Cientos de empresas investigan año tras año cómo innovar en el tejido del mundo del deporte. Desde compañías que fabrican hilo hasta las grandes marcas que venden el producto final. Sin embargo, hay una premisa clara en la mayor parte de la industria: el textil debe aportar algo más que diseño. ¿Tecnología? ¿Mejoras aerodinámicas que permitan batir el próximo récord del mundo? Es lo que ya ocurrió con el cambio del material de los bañadores en 2009, cuando el poliuretano llegó para romper los récords conseguidos hasta ahora.

Es un aspecto en el que las grandes marcas invierten muchos recursos, ya sea para tener más amortiguación, mejor impermeabilidad o dar soluciones a los problemas de rendimiento asociados con algunos productos, como el uso de un hijab tradicional para el deporte. En este caso, Nike mejoró el peso de la prenda y transpirabilidad, entre otros.

Rebeccah Pailes-Friedman, profesora del Pratt Institute que ha colaborado con la mayoría de grandes marcas deportivas, señala que “los textiles inteligentes son tejidos que se han desarrollado con nuevas tecnologías que proporcionan un valor agregado al usuario”. “Lo que los hace revolucionarios es que tienen la capacidad de hacer muchas cosas que los tejidos tradicionales no pueden, incluso comunicar, transformar, conducir energía e incluso crecer”, desvela en un informe de su organización.

Los materiales de alta tecnología basados en fibras son esenciales en los viajes espaciales para reducir el peso de las cápsulas

¿Cómo empezó todo? Como explica en la Universidad de Stuttgart el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y profesor de la misma, Reinhold Ewald, este tipo de tejidos nace en “los materiales de alta tecnología basados en fibras, que son esenciales en los viajes espaciales cuando se trata de reducir el peso de las cápsulas, ya que cada gramo adicional aumenta los costes. Pero ahora, estos mismos materiales desarrollados para viajes espaciales los podemos encontrar en la vida cotidiana”.

Y solo hay que pensar en Outlast, líder en materiales de cambio de fase (PCM) termorreguladores, que desarrolló este tipo de productos para la Nasa en 2003 y hoy en día esta tela de regulación de la temperatura se puede encontrar en artículos de outdoor, ropa de cama y calzado deportivo. Otra de las empresas que más apuesta por este tipo de innovación es Gore, con la que trabaja Byborre, un estudio holandés de innovación que trabaja con la firma estadounidense.

Borre Akkersdijk, fundador de la compañía, explica que “el futuro de la ropa será equivalente al de los móviles”. Aunque pueda parecer un sin sentido, el emprendedor argumenta que actualmente “el textil se parece a los teléfonos móviles de los años noventa, donde todos llamaban pero simplemente se diferenciaban por el color de la carcasa”.

“Ahora, los teléfonos inteligentes tienen diversas características y muchas funcionalidades, que también se combinan con la apariencia”, destaca, sobre cómo cree que será el futuro del textil en el mundo del deporte. No obstante, todavía queda mucho para que esa realidad se instale como algo normal. “En estos momentos no es barato producir este tipo de tejidos, pero cuando los grandes players adapten este tipo de tecnología entonces las cantidades de producción serán más grandes y se abaratarán los costes”, añade.

De momento no es barato producir este tipo de tejidos, a la espera de que las grandes marcas lo hagan escalable

Los tejidos que fabrica Byborre tienen diferentes aplicaciones, pero en su ADN está buscar la aproximación de tejidos resistentes al agua y que sirvan para ir por la ciudad. Es decir, que entre sus productos se pueden encontrar combinaciones con las axilas de un material de la Nasa y otras partes de fibras más cómodas, por ejemplo.

Entre las grandes marcas que están apostando por este tipo de innovaciones está Asics, que a principios de 2018 adquirió una participación minoritaria en Ai Silk, una start up también japonesa especializada en el desarrollo de tejidos conductores confortables al tacto con la piel. La aportación a la industria de Ai Silk, asociada a la Universidad de Tohoku (Japón), ha sido desarrollar estos materiales textiles que no irritan la piel y absorben la humedad.

“Aunque aún hay muchas barreras, es cierto que estamos investigando este campo con más de cien científicos en nuestro centro de Kobe (Japón)”, señaló el consejero delegado de Asics en Europa, Oriente Medio y África (Emea), Alistair Cameron, en una reciente entrevista con Palco23. Pero la ambición de la marca nipona no se queda ahí, ya que en su programa de aceleración de start ups ha escogido a Pyrates, fundada por la española Regina Polanco. Se trata de una marca de ropa de calle sostenible con tejidos inteligentes y fibras naturales como bambú y algas marinas.

