Intropia agota sus últimos días antes de acudir a los juzgados. La compañía madrileña, en preconcurso desde el pasado verano, agota la próxima semana los cuatro meses de plazo que otorga esta figura de la Ley Concursal para negociar con sus acreedores. La empresa está manteniendo ya conversaciones con potenciales inversores, entre los que se encuentra Andrés Tejero, ex vicepresidente y consejero delegado de Pronovias, según han confirmado a Modaes.es fuentes cercanas a la operación.

Se espera que en un periodo de tres o cuatro meses se cierre algún tipo de operación, que sacaría a Intropia de los juzgados. Tejero, quien pilotó el gigante de la moda nupcial hasta su venta a BC Partners, es uno de los interesados. A lo largo de su trayectoria la empresa ha tenido entre sus socios a Rafael Abitbol o Jaime Bergel.

Intropia ya había contemplado abrir su capital como vía para esquivar in extremis el concurso de acreedores, si bien finalmente no logró culminar ninguna operación. En paralelo, la empresa renegoció también su deuda con la banca, aunque los detalles no trascendieron.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, At Least, la matriz de Intropia, acumulaba un pasivo de más de 25 millones de euros. El grueso de la deuda correspondía a compromisos con entidades de crédito.

Intropia buscó en verano un inversor ‘in extremis’ para esquivar el concurso, al que finalmente se acogerá la semana que viene

La empresa ha visto así truncado su plan estratégico impulsado hace tres años, que contemplaba alcanzar una facturación de 76 millones de euros en 2020 y con un ebitda de diez millones de euros. Intropia cerró el ejercicio 2016 con unas ventas de 35,26 millones de euros, frente a los 47,7 millones de 2015. Las pérdidas del grupo se situaron en 6,69 millones de euros.

En los últimos meses, la compañía se ha reorganizado internamente, prescindiendo de su consejo de administración y colocando a su fundador y presidente, Constan Hernández, como administrador único de la matriz. Además, la empresa reubicó sus oficinas centrales en Madrid a la calle Albasanz, donde trabajan unos setenta empleados.

El grupo está pilotado desde el pasado noviembre por Nicolas Suárez, hasta entonces director de operaciones de la empresa. Suárez relevó como consejero delegado a Paula Rodríguez, ex de Inditex y Prosegur, que abandonó Intropia apenas un año después de su fichaje.

Intropia cuenta con tiendas en Londres, Lisboa y París y otras catorce en el mercado español, además de corners en El Corte Inglés en España y Portugal. Además, la marca está presente en cuarenta países de todo el mundo a través de mil establecimientos multimarca.

JC Penney continúa definiendo su cuadro directivo. La compañía estadounidense de grandes almacenes ha fichado a Michael Fung, el hasta ahora responsable financiero de Walmart, para pilotar precisamente su área de finanzas. El nombramiento de Fung se produce apenas unas semanas después de que saliera Jeff Davis, el anterior responsable del cargo.

Fung cuenta con una trayectoria de 23 años en el área financiera y de operaciones, ocupando durante más de una década puestos senior en Walmart. Antes de incorporarse al gigante del retail en Estados Unidos, el ejecutivo lideró también las áreas financieras en compañías de otros sectores.

Por el momento, JC Penney incorpora a Fung de manera provisional y sustituirá en el cargo a Jerry Murray, que asumió el puesto también de manera interina tras la marcha de Davis. Murray, por su parte, retomará de nuevo su función como vicepresidente senior financiero. Su predecesor en el cargo también era un ex directivo de Walmart.

Con este fichaje, el grupo estadounidense de retail vuelve a armar su cúpula después de que hace unas semanas incorporara a una nueva consejera delegada, Jill Soltau, tras la salida el pasado mayo de Marvin Ellison.

La compañía cerró 2017 con unas pérdidas por valor de 116 millones de dólares (94 millones de euros). La cifra de negocio del grupo, con sede en la localidad texana de Olano, se situó en 12.506 millones de dólares (10.165 millones de euros).

