sucede hacia atrás, con su realidad productiva”, señala el libro, que hace hincapié en que, si bien hasta ahora el consumidor asocia a un producto la calidad y la reputación que se presupone a la marca.

A lo largo de la obra, se expone que este escenario es legítimo, pero pone en duda que las marcas actúen de manera ética porque no facilitan esta información al consumidor. En este sentido, los autores no están en contra de cómo actúan las empresas, sino que son críticos con su opacidad.

El profesor titular de Comunicación y Marcas Corporativas de la Universidad de Alicante (UA) y director de la Cátedra de la Marca Corporativa, Fernando Olivares, dirige este libro, en el que participan varios autores. La publicación aborda la cuestión de las marcas negras y el reto de la reputación en diferentes sectores de consumo: el gran consumo, la alimentación infantil, la automoción, los smartphones y la moda.

La moda, a diferencia de otros sectores de consumo, cuenta con una mayor presión social para arrojar mayor transparencia a su cadena de suministro

Según Andrés López Martínez, investigador de la Cátedra de la Marca Corporativa de la UA y autor del capítulo Marcas negras en la moda, en el caso de esta industria, hay un fuerte movimiento social que reclama precisamente una mayor transparencia en las cadenas de suministro de este sector y presiona a las empresas en este sentido.

Según el investigador, las principales compañías han empezado a realizar movimientos, como la publicación de listados de proveedores, pero considera que queda aún recorrido para dejar de ser marcas negras. En un nuevo escenario de consumo en el que el consumidor no tolera la opacidad, “la industria no tendrá más remedio que ser más transparente”, apunta López Martínez.

“Si las marcas comunican la información de su trazabilidad, los clientes podrán elegir aquellas que fabriquen con las mejores empresas, con los tejedores más reputados”, añade. En este sentido, el experto aboga porque se comunique en cada prenda las distintas mercantiles que hayan colaborado en su proceso productivo, alcanzado así la “simetría reputacional”.

Foot Locker apuesta por el talento joven. La compañía estadounidense ha inyectado dos millones de dólares en una Pensole Footwear Design Academy, una escuela de diseño creada en 2010.

La escuela fue creada por el ex diseñador D’Wayne Edwards con el objetivo de formar a nuevos diseñadores de la industria del calzado. Actualmente hay 400 graduados trabajando en el sector.

La colaboración entre ambas empresas incluye todos los aspectos del proceso del diseño. “Siempre ha sido nuestra misión conjunta fomentar la próxima generación de talentos emergentes en diseño de calzado y ropa, y confío en que la colaboración contribuirá a hacer que los estudiantes aprendan, además de poder acelerar la innovación en la industria del calzado”, declaró D’Wayne Edwards.

Foot Locker tiene como objetivo potenciar el talento joven en la industria del calzado

Tanto a aceleradora como la empresa estadounidense tienen como objetivo colaboraran en nuevos programas educativos y en el diseño y fabricación de productos para las marcas de calzado deportivo. “Con esta inversión, queremos ampliar nuestras relaciones con Pensole, una organización que comparte el fomento de la educación, el impulso de la innovación en el diseño y la industria”, añade Richard Johnson, consejero delegado de Foot Locker.

Foot Locker sigue, de esta manera, los pasos de otras compañías del sector. La última empresa que ha apostado por las start ups ha sido la alemana Adidas, que hace unas semanas puso en marcha en París el programa Platform A, que se centra en el desarrollo de procesos de aceleración de diez start ups.

Foot Locker tiene 3.270 tiendas en 27 países, además de Kids Foot Locker, Lady Foot Locker, Champs Sports, Footaction, Runners Point, Sidesteps and SIX:02 stores. En los primeros nueve meses del ejercicio 2018, Foot Locker registró una cifra de negocio de 5.667 millones de dólares (4.963,6 millones de euros), lo que representó un incremento de 1,7% respecto al mismo ejercicio del año anterior.

Los extranjeros mantienen al alza la población en España. El número de habitantes del país ha repuntado por tercer año consecutivo gracias a los inmigrantes, según se desprende del Padrón Continuo de Población, con corte a 1 de enero de 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la actualidad, en España residen 46,72 millones de personas, un 0,32% más que en el año anterior. La cifra de españoles se ha situado en 41,9 millones, un 0,03% menos que en 2017. Mientras que, los extranjeros suman 4,73 millones de personas, un 3,54% más que hace un año atrás.