“En la primera colección que intenté lanzar me di cuenta de que no encontraba tejidos que encajaran con mi filosofía de la ropa del futuro”, argumenta la propia emprendedora. “Los tejidos debían aportar funcionalidad, y me centré en la parte más natural de las fibras, como algas o plantas, que aportan un alto nivel de iones negativos cuando está cerca de la piel”, destaca.

La sostenibilidad, clave en la innovación

En opinión de Polanco, “la innovación, más allá de la sostenibilidad, está en los tejidos funcionales y tecnológicos, como estar conectados”. “Nuestra idea no es crear nuevas formas sino combinar los sistemas y fibras innovadores y clásicos como el algodón reciclado”, añade, en relación a un mercado de fibras sostenibles (orgánicas, sintéticas, recicladas y naturales) que alcanzará los 93.270 millones de dólares (79.199,3 millones de euros) en 2025, según el estudio Eco Fiber Market Analysis by Product, de Grand View Research.

 La fundadora de Habbitus, María Zabala, que acaba de lanzar su marca de athleisure señala que “a diferencia de lo que pensábamos, ahora vamos en bicicleta al trabajo y no en naves espaciales, lo que supone que cada vez debemos llevar ropas más cómodas para realizar esta actividad para ir a la oficina”.

En su caso, han desarrollado un tejido propio, llamado Fit Touch, que se fabrica también con un hilo propio llamado Aquarius Nylon 6.6, que transporta la humedad y está compuesto por un 26% de elastano y un 84% de poliamida. “Parece algodón, pero tiene iones de plata que lo hacen antibacteriano”, entre otras cosas.

“Hay empresas que están incluyendo cosméticos en la ropa, como cremas anticelulíticas, y después de 200 lavados ya no tiene esas propiedades pero sigue siendo una malla perfecta”, destaca Zabala, sobre un aspecto que considera de vital importancia: la sostenibilidad gracias a los materiales, pero también a la duración de las prendas.

Las fornituras atraen al capital. El fondo Checkers Capital ha llegado a un acuerdo para adquirir Riri, que se ha especializado en la fabricación de cremalleras y botones para prendas de alta gama.

La transacción, cuyo monto no ha sido revelado, finalizará el próximo noviembre, según un comunicado emitido por ambas compañías. Con sede en Mendrisio, Suiza, Riri es un fabricante de cremalleras y botones para la industria del lujo que tiene 670 empleados. La empresa nació en 1923 y, en la actualidad, opera con las marcas Riri, Merax y Cobras. La compañía estaba en manos de Gilde Buy Out Partners.

Renato Usoni, consejero delegado de Riri, ha explicado que la empresa se ha centrado en los últimos años en la integración vertical de su cadena de producción y, bajo la propiedad de Checkers Capital, continuará por ese camino.

Cabotine, a concurso. La sociedad GN Active, propietaria de la marca de moda nupcial y de fiesta, ha solicitado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. El juez que instruye el proceso ha nombrado ya administrador concursal, según consta en el Registro Mercantil.

La compañía, que forma parte del hólding familiar GN Design Group, dio un frenazo en su crecimiento en 2017, cuando entró en números rojos y contrajo un 32% sus ventas. GN Active finalizó el último ejercicio con pérdidas de 123.027 euros frente al beneficio neto de 105.461 euros de 2016. En cuanto a la cifra de negocio, la sociedad facturó 5,4 millones de euros en 2017, frente a los ocho millones de euros de un año atrás, según consta en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En el último ejercicio, la compañía propietaria de Cabotine tenía unos fondos propios de 2,55 millones de euros, y un pasivo de 3,25 millones de euros, de los cuales el grueso son deuda a corto y largo plazo con entidades financieras. La platilla de la empresa estaba compuesta a cierre de ejercicio por 35 trabajadores.

Cabotine cerró el ejercicio de 2017 con unos fondos propios de 2,55 millones de euros y un pasivo de 3,25 millones de euros

La compañía explica en el informe de gestión que no ha tenido suficiente tiempo para adaptar la estructura de coste a la caída de las ventas. GN Active explica que el descenso en los ingresos es consecuencia de la pérdida de parte de su red comercial tras la salida de varios agentes y la pérdida de diferentes clientes.

