Muroexe sube otro peldaño. La start up de calzado, que tiene en su capital al fondo de inversión JME Venture Capital, ha reforzado su presencia en el offline con la apertura de dos establecimientos en Pamplona y Bilbao. La compañía prevé cerrar 2018 con una facturación de 3,5 millones de euros, un 40% más respecto de 2017.

La empresa dio el salto al retail en julio del año anterior cuando abrió su primera tienda en Madrid, en la calle Fuencarral, como punta de lanza de un proyecto más ambicioso relacionado con una estrategia omnicanal y multicanal, según explican fuentes de la compañía.

Muroexe ha escogido ahora Pamplona y Bilbao para la apertura de los nuevos puntos de venta porque son dos de las ciudades del país donde mayor demanda tiene sus productos a través del canal online.

Muroexe está ultimando la apertura de un centro de distribución en Estados Unidos

El nuevo establecimiento de la capital navarra se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el número 12 de la calle García Castañón. Mientras tanto que, la tienda de Bilbao opera en un local situado en el número 26 de la calle Rodríguez Arias Kalea.

Con estas dos nuevas aperturas, la empresa ha alcanzado los tres establecimientos, además de que sus colecciones también se venden a través de El Corte Inglés y en establecimientos multimarca.

A escala internacional, Muroexe estrenó en enero equipo local en Alemania donde, además, tiene un almacén desde el que distribuye sus colecciones en Europa. Sin embargo, la empresa pretende ir más allá de las fronteras europeas y prevé abrir un centro de distribución en Estados Unidos, su tercer mercado por facturación, para distribuir a todo el continente americano. Los planes de la empresa a medio plazo pasan también por entrar en Asia.

Fundada en 2013 por Heredia y Esmeralda Martín, Muroexe dio entrada el pasado año al fondo JME Venture Capital, que adquirió una participación minoritaria a través de una ampliación de capital. Con aquella inyección, la compañía ha acelerado su salto al retail y su expansión internacional.

Under Armour refuerza su cúpula en plena reestructuración global. La compañía de moda y equipamiento deportivo ha anunciado la contratación de Alessandro de Pestel como nuevo director de márketing y a Ann Funai como vicepresidenta de ingeniería.

El directivo italiano procede de las oficinas europeas de Tommy Hilfiger en Ámsterdam, donde ha trabajado como vicepresidente de márketing, comunicación e investigación de mercados durante los últimos once años. Antes de ellos, De Pestel fue el responsable de márketing de Clavin Klein en Europa, Oriente Medio y África (Emea), una posición similar a la que ocupó también en Christian Dior, Omega, Fila y Swatch.

Por otro lado, Ann Funai se ha incorporado a Under Armour después de 21 años en IBM, donde fue directora de desarrollo de software, responsable de investigación y directora de varios programas llevados a cabo siempre desde Estados Unidos. La directiva reportará directamente al director digital, Paul Fipps, mientras que De Pestel reportará directamente al presidente y director de operaciones Patrik Firsk.

Hace unos días, la compañía estadounidense anunció que despedirá en los próximos meses al 3% de su plantilla global, alrededor de 400 empleados. La empresa prevé culminar el proceso en marzo de 2019 y los despidos supondrán diez millones de dólares (8,56 millones de euros) adicionales en costes.

Para el conjunto de 2018, Under Armour estima que incurrirá en gastos antes de impuestos de entre 200 millones y 220 millones de dólares (171,2 millones y 188,4 millones de euros) derivados de su plan de reestructuración del negocio. En el primer semestre del ejercicio, Under Armour multiplicó por diez sus números rojos, hasta 125,8 millones de dólares (107,7 millones de euros). La facturación de la compañía se situó en 2.360,2 millones de dólares (2.020,9 millones de euros), un 6,7% más.

Tutto Piccolo pisa el acelerador en China. Un año después de sellar la alianza con el titán chino de la alimentación Synutra para desembarcar en el país, la compañía española da un paso más en su expansión en el gigante asiático y abre su primera tienda en el territorio. Por otro lado, la empresa también gana posiciones en Estados Unidos y planea su debut en retail, con un primer establecimiento en Miami.

En China, el primer establecimiento monomarca de Tutto Piccolo se pondrá en marcha en la localidad de Nanjín en las próximas semanas. A este primer punto de venta en el mercado chino, situado en un centro comercial de lujo, le seguirán otras aperturas. Por el momento, están previstas entre dos y tres tiendas más a principios de 2019, según ha explicado Borja Mataix, responsable comercial del grupo, a Modaes.es.

Hasta ahora, la marca ha ido introduciéndose en el mercado chino a través de los establecimientos de Synutra, tal y como tenía previsto. En los últimos meses, Tutto Piccolo ha ido ganando posiciones en el país con su entrada en la plataforma de ecommerce Tmall, propiedad del gigante del ecommerce Alibaba.