SMCP suma y sigue a las puertas de cerrar el ejercicio. El grupo francés de moda premium ha culminado los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal con una facturación de 741 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

La empresa ha atribuido los resultados al buen comportamiento de los mercados exteriores, sobre todo en Europa y en Asia-Pacífico. Además, SMCP ha subrayado la “resistencia” del mercado francés, donde las condiciones climáticas han afectado la evolución de su negocio.

Las ventas de la empresa en su mercado local se estancaron, manteniéndose en 276,6 millones de euros.  En el resto de las regiones la evolución fue positiva. En concreto, en Europa, Oriente Medio y África (Emea), la empresa registró una facturación de 198 millones de euros, un 12,7% más respecto a los primeros nueve meses del año anterior. 

En Asia-Pacífico, SMCP situó sus ventas en 148,4 millones de euros, un 38,6% más. La facturación en América creció un 23,9%, hasta 92,7 millones de euros gracias, sobre todo, al rendimiento del canal online.

SMCP situó sus ventas en la zona Asia-Pacífico en 148,4 millones de euros, un 38,6%% más

Por marcas, Sandro fue la enseña que más facturó, al registrar unas ventas de 361,8 millones de euros entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento de 11,2% más frente al mismo periodo de 2017. Las ventas de Maje ascendieron a 288,1 millones de euros, un 15,4% más, mientras que las de Claudie Pierlot llegaron a 91,1 millones de euros, lo que supuso a un alza de 11,8%.

Daniel Lalonde, consejero delegado de SMCP, ha destacado el potencial que ofrece China a las marcas de la compañía, tanto en el corto, medio y largo plazo. En la actualidad, el grupo se encuentra construyendo su red comercial en ese país que, de momento, está compuesta por 153 establecimientos, frente a los 402 que la compañía tiene en Francia, su mercado local.

Sandro abrió 33 puntos de venta en los últimos nueve meses, mientras que las aperturas de Maje sumaron 34. Además, la compañía puso en marcha 22 establecimientos de Claudie Pierlot, concretamente en la zona Asia-Pacífico.

Alpargatas pierde a un histórico. Márcio Luiz Simões Utsch ha abandonado la presidencia del gigante brasileño de moda y calzado tras casi dos décadas en distintos puestos en la compañía. El directivo será relevado por Roberto Funari.

Utsch asumió la presidencia de Alpargatas en 2003, cuando el grupo aún era propiedad de Camargo Correa. Actualmente, la empresa brasileña está controlada por tres fondos: Cambuhy Investimentos, Itaúsa Investimentos y Brasil Warrant.

Funari, por su parte, está graduado en Administración de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas y ha desarrollado su carrera profesional en áreas como gestión de negocios, estrategia corporativa en innovación.

Alpargatas colocó a Utsch en la cúpula de su presidencia en 2003

El nuevo presidente, cuya transición con Utsch finalizará en el primer trimestre de 2019, trabajó en la multinacional británica Reckitt Benckiser y en el gigante de tabaco Imperial Brands, según Seu Dinheiro.

El grupo brasileño contrajo un 44% su beneficio en el primer semestre, hasta 131,2 millones de reales (31,5 millones de euros). Pese al descenso, las ventas se situaron en 1.792,7 millones de reales (430,8 millones de euros), un 7,5% más que en los seis primeros meses de 2017.

Querol gana una talla. La cadena de zapaterías ha adquirido a su competidor Ferreres, con sede en Sabadell (Barcelona). Con esta operación Querol suma los doce establecimientos de Ferreres a su red y pasa a tener un total de cincuenta puntos de venta, la mayoría de ellas ubicados en Cataluña.

La empresa tiene previsto encarar la transformación de los nuevos establecimientos en el primer trimestre de 2019 con el objetivo de que en 2020 estén ya integrados. La adquisición de su rival permite a Querol llegar a ubicaciones en las que antes no tenía presencia.