Para 2018, la compañía preveía un ejercicio de incertidumbre, no sólo por la negociación con sus acreedores sino también porque otra de las sociedades del grupo, Equipo Comercial (dedicada a la fabricación de las prendas), también se acogió a un preconcurso. La empresa ya prevé que, de no refinanciarse la deuda de la sociedad industrial del hólding, deberían redefinir también su estrategia de aprovisionamiento.

La compañía formalizó a principios de año el relevo generacional con el nombramiento de Francisco Nicolás Arce como director general, en reemplazo de Francisco Rodríguez. Nicolás Arce forma parte del consejo de la empresa desde 2011 como vicepresidente.

La compañía contrajo un 32% sus ventas tras la salida de varios de sus agentes comerciales

La familia Nicolás puso en marcha la marcha la marca Cabotine en la década de los noventa con miras a modernizar una empresa fundada en los años setenta por Dolores Arce y Francisco Nicolás y que arrancó en su día como fábrica de jerséis de punto.

Los seis hermanos Nicolás, representantes de la segunda generación, decidieron dar el salto del punto a la prenda de prêt-à-porter y, a partir de ahí, se adentraron en el mercado de la fiesta con Cabotine by Gema Nicolás en 1991. En 2012, crearon Cabotine Novia.

Versace reordena su cartera tras pasar a manos de Michael Kors. La compañía italiana, que fue adquirida por el grupo estadounidense el pasado septiembre, sigue los pasos de otros gigantes del lujo y fusiona dos de sus marcas.

La empresa integrará bajo la misma línea a Versus y Versace Jeans, proceso que iniciará el próximo noviembre. La marca especializada en denim es licenciada actualmente a Swinger International, según WWD. Giorgio Armani fue otra de las empresas de lujo que, en 2017, reordenó su cartera de marcas con la fusión de tres líneas.

Versus echó a andar en 1989 de la mano de Gianni y Donatella Versace

Donatella Versace, directora creativa del grupo, estará a cargo de las nuevas colecciones. De hecho, Versus fue un regalo de Gianni Versace a su hermana en 1989 y la primera línea que dirigió la diseñadora italiana. La marca congeló su actividad desde 2005 y 2009, cuando fichó como director creativo al escocés Christopher Kane, quien estuvo al frente durante dos años. Anthony Vaccarello también trabajó como diseñador de Versus desde 2013 y hasta 2015, cuando fichó por Saint Laurent.

Michael Kors anunció a finales de septiembre la compra de Versace por 2.000 millones de dólares. Tras la operación, el grupo estadounidense, que engloba también Jimmy Choo, ha pasado a llamarse Capri.

Versace, que tiene como consejero delegado desde hace dos años a Jonathan Akeyord, se ha marcado como objetivo alcanzar en el largo plazo una cifra de negocio de mil millones de euros.

Mi Óptico da un paso adelante y entra en Portugal. La cadena de óptica, impulsada por el ex responsable de Alain Afflelou en España, ha extendido su huella en el exterior con el inicio de sus operaciones en Portugal. Con el impulso de la entrada en este nuevo mercado, el grupo prevé cerrar el ejercicio con una facturación de doce millones de euros, un 23% más que el mismo periodo del año anterior.

La compañía nació hace seis años de la mano de Florent Carrièrre, que fue director general de Alain Afflelou en España entre 2003 y 2012. Tras abandonar la empresa francesa, el directivo puso en marcha Mi Óptico, que opera como central de compras y cadena.

En Portugal, el grupo ha aterrizado con una apertura propia y trece ópticos asociados, según ha explicado Carrièrre a Modaes.es. En un plazo de cinco años, el objetivo de la empresa es operar con cien puntos de venta en el mercado portugués. Fuera de España, Mi Óptico está también presente en Francia, Bélgica, Suiza y las Islas Mauricio.

Mi Óptico prevé contar con cien puntos de venta en el mercado portugués en el plazo de cinco años

En el mercado local, la compañía cuenta con trescientos asociados y 67 tiendas, de las cuales dieciocho son gestionadas de manera directa por Mi Óptico. En 2016, después de haber consolidado su red de ventas en el mercado español, Mi Óptico desembarcó en Francia, donde opera a través de 410 asociados a la central de compras y veinte establecimientos.

Mi Óptico también está presente en las Islas Mauricio, Bélgica y Suiza, aunque sólo con cinco, cuatro y tres asociados, respectivamente. En esos países, de momento, no hay la intención de abrir establecimientos con la imagen corporativa de la compañía. 