Por otro lado, la marca también ha emprendido una estrategia de expansión en China a través del canal multimarca. La enseña encara este plan con la puesta en marcha de corners en estos comercios.

Tutto Piccolo avanza también en el canal multimarca a través de la apertura de corners y espacios específicos

Tutto Piccolo continúa ganando también posiciones en Taiwán, donde cuenta con un distribuidor local. En la región, la empresa ha puesto en marcha una tienda en el centro comercial de lujo Bella Vita, situado en Taipei y donde comparte espacio con Etro, La Perla y Barbour, entre otras.

En esta misma ciudad, la empresa también ultima la puesta en marcha de un outlet de 200 metros cuadrados. Este establecimiento se situará en el complejo Gloria Outlets y su apertura está prevista para la primera mitad de 2019. Con estas aperturas, Tutto Piccolo sumará ya nueve puntos de venta en Taiwán.

También en territorio chino, la firma alicantina ha puesto en marcha otros dos corners en Hong Kong, en los grandes almacenes Wing On, y uno en Macao, en Yao Han. Por otro lado, el grupo también ha alcanzado un acuerdo con el gigante estadounidense de la distribución Costco para introducir la línea infantil de Ágatha Ruiz de la Prada en sus establecimientos de Corea del Sur.

En la actualidad, el mercado asiático genera el 4,5% de la cifra de negocio total de Tutto Piccolo. Las previsiones de la compañía es que alcance en 10% en un par de años. “Son mercados muy complicados, pero con un gran potencial de crecimiento”, explica Mataix.

Tutto Piccolo abrirá también en Miami su primera tienda en Estados Unidos

Más allá de Asia, la empresa dispara también a otros frentes. Uno de ellos es el mercado estadounidense, donde el año pasado redefinió su estrategia. La compañía retoma así la apuesta por este territorio a través de cuatro agentes comerciales y planea ya su primera apertura.

Miami sería en enclave donde Tutto Piccolo levantará la persiana de su primer establecimiento en Estados Unidos. Por el momento, la compañía baraja ubicaciones en las zonas de Brickell y Design District.

Por otro lado, el grupo continúa avanzando en Emiratos Árabes, donde ha alcanzado un acuerdo con un distribuidor local con una decena de puntos de venta. En esta región, Tutto Piccolo también está en negociaciones para dar el salto al online de la mano de un marketplace local.

La compañía, con una cifra de negocio que ronda los once millones de euros y una plantilla de más de setenta trabajadores, continúa apoyando su crecimiento en España a través del canal multimarca y los grandes almacenes El Corte Inglés. 

La marca continúa avanzando de la mano de El Corte Inglés y abre su décimo corner en A Coruña

En los grandes almacenes, la marca suma ya diez corners después de su última apertura en A Coruña. En retail, la empresa ha decidido poner en pausa su expansión y mantener los establecimientos que ya tiene. En total, el grupo suma en la actualidad dos tiendas propias y tres en franquicia.

Tutto Piccolo continúa estando en manos de la familia Mataix. Fundada Desiderio Mataix y Mercedes Moltó a finales de la década de los setenta, Tutto Piccolo formalizó a principios de este año el relevo generacional. En la actualidad son sus los hijos del matrimonio los que llevan las riendas del negocio.

Rafael Mataix es el actual presidente del grupo; su hermano Borja, responsable de la dirección comercial de la empresa, es también vicepresidente, mientras que su hermana Mercedes continúa como consejera delegada.

Scalpers da otro paso firme en la moda femenina. La empresa sevillana se ha decantado por Valencia para abrir su segunda tienda dedicada a la mujer, en el marco del proceso de diversificación que empezó este año.

El punto de venta funcionará en el número 1 de la calle Sorní, en un local de 50 metros cuadrados, donde operaba la compañía de moda femenina Aïta. La nueva tienda, además, se encuentra a sesenta metros del establecimiento Scalpers de la calle Jorge Juan. La operación ha sido intermediada por Gonza Negocios Inmobiliarios.

El establecimiento de Valencia se sumará al primer Scalpers Women que abrirá sus puertas a en Madrid a finales de septiembre, en un local de 110 metros cuadrados ubicado número 13 de la calle Ayala.

Scalpers cuenta con un departamento específico de diseño para su línea femenina, que está basado en Madrid

Hasta ahora, la compañía comercializa su línea femenina en su flagship de la Gran Vía de Bilbao, que abrió su en julio y cuenta con un espacio dedicado a Scalpers Women. La línea femenina también se vende en El Corte Inglés.