La compañía ha explicado a través de un comunicado que esta operación supone un punto de inflexión en su estrategia de expansión que, hasta ahora, tenía el foco en el crecimiento, tanto en volumen de tiendas como en facturación. El siguiente objetivo de la empresa es sanear su estructura actual de tiendas: cerrar puntos de venta no rentables y buscar otras oportunidades en el mercado.

Querol se ha marcado como objetivo sanear su red de tiendas con el cierre de puntos de venta no rentables

Con sede en Viladecans (Barcelona), Querol arrancó en 1963 de la mano del matrimonio Miquel Querol y Carmen Velilla. En la actualidad, el grupo está liderado por el representante de la segunda generación, Luis Querol.

La empresa, que cuenta con una plantilla de 250 trabajadores, comercializó más de 800.000 pares de zapatos el año pasado y contempla distribuir hasta 1,15 millones de pares en 2020.

El modelo de negocio de Querol continúa apoyándose en el multimarca, aunque en los últimos años ha ido ampliando la oferta de sus propias marcas de calzado Owel, Quets!, Redlove, Suite009 y Lobo. El resto de la oferta se compone de enseñas como Mustang, Xti, Wonders, Lumberjack, Skechers o Fluchos, entre otras.

Fimi se traslada a Feria de Madrid. Ifema y Feria de Valencia han alcanzado un acuerdo para sumar los sectores de moda infantil y puericultura. Las fechas para coordinar los dos eventos están aún por determinar.

El acuerdo contempla la organización conjunta de ambas ferias y la aportación conjunta de recursos. Fimi celebrará así sus dos ediciones anuales en el recinto ferial de Ifema. El director general de Feria de Valencia, Enrique Soto, ha subrayado que esta es la primera vez que alcanzan un acuerdo de este tipo con otra institución ferial española.

Fimi, una de las ferias históricas del sector de la moda en España, debutó en Madrid en enero 2014. El certamen, propiedad de Feria de Valencia, se había desarrollado hasta entonces en la ciudad del Turia. En la capital española, el salón se ha ubicado hasta ahora en el Palacio de Cristal en la Casa de Campo.

El traslado de Valencia a Madrid sirvió de revulsivo para Fimi, que había estancado su crecimiento. La primera edición en la Casa de Campo llegó a sumar 350 marcas. Sin embargo, en las últimas convocatorias, el evento había vuelto a encallar su evolución.

Under Armour crece, pero sigue en pérdidas. La compañía estadounidense cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros), un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros.

Las ventas en Norteamérica cayeron un 0,3%, hasta 2.770 millones de dólares (2.432,2 millones de euros), mientras que la facturación en Europa, Oriente Medio y África alcanzó los 410 millones de dólares (360 millones de euros), un 22,6% más.

El principal motor de crecimiento continúa siendo el textil, una categoría de producto por la que ingresaron 1.491 millones de dólares (1.309,1 millones de euros), un 6,7% más. El calzado se situó en 828 millones de dólares (727 millones de euros), un 4,6% más, mientras que los accesorios cayeron un 6,2%, hasta 314 millones de dólares (275,7 millones de euros).

Under Armour ha revisado sus previsiones para este ejercicio fiscal, teniendo en cuenta una caída de un 4% de las ventas en el mercado local. En paralelo, gracias a las ventas internacionales, que se espera que crezcan un 25%, la empresa espera seguir creciendo alrededor del 5%.

El Palacio de Hierro sigue engordando sus ganancias. El gigante mexicano de grandes almacenes, capitaneado por el española Juan Carlos Escibano, ha vuelto a elevar su beneficio a triple dígito en los nueve primeros meses del ejercicio. Las ventas, en cambio, tuvieron un crecimiento más moderado.

