Nextil entra en lujo con una nueva adquisición. La matriz de Dogi ultima la compra de la compañía portuguesa Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais (Sici), especializada en confección para marcas de lujo. La operación, la primera del grupo en Portugal, se realizará a través de la filial Tripoli Investments.

Con sede en Braga (Portugal), Sici cerró 2017 con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 3,7 millones de euros y unas ventas de 21,7 millones de euros. El grupo prevé concluir este ejercicio con una facturación de 23 millones de euros.

Nextil ha acordado la compra del 100% de las participaciones sociales de la sociedad ICI 93 Braga, aunque la operación está sujeta “al cumplimiento de ciertas condiciones que prevén cumplirse en el último trimestre de 2018”, ha apuntado la empresa en un comunicado remitido a la Cnmv.

Nextil completará la compra de Sici, su primera operación en Portugal, en el último trimestre del año

La compra permitirá al grupo crear una unidad de negocio en el sector del lujo “donde considera que hay gran capacidad de generar valor”, prosigue el grupo en el comunicado. Por otro lado, Nextil apunta que la adquisición supone “un paso más para alcanzar los objetivos definidos en su plan estratégico enfocado a ser uno de los proveedores de servicios integrales de referencia a escala europea”.

En el marco de este plan, Dogi cambió el pasado junio su nombre a Nueva Expresión Textil (Nextil), con la vista puesta en alcanzar los 200 millones de euros de facturación en 2020. En esta línea, la empresa está a las puertas de realizar otras dos operaciones corporativas.

Privalia vuelve a números negros. La compañía catalana, propiedad del grupo francés Vente Privee desde abril de 2016, ha cerrado su último ejercicio con un beneficio neto de 17,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 13,5 millones de euros del año anterior. La empresa también mejoró su facturación, que creció un 19,1%.

Se trata del primer ejercicio completo tras la venta de Privalia a Vente Privee. Después de la operación, la sociedad con la que opera el grupo catalán, Privalia Venta Directa, absorbió a la filial española de la compañía francesa, Venta Privada Ibérica.

En el informe de gestión correspondiente a 2017, Privalia explica que las pérdidas de 2016 se debieron “fundamentalmente a las obligaciones a corto plazo por pagos basados en instrumentos de patrimonio, las cuales ascendían a 23,7 millones de euros”, según consta en las cuentas del grupo depositadas en el Registro Mercantil y recogidas por Expansión.

Privalia facturó 547,8 millones de euros en 2017, un 19,1% más que el año anterior

Las ventas de la sociedad ascendieron el año pasado a 547,8 millones de euros. Las previsiones de la compañía pasan porque la cifra de negocio “crecerá de forma importante en 2018, obteniendo una mejor rentabilidad del negocio tradicional y del grupo en general”. En el informe de gestión, el grupo también apunta que “se trabajará con la eficiencia en costes que ayudará a mejorar la rentabilidad del grupo”.

El año pasado, Privalia incrementó sus ventas en los cuatro mercados en los que opera. Brasil fue el territorio donde más creció, con un alza del 21%, hasta 138,5 millones de euros. Le siguió México, con un alza del 19,2%, hasta 74,2 millones de euros. En España, por su parte, la empresa creció un 18,8%, hasta 175 millones de euros, y en Italia facturó 159,3 millones de euros, un 17,6% más.

En los últimos meses, Privalia se ha hecho con la compañía Criptomart para la gestión de su nuevo almacén logístico situado en Santa Oliva (Baix Penedès). También después del cierre del ejercicio, José Manuel Villanueva, uno de los fundadores de Privalia, dejó su cargo en la empresa española para ocupar un nuevo puesto directivo en la central de Vente Privee en París.

Vente Privee adquirió Privalia en abril de 2016 por 444,1 millones de euros, el equivalente a 24 veces su resultado bruto de explotación (ebitda). Tras la operación, Albert Serrano, director general de la plataforma catalana, tomó las riendas de todo el grupo en el mercado español, y la sede de Privalia en Barcelona pasó a operar como cuartel general de las dos compañías.

La industria de la moda se abarata en agosto. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del textil cerró el octavo mes del año con un descenso del 0,1%, lo que supone su primera caída en seis meses. Los precios de la confección, por su parte, también registraron la misma caída en agosto, su primer descenso desde febrero de 2017.

En los últimos dos meses, tanto el textil como la confección habían estancado sus precios, aunque inicialmente, los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntaban caídas del 0,1% en ambos casos. En los meses anteriores, la inflación en ambos sectores había sido muy moderada, de no más del 0,4%.

La evolución de los precios de la industria de la moda contrasta con la del Ipri general, que volvió a acelerar en agosto acumulando ya siete meses al alza. Los precios de la industria española se elevaron un 5,2%, frente a la subida del 4,6% de julio y del 4% de junio.

El calzado fue el único sector de la industria de la moda que elevó sus precios en agosto, con una subida del 0,6%

El calzado fue la única subindustria de la moda que se encareció en agosto, con un avance de los precios del 0,5%, en línea con el mes anterior. El Ipri del sector se mantiene al alza ininterrumpidamente desde septiembre de 2009, y ha sido siempre, salvo pequeños picos de la confección, el más inflacionista de la moda.

Por grupos más concretos de actividad, sólo tres sectores cerraron agosto con sus precios en descenso: el acabado de textiles, con una caída del 0,5%; la fabricación de otros productos textiles, con un descenso del 0,2%; y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, también con una caída del 0,2%.

En cambio, la preparación e hilado de fibras textiles y la confección de prendas de vestir de punto fueron los sectores más inflacionistas en agosto, ambos con alzas del 0,7%, seguidos de la fabricación de calzado, que se encareció un 0,6%.

