La moda española seduce al capital extranjero. Las inversiones extranjeras en la industria de la moda se multiplicaron por tres en el primer semestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017. En concreto, el capital que atrajeron las empresas industriales fue de 36,7 millones de euros.
Farfetch capitaliza su salto al parqué. La compañía de ecommerce, fundada por el empresario portugués Jose Neves, ha debutado hoy en la bolsa de Nueva York superando los pronósticos de los analistas. En concreto, las acciones de la empresa se han empezado a comercializar con un precio de veinte dólares (17,04 euros), frente al rango entre diecisiete y diecinueve dólares (14,5 y 16,2 euros) previsto.
Se espera que Farfetch levante 885 millones de dólares (754,4 millones de euros) mediante su salida a bolsa, frente a los 600 millones de dólares (511,5 millones de euros) vaticinados hace solo unas semanas. De esta cantidad, unos 672 millones de dólares (572,8 millones de euros) irán directamente a la compañía, mientras que el importe restante recalará en inversores que invirtieron en el negocio en las primeras etapas de desarrollo, entre ellos Advent Venture Partners, Vitrurian Partners y JD.com.
Farfetch ha emitido 33,6 millones de nuevos títulos en el parqué, mientras que algunos de sus primeros inversores han vendido otras 10,6 millones acciones. La salida a bolsa ha valorado la empresa en 5.800 millones de dólares (4.944,2 millones de euros), según Reuters.
Mediante los recursos obtenidos, Farfetch busca financiar su crecimiento y otros objetivos corporativos, incluyendo posibles adquisiciones. Para preparar su salida a bolsa, la empresa contó con el asesoramiento de Goldman Sachs, JP Morgan, Allen&Company o UBS, entre otros.
Farfetch aún no ha alcanzado el brea keven, pero finalizó 2017 con una facturación de 386 millones de dólares (329,04 millones de euros), un 59% más que en el año anterior. La familia Pinault, propietaria de Kering, figura entre los inversores que han apostado por la compañía de ecommerce en su salto al parqué.
El grupo inició conversaciones con distintas entidades financieras a principios de año para liderar el proceso de salir a bolsa, que esperaba cerrar 2018. El consejero delegado de Farfetch , José Neves, ya comunicó la intención de la empresa de abrir su capital a mediados de 2017.
La compañía ha ido reforzando en los últimos meses su presencia internacional. Uno de su últimos pasos en este sentido fue la adquisición de la empresa asiática CuriosityChina, una agencia especializada en soluciones de márketing digital que trabaja con más de ochenta marcas de lujo y del sector premium que desean expandirse en el mercado asiático.
¿Qué es una marca global? Dando respuesta a esta pregunta comenzó ayer Jordi Balsells, responsable de expansión de Desigual para Asia, Norteamérica y Latinoamérica, su intervención en la edición de septiembre de Los Jueves del Negocio de la Moda, un encuentro afterwork impulsado por Deloitte, Acotex y Modaes.es, y que cuenta con el patrocinio de Checkpoint y Analyticalways.
El ejecutivo, que cuenta con un larga trayectoria en el negocio de la moda, señaló que una marca global no es aquella que vende en todo el mundo y aquella que “hace un copy paste” de lo que ha ejecutado en central en un determinado país.
En su opinión, una marca global es aquella que “aprende de los mercados y se adapta a ellos; una compañía que desarrolla un sistema de escucha activa a los mercados y se adapta sin perder su esencia”.
En este sentido, Balsells afirmó que “el origen de la marca condiciona su expansión, el negocio y el volumen que genera”. Así, según desgranó el directivo, las compañías europeas generan más del 50% de su negocio en Europa, las americanas, más del 50% en América, y las japonesas, más del 50% en Asia.
“En los años setenta, unos profesores escandinavos afirmaron que las empresas se internacionalizan por proximidad y afinidad –explicó el ejecutivo de Desigual-; esta afirmación se creyó superada, pero hoy en día se sigue cumpliendo”. “Hay pocas marcas realmente globales, el grueso son regionales”, sentenció Balsells.
Este carácter regional de las marcas se produce incluso entre los gigantes de la Red, una afirmación que Balsells justificó con el dato de que la penetración de Amazon en Asia es pequeña en comparación con un operador local como Alibaba. “Esto es un ejemplo más de la gran dificultad de ser totalmente global”, sostuvo.
El ejecutivo se detuvo también en los canales a utilizar en la internacionalización, explicando que “unos construyen marca y otros dan capilaridad, hay que saber el rol de cada canal”. “En 2006, por ejemplo, entramos en Galeries Lafayette y estuvimos en Bread&Butter, lo que provocó una explosión”, recordó Balsells.