Entre enero y septiembre, El Palacio de Hierro facturó 22.426,4 millones de pesos mexicanos (998 millones de euros), lo que supuso un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El beneficio del grupo, por su parte, se volvió a duplicar en los nueve primeros meses, hasta situarse en 1.445,4 millones de pesos (64,3 millones de euros). La cifra contrasta con las ganancias de 607,2 millones de pesos (27 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

El Palacio de Hierro anotó una facturación de 998 millones de euros en los nueve primeros meses

Teniendo en cuenta sólo el tercer trimestre, los ingresos de El Palacio de Hierro crecieron un 8,3%, hasta 7.654,7 millones de pesos (340,6 millones de euros). La ganancia neta entre julio y agosto fue de 403,8 millones de pesos (17,9 millones de euros), un 200,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El beneficio antes de impuestos (ebit) de la compañía de grandes almacenes fue de 1.989,7 millones de pesos (88,5 millones de euros) en los nueve primeros meses, frente a los 832,7 millones de pesos (37 millones de euros) del mismo periodo del año anterior. 

El pasado agosto, El Palacio de Hierro nombró a Erick Martínez como director comercial de hogar tras la salida de Ignacio Reynoso Ruíz, que dejó su cargo por jubilación. A principios de año, la compañía colocó a Ángela Gómez en la dirección de innovación y proyectos, un puesto de nueva creación.

Cbre apuesta por la casa y por fichajes de jóvenes consultores para consolidarse en el demandado retail high street. Tras la salida de varios miembros de su equipo este verano, la empresa ha recompuesto esta área con el nombramiento de nuevos responsables del área de agencia y de tenant rap y el fichaje de talento de Cushman&Wakefield y Savills Aguirre Newman, según ha explicado la directora nacional de high street de Cbre, Rosa Madrid, al diario EjePrime.

Elhombre, que hasta la fecha era directora de retail high street en Barcelona, deja la capital catalana para liderar a escala estatal una de las tres divisiones con las que opera la consultora en este departamento. La ejecutiva se encargará de “consolidar” la rama de agencias, que trabaja para los propietarios de los activos. El de Elhombre es un puesto de nueva creación tras la salida el pasado agosto de Elena Fernández Barberá, que se incorporó a BNP Paribas Real Estate.

La promoción de Elhombre, además, ha permitido a Cbre “instalar una figura que lidere la división de agencias, un cargo que hasta ahora no estaba tan consolidado”, explica Madrid. Las otras dos áreas de high street las dirigen Pablo Cantillana (ocupantes) y Elvira Rodríguez (inversión).

Cbre retail ‘high street’ ha promocionado a Susana Elhombre para que lidere el departamento de agencia a nivel nacional

Cbre también ha confiado en otro ejecutivo de la casa, Fernando Rodríguez, para liderar el departamento en Madrid. Además, la empresa ha promocionado a Marta de la Cruz, que pasa de consultora junior a senior y ha fichado a Jorge Pita, que proviene de Cushman&Wakefield.

Los otros cambios de relevancia que se han llevado a cabo en Cbre high street se han producido en el departamento de ocupantes. Rafael González ha dejado la dirección de high street en la región de Andalucía asumiendo la dirección de tenant rep, asumiendo el cargo que dejó vacante Aroa González, quien también fichó por BNP Paribas Real Estate.

“Nos interesa mucho un perfil como el de Rafael (González), puesto que conoce el otro lado de la barrera y conoce bien las necesidades de las marcas”, apunta Madrid. A este departamento se ha incorporado también recientemente un joven ejecutivo, Enrique Nieto, que proviene de Savills Aguirre Newman.

Madrid, que combina la dirección nacional de retail high street con la dirección regional de Cbre Andalucía, asegura que “los cambios se han producido con personas muy concretas de un equipo de 32 personas y no varían la estrategia ni la política de la empresa en materia de high street”.

Un equipo que “entienda los cambios continuos del retail”
Madrid apunta que la apuesta del talento interno “va en la filosofía de Cbre”, presente con oficinas y estructura propia, además de en la capital española, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza y Palma de Mallorca. 

Sobre la apuesta por perfiles junior, la ejecutiva justifica estas promociones y los fichajes en la celeridad de las formas de operar del sector. “El retail está cambiando tanto que tiene que venir gente muy joven para que entienda hacia dónde van los retailers”, asegura. “El mercado está en plena transformación: las marcas tienen cada vez más peso, con más oferta que demanda”, agrega Madrid.