En febrero, la compañía decidió diversificar su negocio y entrar en la moda femenina, con la finalidad de aumentar la facturación y su presencia en el mercado.  Para hacerlo, Scalper incorporó a María Jesús Martín, ex de Pedro del Hierro y Trucco, como directora de la línea Scalpers Woman.

Para el desarrollo de la línea femenina, Scalpers creó un departamento específico de diseño basado en Madrid, integrado por ocho personas. Mientras tanto, el departamento de moda masculina se mantiene en la ciudad de Sevilla, donde está la sede de la compañía y se desarrolla toda la operativa de la empresa.

La compañía ya comercializa su línea femenina en su ‘flagship’ de la Gran Vía de Bilbao

La compañía sevillana nació en 2007 y cuenta con una plantilla de más de 500 empleados. Scalpers tiene más de 140 puntos de venta, repartidos entre tiendas propias y corners en El Corte Inglés.

La mayor parte de los puntos de venta de la compañía se encuentra en España, aunque la empresa también cuenta con una red comercial en diez países, compuesta por 21 establecimientos monomarca y ocho puntos de venta en grandes almacenes en diez países.

Scalpers cerró el ejercicio de 2017 con una cifra de negocio de 42,5 millones de euros, frente a los 31,5 millones de euros del año anterior. Para 2018, las previsiones de la compañía pasan por llegar a los 63 millones de euros.

Levi Strauss trabaja con casi 150 factorías en China; Nike suma 118 fábricas, y Gap concentra en el país el 22% de sus compras. Junto con otros gigantes de la distribución de moda de Estados Unidos, todos ellos temen ahora por sus márgenes. La guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping ha dado ya de lleno en los intercambios comerciales en este sector poniendo en jaque las cadenas de aprovisionamiento de los grupos estadounidenses en China. De encarecerse aún más las importaciones chinas, los titanes de la moda se enfrentan a un nuevo dilema: subir precios (con su consecuente impacto en las ventas) o comerse el margen (poniendo en alerta a los inversores).

Josep Font sale de Delpozo. La compañía Perfumes y Diseño, que compró la marca en 2011 tras fallecer Jesús del Pozo, confió la dirección creativa al diseñador catalán hace seis años. Font ha sido el responsable de definir la nueva línea creativa de la enseña y de posicionar la firma en los mercados internacionales.

El anuncio de su salida se produce una semana después del desfile en la semana de la moda de Londres. Perfumes y Diseño avanza que en breve comunicará al sucesor de Font al frente de la dirección creativa de la compañía, según WWD.

El diseñador abandona la empresa justo cuando la marca Delpozo empieza a tomar cierta velocidad y a hacerse un hueco en el exterior. Font es uno de los creativos de moda con una trayectoria más valorada en el sector, sobre todo después de ser seleccionado para desfilar en la alta costura de París, donde hasta la fecha sólo habían participado otros tres diseñadores españoles: Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne y Manuel Pertegaz.

Delpozo pierde así una pieza clave en su cúpula en plena ofensiva internacional. En la actualidad, la marca opera con una red de más de ochenta establecimientos, repartidos entre tiendas propias y puntos de venta en el canal multimarca, en 34 países. La firma también está presente en marketplaces como MyTheresa o Moda Operandi.

Este mismo mes, la empresa selló una alianza con KLH International en Corea del Sur para acelerar su expansión en el país. Delpozo cuenta también con flagship stores en Madrid y en Londres. La compañía también abrió tienda en Miami, que más tarde cerró.

Inmaculada García amplía el horizonte. La diseñadora de moda nupcial ha puesto en marcha un plan de expansión basado en la franquicia, que contempla la apertura de 18 tiendas tanto en España como en el extranjero durante los próximos tres años.

La compañía de moda nupcial, que también cuenta con un establecimiento en la calle Claudio Coello de Madrid, financiará el plan de expansión a través de créditos bancarios y

fondos propios, según Expansión.

En la actualidad, la compañía vende sus colecciones a través de 59 puntos de venta multimarca localizados en 17 países. La empresa también ha sumado a su red de distribución un nuevo atelier que abrió hace poco tiempo en la calle Caspe de Barcelona.

La diseñadora Inmaculada García inició su actividad en la moda nupcial en 2008 y se ha encargado de dirigir y proyectar su compañía tanto en el mercado nacional como internacional.

Más presión sobre el dueño de Topshop. Arcadia, inmersa en una reestructuración de su negocio, tendrá que hacer frente ahora a otro reto: el seguro de cobertura sobre su mercancía. La aseguradora de crédito Euler Hermes ha cortado la cobertura sobre el stock de Arcadia, lo que podría forzar a los proveedores a exigir al grupo pagos por adelantado.