La empresa tiene su sede en Madrid y su platilla está integrada por 132 personas. Del total de los ingresos de la compañía, el 17% lo genera la venta de gafas de sol. La compañía también comercializa sus productos a través de ecommerce, aunque la canal online no es, por ahora, una de sus prioridades. Mi Óptico cuenta con dos marcas propias, One Collection y Elite, y ha desarrollado una tercera línea de la mano del diseñador malagueño Jesús Segado.

L’Oreal reactiva sus ventas. El titán galo de cosmética ha concluido los nueve primeros meses del año (periodo finalizado el 30 de septiembre) con unas ventas de 19.864 millones de euros, lo que representa un incremento de 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

La facturación del grupo ha sido tirada por su área de lujo, que creció un 8% entre enero y septiembre de 2018, hasta los 6.715,7 millones de euros. Los ingresos de la división de active cosmetic también se elevaron un 8,8%, hasta 1.752,5 millones de euros.

Por su parte, la división de consumo alcanzó una cifra de negocio de 8.990,5 millones de euros, un 2,4% menos que en el mismo ejercicio del año anterior. Las ventas de productos profesionales se situaron en 2.405,2 millones de euros, lo que supuso un descenso de 4,5% respecto a los primeros nueve meses del año anterior.

L’Oréal registró una cifra de negocio de 5.342,3 millones de euros en Asia-Pacífico, lo que supuso un alza de 17,2% 

Por áreas geográficas, el titán francés pinchó tanto en Europa Occidental como en Norteamérica, donde sus ventas alcanzaron los 5.989,9 millones y 5.385,1 millones de euros, un 1,4% y 3,6% menos, respectivamente.

A la compañía le fue mejor en los otros mercados en los que, en conjunto, registró una cifra de negocio de 8.489 millones de dólares, un 8,2% más frente a los primeros nueve meses del año anterior. En particular, las ventas se dispararon en Asia-Pacífico, donde alcanzaron los 5.342,3 millones de euros, lo con un incremento del 17,2%. La facturación de la empresa también creció en África, aunque lo hizo a un ritmo de 0,6%, hasta situarse en 525,3 millones de euros.

En lo que respecta a las otras regiones, la facturación de la empresa retrocedió. En Latinoamérica, la cifra de negocio de L’Oréal se redujo un 9,8% hasta 1.321,3 millones de euros. El descenso en Europa del Este, sin embargo, fue sólo un 0,1%, quedándose la facturación de la empresa en 1.300 millones de euros.

Trucco da impulso a Naëlle mientras prosigue la búsqueda de un socio inversor. La compañía madrileña de moda femenina continúa acelerando la expansión de su marca low cost y que puso en marcha en 2015 a través de El Corte Inglés. En las últimas semanas, el grupo ha abierto once corners por todo el territorio español.

Los planes de la compañía pasan por continuar expandiendo Naëlle en los distintos complejos de El Corte Inglés en España y Portugal. Para 2019, Trucco contempla también la puesta en marcha de otros diez puntos de venta de su segunda enseña en El Corte Inglés, según ha explicado el fundador de la empresa, Fernando Reguero, a Modaes.es.

En la actualidad, Naëlle suma 18 corners en los grandes almacenes españoles y seis tiendas monomarca a pie de calle. Por su parte, la firma insignia, Trucco, también ha acelerado su crecimiento en el país de la mano de El Corte Inglés, con la apertura de otros once corners. Con estos, la cadena suma ya 22 espacios en distintos complejos del grupo español de grandes almacenes.

Naëlle cuenta en la actualidad con 18 corners y seis tiendas, y contempla abrir otros diez corners más en 2019

Por otro lado, la empresa está inmersa en un plan para abordar la omnicanalidad. En este sentido, a principios de octubre, Trucco selló una alianza con el operador logístico Smart4retail para hacer más eficientes los procesos.

La compañía prosigue su expansión mientras continúa la búsqueda de un socio. A principios de año, Trucco salió al mercado en busca de inversores con miras a abrir por primera vez su capital. En el marco de esta operación, In Situ, la matriz de Trucco y Naëlle, realizó una ampliación de capital de dos millones de euros para afrontar el plan de expansión de las marcas, que suscribió entonces el propio fundador.

De hecho, la empresa encaró el año pasado un proceso de reorganización interna para contener los costes operativos y poder afrontar en 2018 el despegue de Naëlle. La ampliación de capital estaba orientada precisamente para sostener la expansión. La posible entrada de un socio serviría a Trucco para acelerar este proceso.

Fundada en 1980, In Situ cerró el ejercicio de 2016 con ventas de 33,2 millones de euros, un 5,9% menos que en el año anterior, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Para 2017, la empresa contempla también un ligero descenso de la facturación como consecuencia de los ajustes en la red de distribución. El negocio internacional le aporta en la actualidad más del 30% de su cifra de negocio.