Además de los canales, el directivo se detuvo también en áreas geográficas. “En cada región buscamos un país que sea locomotora: en Asia es Japón, con el 60% del negocio del continente”, ejemplificó. Desigual busca, además, ciudades que Balsells denominó wow cities. “Son ciudades, pero en el fondo son países, tanto por PIB como por capacidad de compra, y un ejemplo de ello es Miami”, apuntó.
Para concluir, el directivo de Desigual formuló tres preguntas a plantearse antes de iniciar el proceso de internacionalización: “¿Cómo queremos ser globales, qué modelo de marca global queremos ser? ¿Dónde queremos estar y cuál es el canal más adecuado? ¿Cómo seducimos y nos adaptamos al consumidor local?”.
Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Acotex y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España.
Standard&Poor’s y Moody’s suspenden a El Corte Inglés. Las agencias de calificación han otorgado un BB y un Ba1, respectivamente, a la emisión de bonos por valor de 600 millones de euros, valorando la fortaleza de la marca, pero penalizando la concentración de su negocio en España.
Moody’s subraya también el compromiso del nuevo equipo directivo de El Corte Inglés hacia una política financiera más conservadora que en el pasado. La agencia de calificación considera que el perfil de liquidez de la compañía es adecuado y le otorga una perspectiva estable en ventas y en resultado bruto de explotación (ebitda).
Standard&Poor’s, por su parte, subraya también la relevancia de la marca del grupo, su extensa red de tiendas en el territorio español y su sólida cartera inmobiliaria, que le da flexibilidad operacional y financiera, según El País. La agencia de calificación también subraya el posicionamiento de El Corte Inglés en varios segmentos de mercado.
Sin embargo, Standard&Poor’s le rebaja la nota por su dependencia al consumo y por su fuerte concentración en España. Otros puntos en contra en la calificación de El Corte inglés son la elevada competencia online y de otros retailers especializados, tanto en la alimentación como en otros mercados, como la moda, el mobiliario o la electrónica de consumo.
El Corte Inglés realizará finalmente la emisión de bonos por 600 millones de euros y no de 800 millones tal y como se había previsto en un principio. De hecho, es la segunda vez que el grupo rebaja el importe de esta operación, que en un principio había previsto por 1.200 millones de euros.
La emisión de los bonos se realizará en la bolsa en Dublín (Irlanda) debido a las desavenencias de la compañía con la Dirección General de Tributos. Esta semana, el grupo ha iniciado contactos con inversores institucionales, tal y como tenía previsto.
El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.
Sin embargo, la compañía española tropezó en el primer semestre de este ejercicio. En concreto, la empresa facturó unos 5.640 millones de euros entre marzo y agosto, frente a los 5.730 millones del mismo periodo de 2017. El Corte Inglés atribuyó la caída a la climatología adversa, así como la caída de las visitas de turistas extranjeros en el periodo.
Happy Socks se estrena a pie de calle en Madrid. La compañía sueca de calcetines, propiedad del fondo Palamon Capital Partners, ha abierto su primera tienda monomarca en la capital española. Hasta ahora, la empresa estaba presente en la ciudad con puntos de venta multimarca y con corners en El Corte Inglés.
El nuevo establecimiento de Happy Socks está ubicado en el número 14 de la calle Arenal de Madrid, en pleno centro histórico de la ciudad, en un local de 55 metros cuadrados de superficie. La operación ha estado asesorada por Busquets Gálvez. Esta vía cuenta con un elevado número de peatones ya que conecta la Puerta del Sol con la Plaza de la Ópera.
Tras esta apertura, Happy Socks continúa cogiendo impulso en España. La compañía sueca ya operaba en el mercado español con dos tiendas propias en Barcelona, que abrieron sus puertas en 2017 y 2016. Además, el grupo se encuentra en diversas ciudades del país a través de establecimientos multimarca y corners en El Corte Inglés.
Dentro del marco de expansión de la compañía en el país, Happy Socks ha puesto en marcha durante este año varios pop up stores de la mano de la empresa de distribución Namusamanda, que gestiona las operaciones de Happy Socks en el mercado español desde hace más de cinco años.
La compañía creó en septiembre de 2016 estructura en España para acelerar su crecimiento en el país. El socio local de la empresa puso en marcha en España la sociedad Happy Socks Retail Spain, bajo la que gestiona toda la red de tiendas de la enseña en el mercado español.
En enero del año pasado, Happy Socks fue adquirida por el fondo británico Palamon Capital Partners por 81 millones de dólares (75,95 millones de euros) con el objetivo de expandir la compañía en todos los mercados en los que opera. Palamon ha invertido en otras empresas del sector de la moda como Dress-for-Less, Feelunique.com, Il Bisonte y The Rug Company.
Fundada en 2008, Happy Socks comercializa actualmente sus calcetines en más de 8.000 puntos de venta de noventa países. La compañía factura en torno a cien millones de euros anuales.