Los extranjeros representan el 10,1% de la población que reside en España, casi medio punto por arriba que en 2017. Sin embargo, porcentualmente, la cifra se encuentra más dos puntos por debajo del 12,2% registrado en 2010.

Según el padrón, la población local ha envejecido. En la actualidad, los españoles cuentan con una media de edad de 43,13 años, cuando el promedio era de 42,91 años en 2017. En este contexto, las mujeres españolas tienen alrededor de 45 años, contra los 41,8 años de los hombres.

Por su parte, la población compuesta por los extranjeros es más joven, ya que cuenta con personas cuya edad media se sitúa en los 36,01 años, una cifra algo mayor que los 35,79 años que tenían en 2017. En este segmento, los hombres tienen una media de 35,8 años y, las mujeres, una media de 36,13 años.

La comunidad autónoma más poblada es Andalucía, con un total de 8,3 millones de habitante, una cifra un 0,05% más alta a la registrada en 2017. Cataluña aparece en el segundo lugar del padrón, con 7,6 millones de habitantes, un 0,56% más. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 6,5 millones de habitantes, un 1% más y, en la cuarta casilla, está la Comunitat Valenciana, donde el repunte de la población ha sido de 0,85%, situándose en 4,9 millones de personas.

En la actualidad, la mayor parte de los extranjeros habita en Cataluña, con 1,08 millones de personas, un 3,9% más que el año anterior. Le sigue Madrid, con 826.456, donde el incremento también fue de 3,9%

Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda, organizadora de Colombiatex.

Colombiatex arranca. La edición 31 de la mayor feria del sector en Latinoamérica ha dado inicio en la ciudad de Medellín, en el recinto ferial Plaza Mayor. El certamen, que finalizará el 23 de enero, acogerá a más de seiscientos expositores de distintos países.

Bajo el lema Conecta Saberes, Inexmoda ha dado el pistoletazo de salida la nueva edición que contará con la presencia de más de 1.800 compradores. La feria contará con cinco salas de exhibición, conferencias, talleres y un nuevo espacio, denominado ruta de la sostenibilidad (no sería sustentabilidad), donde estarán presentes 17 empresas.

Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, insistió en la importancia de estimular la producción y el consumo de productos nacionales. “Colombiatex es una invitación a trabajar para aprovechar el buen momento económico y de la moda, considerando que las exportaciones han crecido y la inflación está relativamente baja”, destaca Botero.

Colombiatex pondrá el énfasis en la producción 100% colombiana y en la sostenibilidad

El presidente de Colombia, Iván Duque, quien no pudo asistir al evento de inauguración de la feria, señaló en un comunicado que “la moda es un sector que dinamiza la economía colombiana”. Además, el presidente insistió en que hay que darle a conocer al mundo lo que se hace en Colombia en materia textil.

La anterior edición de Colombiatex generó una cifra de negocio de más de 350 millones de dólares en negocios. Además, el salón contó con la participación de 579 expositores y 14.023 compradores, el 13% de ellos procedentes del exterior.

Première Vision se vuelca en el deporte y se refuerza en Estados Unidos. El organizador ferial francés, propietario de la feria homónima, ha puesto en marcha el nuevo certamen Première Vision Sports, para cubrir la creciente demanda de nuevos materiales textiles en la industria del deporte.

El certamen convocará su primera edición del 14 al 15 de agosto en la localidad estadounidense de Portland, sede de Nike, Under Armour o Columbia, entre otros, y considerada como el Silicon Valley de la moda deportiva. Première Vision Sports nace después de que el organizador ferial testara este mercado en la última convocatoria del salón en París con la puesta en marcha de la sección Sport&Tech.

El evento coincidirá en fechas con The Materials Show, salón especializado en sourcing de materiales y componentes para el calzado deportivo. The Materials Show cuenta con una trayectoria de 25 años y reúne en cada una de sus dos ediciones en Portland alrededor de 300 expositores y unos 1.500 visitantes. La feria también se convoca dos veces al año en Wilmington con 200 empresas participantes y 800 visitantes.

Première Vision saltó por primera vez el charco en el año 2000 con la puesta en marcha de Première Vision New York, una réplica del certamen que organiza en París, pero focalizado al mercado estadounidense.