Madrid: “El gran reto del ‘high street’ es tener la capacidad necesaria para adaptarnos a los cambios del retail”

Para Madrid, el gran reto del retail y el high street es “tener la capacidad necesaria para adaptarnos a los cambios”. “La omnicanalidad está afectando a los planes de expansión de las compañías”, agrega la ejecutiva, que recuerda el fenómeno flagship: “Los grandes players están invirtiendo mucho por tener un gran local mientras abandonan otras tiendas más pequeñas con el objetivo de transmitir mejor la omnicanalidad”.

Asimismo, la ejecutiva recuerda que ni todo es moda ni todo es Madrid y Barcelona en el retail de las calles más comerciales. “Hay una tendencia al alza en restauración”, afirma Madrid, que recuerda que “en 2014, un 52% de los contratos que firmamos eran en el sector de la moda y ahora son el 40%”.

Fuera de las dos grandes capitales, “Málaga es una de las zonas que más está creciendo”, destaca la directiva gaditana. En la calle Larios, han entrado recientemente marcas de renombre como Victoria’S Secret y New Balance. “Algunas rentas allí están a nivel calle Serrano de Madrid”, desliza la ejecutiva.

Además, otras capitales como Bilbao, “con gran movimiento, más ahora con la entrada de Primark en Gran Vía”, o Valencia, “una de las ciudades que más metros de high streettiene en España”, son del interés de las marcas y los fondos, según explica Madrid.

Cbre ha alcanzado en lo que va de año más de 1.200 millones de euros en el área de inversión. Esto supone mejorar ya los registros de los últimos tres años, donde no se superaban los 800 millones de euros. “Sin duda, estamos en el mejor año en retail high street”, sentencia Madrid.

Tapestry sale de números rojos. La compañía estadounidense, propietaria de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman, ha cerrado el primer trimestre de su ejercicio fiscal, (periodo concluido el 29 de septiembre) con un beneficio de 122,3 millones de dólares (107,3 millones de euros), frente a las  pérdidas de 17,7 millones (15,4 millones de euros) que registró el mismo ejercicio del año anterior.

Las ventas del grupo, que en julio de 2017 adquirió Kate Spade, se situaron en 1.381,2 millones de dólares (1.212,7 millones de euros), un 7,1% más frente que el mismo periodo del año anterior.

La compañía atribuyó los resultados al impulso de Coach, sobre todo en el canal online. Tapestry también destacó el proceso de integración de Kate Spade en la estructura de la empresa.

Tapestry elevó su facturación gracias a la evolución de Coach y Kate Spade

Por marcas, las ventas netas de Coach alcanzaron 960,7 millones de dólares (843,5 millones de euros), un 4% más, mientras que la facturación de Kate Spade llegó hasta 325,4 millones de dólares (285,7 millones de euros), lo que equivale a un aumento de 21% frente al mismo periodo del año anterior.  Stuart Weitzman, por su parte, registró una cifra de negocio de 95,1 millones de dólares (83,5 millones de euros), lo que representa un descenso de 1,3% frente al mismo periodo de 2017.

Al cierre del primer trimestre de 2019, Tapestry contaba con 865 tiendas de Coach, de los cuales 200 estaban en Norteamérica y 585 en el resto del mundo. La red de establecimientos de Kate Spade llegó 342 puntos de venta, 200 de ellos en Estados Unidos y el resto se encuentra en diferentes países. Finalmente, Stuart Weitzman contaba con 102 puntos de venta, 68 en Norteamérica y 35 en el exterior.

En la comunicación de resultados, remitida hoy al regulador bursátil estadounidense, el grupo subraya además que durante septiembre y octubre se ha completado la compra de los negocios de Kate Spade en Singapur, Malasia y Australia, así como el de Stuart Weitzman en el sur de China. En paralelo, Tapestry ha anunciado un acuerdo para comprar el negocio de la firma de calzado en Australia lo que “nos permitirá acelerar nuestro crecimiento internacional y potenciar el desarrollo de las marcas en estos mercados”.