Los fundadores de la empresa, Söderlindh y Tell, pusieron en marcha la Happy Socks sin experiencia previa en la moda ni en el textil. El primero de ellos contaba con diez años de experiencia en el ámbito publicitario, mientras que Tell había desarrollado su trayectoria hasta entonces como diseñador gráfico e ilustrador.
Junto a sus fundadores, invirtieron en el proyecto Jonas Martensson, consejero delegado de la empresa de videojuegos Mojang; Jens Berlips, fundador del distribuidor de productos farmacéuticos ApoEx, y Mathias Berggre, partner en la filial sueca del bufete de abogados DLA Pipper. Más adelante, se sumó a Happy Socks el antiguo consejero delegado de J.Lindeberg, Jonas Meertis, como presidente del consejo de administración.
ÏD Group redobla su apuesta por Okaïdi y Jacadi en España. El grupo francés de moda infantil, uno de los mayores operadores de Europa en su segmento, quiere dar un nuevo impulso a su expansión en el país. Para ello, la compañía iniciará próximamente su desarrollo con franquicias en el mercado español, donde prevé realizar una decena de aperturas en 2019. Se trata de la segunda vez que la empresa apuesta por este formato, ocho años después de absorber las franquicias que tenía entonces.
La empresa ha cerrado un acuerdo con el tenant rep Pangea Retail para la gestión de su plan de expansión con franquicias en España, según ha explicado Jordi Farré, consejero delegado de Pangea, a Modaes.es. El socio de Okaïdi rastreará locales con especial foco en el sur del país y en la zona del mediterráneo, donde Farré todavía ve potencial de crecimiento.
Para las primeras diez aperturas previstas bajo el régimen de franquicia, la compañía prioriza ciudades de más de 50.000 habitantes, donde valora tanto enclaves a pie de calle como ubicaciones en centros comerciales.
En la actualidad, ÏD Group cuenta con más de medio centenar de tiendas en España, todas ellas de gestión propia. En concreto, la empresa suma 45 establecimientos de Okaïdi y otros siete con Jacadi en el territorio español.
El negocio de ÏD Group en el país está pilotado desde el pasado abril por Sergi Brunet, ex responsable de Pimkie en el mercado español. El ejecutivo asumió la dirección de todas las cadenas, incluido Jacadi, que antes se gestionaba desde la sede central en Francia.
ÏD Kids inició sus operaciones en España en 2002 con una franquicia en el archipiélago canario. Un año después, la compañía inició su desarrollo con tiendas propias con la apertura de su primer punto de venta en Girona. El grupo continuó su expansión en el país con ambos modelos, pero, en diciembre de 2010, decidió tomar el control de sus franquicias y apostar únicamente por la apertura de establecimientos gestionados directamente.
Los orígenes de la compañía se remontan a 1996, de la mano de Jean Duforest, cofundador también del grupo de moda femenina Camaïeu, el empresario francés Jean-Luc Souflet. Cuatro años después de su puesta en marcha, la empresa lanzó su primera marca, Okaïdi, y más tarde compró Jacadi y Véronique Delachaux para entrar en el segmento alto de la moda infantil y en la moda premamá. La compañía cerró 2014 con una cifra de negocio de 741 millones de euros, un 2,9% menos que el año anterior.
Ecoalf sigue dando forma a su nuevo equipo directivo para dar un salto adelante. Un año después de su venta a Manor Group y del fichaje de Marisa Selfa como consejera delegada, la compañía de moda sostenible ha fichado ahora a dos altos ejecutivos más con amplia trayectoria en el sector para liderar los departamentos comercial y de finanzas.
La empresa, impulsada en 2012 por Javier Goyeneche, ha fichado a Rafael Campos Pérez como nuevo director financiero. Campos, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por Esade, ha desarrollado el grueso de su carrera en Tendam (antes Grupo Cortefiel), donde era director de tesorería desde 2002.
Ecoalf también ha fichado a Marcos Pérez Díaz, ex de VF y Lacoste, como nuevo director comercial. El directivo era hasta ahora director comercial para la Península Ibérica de Lacoste, gestionada hasta el año pasado por el grupo Basi.
Con anterioridad, Pérez ocupó la misma posición en otras compañías internacionales como McGregor y VF Corporation. Formado en la escuela de negocios Eserp, el ejecutivo comenzó su carrera en 1999 en el departamento de ventas de El Corte Inglés.
Ecoalf continúa así dando forma a su primera línea, tras fichar a finales del año pasado a Marisa Selfa, ex de Cortefiel, como nueva consejera delegada. Su incorporación se produjo en pleno proceso de profesionalización de Ecoalf, que renovó por completo su consejo de administración tras vender el 65,9% del capital a Manor Group.
En el máximo órgano de gobierno de la empresa se encuentran ahora dos representantes de Manor Group, Javier Goyeneche (que ocupa la presidencia) y Briac Pinault como consejero independiente.