Incertidumbre en torno al destino de Brasil. El ultraderechista Jair Bolsonaro gobernará el país más grande de Sudamérica a partir de enero y pondrá en práctica una serie de medidas liberales que combinará con la política proteccionista que Brasil ha aplicado desde la década de los cincuenta. Las dudas también planean en uno de los mayores mercados del textil de Latinoamérica, en la que operan empresas como Santista o grandes distribuidores de moda como Riachuelo.

Delpozo abre una nueva etapa. La firma española de lujo, propiedad de Perfumes y Diseño, trasladará su producción de prêt-à-porter a Venecia, confiando la línea al mismo proveedor de grupos como Dries Van Noten y Dior. Por otro lado, el grupo ha firmado un acuerdo con el showroom italiano Riccardo Grassi para gestionar toda su expansión a través del canal multimarca.  

“Delpozo tiene unos orígenes muy antiguos y quizás hemos escondido un poco el ADN de la firma, ahora toca reconducir el rumbo”, apunta Pablo Badía, director general de la compañía.

En paralelo, la compañía prosigue la búsqueda de un nuevo director creativo tras la salida el pasado septiembre de Josep Font, quien pilotó el reposicionamiento de la marca tras el fallecimiento de Jesús del Pozo.

En el último año, Delpozo ha llevado a cabo varios movimientos estratégicos tanto en producción como en distribución. En febrero, el grupo cedió su licencia de calzado a Massimo Bonini, que trabaja para otras firmas de lujo como Carven, Alexander McQueen o Castañer.

Los bolsos, por su parte, se producen entre Ubrique y Florencia, mientras que la ropa, hasta ahora fabricada con talleres en España, se realizará a partir de ahora con el nuevo socio florentino.

De Estados Unidos a Oriente Próximo 

Por otro lado, Perfumes y Diseño también ha reorientado en los últimos años la estrategia de expansión de Delpozo. Si, en un principio, la marca centró sus esfuerzos en Estados Unidos (con una tienda en Miami y desfile en Nueva York), ahora se está volcando en Europa y Oriente Próximo.

La empresa abrió el año pasado un nuevo flagship store en Londres y, el pasado junio, selló una alianza con el gigante dubaití Chalhoub para impulsar su desarrollo en los países del Golfo.

En una primera etapa, Chalhoub expandirá la firma a través del canal multimarca para, en una segunda fase, comenzar el desarrollo de retail con corners en grandes almacenes, puntos de venta multimarca y la apertura de tiendas en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto, Líbano e Irán.

Delpozo firmó un acuerdo el pasado junio con el titán dubaití Chalhoub para potenciar su expansión en el Golfo Pérsico

Otro de los mercados en los que ha acelerado Delpozo es Corea del Sur, donde abrió tres tiendas en centros comerciales de la mano de KLH International. Actualmente, la firma se encuentra buscando nuevos acuerdos estratégicos en otros mercados para acelerar su expansión.

Ahora, Riccardo Grassi, que cuenta con oficinas en Milán, París y Nueva York será el encargado de gestionar toda la expansión de Delpozo a través del canal multimarca, comenzando con la próxima colección pre fall 2019.

Guess refuerza su dirección. La compañía estadounidense de moda urbana ha nombrado a las empresarias Laurie Ann Goldman y Deborah Weinswig como consejeras independientes de su junta directiva.

Goldman es asesora e inversora privada de Guess desde 2014. La directiva ha trabajado como consejera delegada de la compañía de íntimo Spanx durante doce años, y ha ocupado puestos de responsabilidad en Coca-Cola. Actualmente, Goldman es miembro de varios consejos de administración de compañías como ServiceMaster Global Holdings, Joe&The Juice o New Avon.

Weinswig, por su parte, es desde febrero de 2018 fundadora y directora general de Coresight Research, una empresa que provee servicios de investigación y asesoramiento para marcas e inversores. Previamente, la directiva había ocupado el cargo de directora general de la Fung Global, el think tank del gigante chino Fung, durante cuatro años. Weinswig es miembro de otros consejos de compañías como Cxel Brands o Kiabi.

Guess cerró los seis primeros meses de ejercicio con un incremento del 0,4% en su beneficio neto, hasta 4,47 millones de dólares (3,82) millones de euros. Las ventas de la compañía también aumentaron en el mismo periodo hasta 1.167,1 millones de dólares (998 millones de euros), un 14,1% más.