La moda frena de nuevo su actividad exterior. Las exportaciones españolas del sector volvieron a contraerse en noviembre con un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. Con esta caída se deja atrás el repunte del 2,4% registrado en octubre, precedido a su vez de un retroceso del 5,5% en septiembre, el más acusado del año, según datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex).

En valores absolutos, las ventas de artículos textiles, de confección, accesorios y calzado se situaron en el undécimo mes del año en 2.142,2 millones de euros frente a los 2.214,2 millones de euros de un año atrás. En el acumulado del año, es decir, de enero a noviembre, las exportaciones del sector han avanzado un 1,7%, hasta 23.028,6 millones de euros.

Este ha sido un año complejo para la actividad exportadora de la industria española de la moda. Tras varios años registrando una evolución alcista estable, en 2018, las exportaciones han mantenido un comportamiento irregular, con subidas a doble dígito, pero también con varios retrocesos.

Así, si bien el sector arrancó el año con un aumento de las ventas al exterior del 18,2% en enero y del 10,5% en abril, no logró mantener el ritmo. En febrero, las exportaciones españolas de moda marcaron una débil subida de sólo el 0,7% y se contrajeron un 5,4% en marzo. En mayo y junio, se registraron descensos del 0,9% y del 1,2%, respectivamente, y tras una escueta tregua de dos meses en verano, las ventas volvieron a contraerse en septiembre.

Por categorías de producto, las exportaciones de prendas de vestir (incluyendo las confeccionadas en piel), cayeron 6,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta 1.011 millones de euros. En cambio, las de calzado, componentes, piel y complementos se elevaron un 2,3%, hasta 354,8 millones de euros.

El sector de la perfumería y la cosmética, por su parte, incrementó sus exportaciones en el undécimo mes del año un 2,5%, hasta 381 millones de euros, mientras que el de la joyería y la relojería las redujo un 5,5%, hasta 105,3 millones de euros.

Las importaciones españolas de moda avanzaron un 3,6% en noviembre, mientras que en el acumulado del año, la subida es del 0,9%

Las importaciones del conjunto del sector de la moda en España avanzaron un 3,6% en noviembre, hasta 2.362,7 millones de euros. En el acumulado del año, las compras españolas de artículos textiles, confección, piel y calzado han registrado un aumento de sólo el 0,9%.

Del mismo modo que ha ocurrido en las exportaciones, las compras españolas del sector también registran un año de contrastes, registrando caídas en cuatro meses, con descensos que llegaron al 9,3% en marzo o al 6,1% en junio. Los incrementos del 7,6% alcanzado en abril o del 9,6% en julio han contribuido a equilibrar las bajadas pero no han revertido la tendencia.

El saldo comercial de la moda en el país continuó siendo negativo en el undécimo mes del año, con un déficit de 220,5 millones de euros. La balanza comercial ha empeorado un 238% respecto a noviembre de 2017.

En el conjunto de la economía española, las exportaciones retrocedieron un 0,3% en noviembre, hasta situarse en 25.119,8 millones de euros. En cuanto a las importaciones, estas avanzaron un 3,24%, hasta 27.107,1 millones de euros.

Hugo Boss mantiene el ritmo. La compañía alemana ha adelantado las ventas del ejercicio fiscal de 2018, que se han situado en 2.796 millones de euros a tipos de cambio constante, un 2% más que el año pasado.

El grupo prevé cerrar 2018 con un resultado bruto de explotación (ebitda) en línea con 2017, cuando la cifra se situó en 491 millones de euros. La compañía publicará los resultados definitivos el próximo 7 de marzo.

La compañía también ha explicado que durante el último ejercicio su plataforma de ecommerce ha registrado un fuerte crecimiento, hasta superar por primera vez los 100 millones de euros de facturación.

“El nuevo año se centrará por completo en la ejecución de nuestro plan de negocios hasta el año 2022”, ha explicado Mark Langer, consejero delegado de la empresa en un comunicado. Los planes de Hugo Boss durante 2019 pasan por continuar personalizando la oferta y acelerar procesos de negocio.

Quiksilver reordena su equipo en el mercado europeo. La compañía, propiedad del grupo Boardriders, ha nombrado a François Latterade nuevo responsable de marca para Europa, Oriente Medio y África.