Entrada en El Corte Inglés
Coincidiendo con el fichaje de los dos nuevos ejecutivos, Ecoalf ha dado un salto adelante en su distribución con la entrada en El Corte Inglés, donde ya opera en siete centros.
En paralelo, la compañía continúa buscando nuevas oportunidades en retail, tras abrir el año pasado su primera tienda fuera de España, ubicada en Berlín, y su primer outlet en Las Rozas Village.
Otro de los proyectos de Ecoalf, que no comunica su cifra de negocio, es su joint venture con Textil Santanderina y Antex para el desarrollo de hilo derivado de plásticos del mar, y en la que ya están negociando los primeros pedidos.
Michael Kors refuerza su cúpula. La compañía estadounidense de moda ha nombrado a Andrea Pesaresi presidente de la división masculina. El directivo se incorporará a la empresa el próximo 15 de octubre y sucede en el cargo a Don Witkowski, que falleció el pasado junio.
Pesaresi cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la moda. El directivo trabajó desde 2016 para la marca de zapatillas Philippe Model. Previamente, había formado parte durante veinticinco años de la compañía Ermenegildo Zegna, donde había ocupado diferentes puestos de responsabilidad como director de las marcas Z Zegna y Licensing o responsable de desarrollo de producto, entre otros cargos.
Michael Kors ha aumentado su beneficio bruto en el primer trimestre (finalizado el 30 de junio) un 30,6% hasta 750,8 millones de dólares (648 millones de euros). Las ventas, por su parte, crecieron un 48,3% hasta 186,4 millones de dólares (1.609 millones de euros) durante los primeros tres meses de su año fiscal, aupada por el crecimiento de la compañía en el mercado americano.
H&M lleva el salario justo a cuatro de cada diez fábricas. Cinco años después de poner en marcha un plan para introducir en las factorías de sus proveedores salarios acordes con el coste de la vida en cada país, la empresa explica que los ha aplicado en 655 centros productivos, el 40% del total.
En 2013, el grupo, el segundo mayor del mundo en distribución de moda por cifra de negocio, se marcó como objetivo que todas las fábricas que producen para ellos garantizaran un salario justo a sus trabajadores. Por el momento, el plan alcanza al 58% de los empleados de estas factorías, un total de 930.000 personas.
Para final de año, H&M espera que todos sus “proveedores estratégicos” eleven los salarios en fábrica. Las fábricas que por el momento lo han implantado realizan el 84% de la producción del grupo.
Por otro lado, la empresa explica que en 594 de estas fábricas (que suman 840.000 trabajadores) se han elegido representantes sindicales de manera democrática. En el caso de Bangladesh, todas las factorías que trabajan para la compañía sueca han elegido un representante para los trabajadores.
H&M firmó en 2015 un acuerdo marco con IndustriAll en la misma línea del que tiene Inditex. A través de este pacto, ambas partes definieron las líneas de actuación para las relaciones laborales en las factorías. Según la última memoria anual del grupo de distribución, su red de aprovisionamiento se compone de 751 proveedores independientes con 1.668 fábricas, que emplean alrededor de 1,6 millones de trabajadores.
Arvind traza un plan para duplicar su tamaño. El gigante indio del textil, uno de los mayores proveedores de denim del mundo, se ha marcado como objetivo alcanzar una cifra de negocio de 120.000 millones de rupias (1.420 millones de euros) en 2023.
El grupo se encuentra inmerso en la actualidad en un proceso de reordenación de su negocio. La empresa quiere crear sociedades independientes para gestionar su actividad relacionada en la distribución de marcas en India, así como otros negocios vinculados a la ingeniería.
Según declaraciones del consejero delegado de Arvind, Kulin Lalbhai, a la agencia de noticias india PTI, la empresa no ha realizado en los últimos años grandes inversiones en su negocio textil, donde ahora ven “grandes oportunidades de crecimiento”.
Lalbhai ha señalado que trabajan con miras a duplicar su tamaño en cinco años y, para ello, invertirán 5.000 millones de rupias (59 millones de euros) cada año con miras a apuntalar un crecimiento a doble dígito. La compañía financiará esta inversión con fondos propios.
Entre las acciones que contempla la nueva hoja de ruta de Arvind se encuentra la aceleración de la confección de prendas y la construcción de tres fábricas más en India, en las localidades de Jharkhand, Andhra Pradesh y Guyarat, con plantillas de entre 4.000 y 8.000 trabajadores cada una de ellas.
La empresa también ultima la puesta en marcha de una factoría de confección en Etiopía para exportar a los mercados americano y europeo. La compañía contempla que todos estos nuevos centros productivos estén activos a principios de 2019. Por otro lado, Arvind también estudia su entrada en el ámbito de los textiles funcionales y las prendas deportivas, así como en textiles técnicos.
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