Euler Hermes ha remitido una carta a los principales proveedores de Arcadia alertándoles de su decisión. La asegurado señala que, a pesar de la rentabilidad del grupo y de su capacidad para generar ingresos, las últimas cuentas de 2017 muestran una disminución de las ventas y la rentabilidad en operaciones continúas ante el “desafiante entorno comercial”, según Sunday Times.

En este sentido, Euler Hermes señala que la matriz del grupo, Taveta Investments no comparte información de gestión actualizada, lo que dificulta conocer la evolución actualizada del grupo. La asegurada apunta que no era capaz de retener los niveles existentes de cobertura y que había advertido ya de esta decisión al grupo de distribución de moda. Euler Hermes estima reducir a la mitad su cobertura mientras que otra aseguradora, Coffee, la ha recortado ya en dos tercios.

A principios de año, el dueño de Arcadia, Philip Green, empezó a tantear la venta de una parte o de la totalidad de Arcadia

Esta decisión supone un nuevo revés para la compañía británica, inmersa en un proceso de reestructuración. En las últimas semanas, Arcadia ha perdido a su director financiero, mientras que la cadena Topshop ha roto con su actual socio en China.

Arcadia finalizó 2017 con una caída del beneficio operativo (antes de intereses, tasas, depreciaciones y amortizaciones) del 42%, hasta 124,1 millones de libras (140,8 millones de euros). Las ventas del hólding que controla la compañía, Taveta Investments, se redujeron un 5,6% en relación al año anterior, hasta 1.900 millones de libras (2.155,7 millones de euros).

Taveta Investments es el brazo inversor de la familia Green, a través del cual controla el grupo de distribución de moda Arcadia. A principios de año, Philip Green empezó a tantear la venta de una parte o de la totalidad de la matriz de Topshop con miras a buscar una salida ante el incremento de la competitividad en el sector.

Sports Direct refuerza su cúpula con un director no ejecutivo. La compañía británica de distribución de moda y material deportivo ha fichado a un ex socio de la consultora Kpmg, Richard Bottomley, quien se incorporará a la empresa el próximo octubre.

Bottomley ha señalado que su función en Sports Direct será trabajar con la junta directiva y continuar avanzando en los procesos de gobierno, además de supervisar la estrategia corporativa del grupo.

Con este nombramiento, la compañía apuntala su cúpula después de que el hasta ahora director no ejecutivo del grupo, David Daly, asumiera la presidencia del consejo de administración. Daly tomó este cargo tras la salida de Keith Hellawell, quien lo había ocupado durante nueve años.

La marcha de Hellawell se enmarca en la tensión entre los inversores minoristas de Sport Direct y la cúpula de la empresa, que se arrastra desde 2016. Ya entonces, el fundador de la compañía, Mike Ashley, asumió el cargo de presidente ejecutivo con miras de reconstruir la reputación de la empresa junto con Hellawell.

Sports Direct cerró el último ejercicio fiscal (finalizado el pasado 29 de abril) con unas ganancias antes de impuestos de 77,5 millones de libras (87,02 millones de euros). Las ventas, por su parte, crecieron un 3,5%, hasta 3.359,5 millones de libras (3.772 millones de euros). 

Siguen los problemas para House of Fraser. La compañía británica de grandes almacenes, que desde agosto es propiedad de Mike Ashley, cerrará tres establecimientos porque no ha podido renegociar el coste de los alquileres con los propietarios de los locales.

Los establecimientos afectados son los de Edimburgo, Hull y Swindon, ha explicado Mike Ashley, fundador de Sports Direct. Además, la tienda de House of Fraser en Bath también está en riesgo de cierre si el nuevo propietario de la cadena de grandes almacenes no logra bajar el precio del alquiler, según The Guardian.

Sports Direct adquirió House of Fraser el pasado agosto, a través de una operación que alcanzó las 90 millones de libras  (99 millones de euros). La empresa de grandes almacenes contaba en se momento con 59 puntos de venta y una plantilla de 5.000 personas.

El ‘flagship’  de House of Fraser que está localizado en Oxford Street se ha salvado del cierre

Desde el mismo instante en que se cerró la transacción, la empresa empezó a renegociar los contratos de alquiler con el fin de reducir costes fijos y, hasta ahora, ya se ha evitado el cierre de veinte de sus establecimientos.

El objetivo del nuevo propietario de House of Fraser es mantener 47 puntos de venta en operaciones y una plantilla de 3.500 trabajadores. Entre las tiendas que se han salvado del cierre está el flagship de la compañía situado en Oxford Street, en Londres.

El cierre de los tres puntos de venta no es el primer problema que ha tenido que afrontar Sports Direct, ya que en agosto, el grupo británico de grandes almacenes se vio obligado a cerrar su plataforma de venta online tras recibir un alud de quejas sobre fallos en las entregas.