El ejecutivo será el responsable de liderar las áreas de producto, ventas y márketing en este mercado, reportando a Thomas Chambolle, presidente del grupo en la región, y Garry Wall, director de Quiksilver a escala global.

Hasta ahora, el ejecutivo ha estado al frente de la división de outerwear de la marca durante los últimos siete años, una categoría de producto en la que seguirá haciendo foco ahora en Europa.

Quiksilver es la marca bandera de Boardriders, que de hasta 2017 llevaba de hecho el mismo nombre que la firma. El año pasado, el grupo, propietario también de Roxy, cerró la compra de su rival Billabong por 260 millones de euros. 

La Quinta Avenida de Nueva York pierde brillo. Gap y Versace son las últimas firmas de moda que han decidido decir adiós a la mítica avenida que, en la actualidad, continúa siendo uno de los principales ejes prime del mundo.

La salida de los dos operadores forma parte de la oleada de cierres que se vienen produciendo en la principal calle comercial de Estados Unidos, donde el precio de alquiler por metro cuadrado alcanza los 20.733 euros por metro cuadrado al año, el segundo más caro del mundo, situándose sólo por detrás de Causeway Bay, la principal arteria de Hong Kong, según el informe Main streets across the world 2018, de la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield.

En la actualidad, Versace stá ultimando los detalles para cerrar el establecimiento que tiene el número 647 de la Quinta Avenida. La compañía italiana tiene previsto trasladar el punto de venta a otra zona de Manhattan.

La lista de abandonos en la Quinta Avenida cuenta con nombres como Ralph Lauren o Desigual

Muy cerca de ahí, en el número 680 de la Quinta Avenida, la estadounidense Gap bajará la persiana de su tienda este enero. De esta manera, la firma especializada en la distribución de moda ha seguido la estela de otros operadores como, por ejemplo, Lord&Taylor que, después de cien años, dejó el local que ocupaba en el número 424. La lista de abandonos es más larga, ya que en ella también está Ralph Lauren, que se marchó en 2017, o Desigual, que cerró las puertas de su tienda en 2016.

La sangría de las firmas de moda en la Quinta Avenida no ha terminado, porque a finales de enero, Henri Bendel cerrará las puertas de su tienda. Tifanny, por su parte, dejará de operar provisionalmente en su histórico local de esa arteria neoyorkina que, a partir de la primavera, será sometido a un proceso de reforma que concluirá en 2021.

Lo sucedido en la Quinta Avenida confirma que los ejes prime estadounidense tampoco han escapado al Apocalipsis Retail, que hasta ahora había focalizado los cierres en los centros comerciales. La ley de la oferta y la demanda ha agitado las rentas en las calles más caras del país para alquilar un local comercial con bajadas de sus precios a doble dígito en el último año.

Sears escribe uno de los capítulos finales de su historia. El consejo de administración de la empresa de grandes almacenes ha rechazado la oferta de 4.400 millones de dólares que había presentado su presidente, Eddie Lampert, el pasado diciembre para salvar la compañía.

De este modo, el órgano ha solicitado al juez la autorización para cerrar las más de setecientas tiendas que aún mantiene en operaciones, tanto en Estados Unidos como en Canadá.

El proceso de subasta de activos de Sears arrancará el 14 de enero, aunque el juez que lleva el proceso de reestructuración de la compañía podría otorgar a Lampert una nueva oportunidad para que mejore su oferta, según El País.

Sears empezará a subastar sus activos el 14 de enero, de acuerdo con el plan establecido por el juez

En este escenario, el presidente de Sears podría ir directamente hacia la puja de los activos. En su plan de rescate de la compañía, Lampert había previsto la puesta en marcha un plan alternativo si el consejo rechazaba su oferta inicial. El ejecutivo considera ofrecer 2.600 millones de dólares por algunos activos, entre ellos, la marca.

Por su parte, el consejo de Sears ya ha contratado a Abacus Advisory Group para la liquidación de todos los activos de la compañía de grandes almacenes. El grupo, con sede en Nueva York, se encargará de subastar las tiendas y los bienes de la empresa.

Sears presentó el equivalente estadounidense al concurso voluntario de acreedores el pasado 15 de octubre con un pasivo de 11.340 millones de dólares. Tras la entrada en los juzgados, Lampert abandonó su cargo como consejero delegado, aunque mantuvo la presidencia del consejo. En la actualidad, la empresa cuenta con 70.000 empleados.