La cartera de activos inmobiliarios de El Corte Inglés tiene valoración. A cierre de su ejercicio fiscal, en febrero de 2018, la compañía contaba con 94 centros comerciales valorados en 17.144 millones de euros. Los resultados forman parte del estudio encargado por la empresa a Tinsa y que comparte con los inversores interesados en su colocación de 600 millones de euros en bonos.

De los 94 complejos de El Corte Inglés, dos están ubicados en Portugal y, el resto, en España. Dos de los activos valen más de 500 millones de euros cada uno y otros dos están valorados entre 400 millones de euros y 500 millones de euros. La mayoría de los inmuebles rondan los 200 millones de euros de valoración, según Expansión.

Actualmente, El Corte Inglés cuenta con la mayor cartera de activos inmobiliarios de las empresas de su sector en Europa. En total, el área de los inmuebles es de 3.994 millones de metros cuadrados de superficie.

El Corte Inglés cuenta con dos activos valorados en más de 500 millones de euros cada uno

El grupo presidido por Jesús Nuño de la Rosa tiene ofertas de compra por algunos de sus establecimientos más rentables, entre ellos los de Madrid, Barcelona o Marbella. Uno de ellos es Torre Titania, el antiguo Edificio Windsor, en Madrid.

En el otro lado de la balanza se sitúan los centros abiertos durante el arranque de la crisis: cerca de 24 puntos de venta que en su mayoría generan fuertes pérdidas.

Una de las últimas operaciones cerradas por El Corte Inglés se concluyó el pasado octubre, cuando la empresa vendió a Stoneweg un edificio en Sevilla por diez millones de euros. El objetivo de la nueva propiedad es convertir el inmueble en un hotel.

Douglas se transforma. La empresa extenderá su nuevo concepto de retail en España el próximo año, cuando destinará otros diez millones de inversión, tal y como ha anunciado hoy su directora general en España, Ana Rojo. Esta operación se produce después de la compra de Bodybell y la red de tiendas de Perfumerías If.

La cadena de tiendas de perfumería y cosmética, que factura alrededor de 300 millones de euros en el mercado español, opera en la actualidad en el país con 330 puntos de venta, tras la ola de cierres anunciada el pasado junio. En la actualidad, nueve tiendas de la cadena en España ya se han renovado, entre ellas la de la calle Velázquez de Madrid.

La inversión de diez millones prevista el año que viene servirá para reformar 50 de los 330 puntos de venta de la cadena en el país. Esta cifra se suma a los diez millones anunciados el pasado junio para 2018 en el marco de su plan de transformación, tras la compra de Bodybell y la Red de tiendas de Perfumerías If. 

Douglas factura alrededor de 300 millones de euros en España y opera con una red de 330 tiendas en el país

Por otro lado, Douglas contempla abrir su primer flagship store en España con su nuevo concepto abrirá sus puertas en 2019. Aunque la ubicación se desconoce, Madrid y Barcelona son las ciudades que suenan con más fuerza en las quinielas.

Más contenido, una atención más personalizada al cliente y la omnicanalidad son los tres pilares que sustentarán el nuevo modelo de tienda de la compañía alemana. En el nuevo concepto, además de introducir su nuevo logo, Douglas prevé incorporar nuevas marcas en la oferta para conectar con el público más joven.

“Vamos a ir añadiendo contenido en el punto de venta”, ha explicado Ana Rojo, directora general de Douglas en España. “Nuestros equipos tienen que estar formados e informados de lo que vamos a hacer: se trata de un modelo mucho menos basado en el precio que antes”, ha matizado Rojo. “Esto implica un cambio en la forma de selección de personal”, ha añadido. En la actualidad, Douglas da empleo a 2.400 personas en España.

La compañía contempla abrir su ‘flagship store’ en España el próximo año y, por ahora, rastrea ubicaciones en Madrid y Barcelona

El desembarco del nuevo concepto de retail de Douglas en el mercado español conllevará también “una fuerte inversión” en el área digital, aunque Rojo no ha querido matizar qué puntos se reforzarán. “Los clientes nos piden poder aclarar sus dudas y resolver sus preguntas desde cualquier lugar y soporte”, ha apuntado Rojo.

El pasado julio, Douglas comunicó su plan de reestructuración de su red de retail en el mercado español después de adquirir Bodybell y Perfumerías If. La compañía anunció entonces un recorte de plantilla sobre 226 trabajadores y el cierre de 53 establecimientos.

El grupo alemán cerró su ejercicio de 2017 con pérdidas de 161,9 millones de euros, frente a los números rojos de 101,5 millones de euros del año anterior. Por otra parte, la compañía elevó sus ventas un 3,2% en el mismo periodo. A cierre del ejercicio, Douglas operaba con más de 1.900 tiendas en diecinueve países europeos y empleaba a una plantilla de alrededor de 19.200 trabajadores.

Texworld mantiene el pulso en París. Las ferias de tejeduría y aprovisionamiento que organiza Messe Frankfurt en la capital francesa redujeron un 2,6% la afluencia de público, pero aun así la cifra de visitantes volvió a situarse por encima del listón de los 15.000 asistentes.

El presidente de Messe Frankfurt France, Michael Scherpe, explica que las cifras son buenas teniendo en cuenta que en septiembre de 2017 registraron cotas históricas. Según Scherpe, en esta edición llamó la atención que no hubiera ninguna región predominante en la feria.

El 80% de los asistentes a Texworld y al resto de eventos que se organizan junto al evento, como Apparel Sourcing, proceden de fuera de Francia. Entre los países con una mayor afluencia de visitantes están Reino Unido, España, Italia y Turquía.

Y entre los que más elevaron su presencia estuvieron los italianos, con un 11% más de asistentes, y los suizos, con un 16% más. La organización también subraya el incremento de los visitantes procedentes de India, Corea del Sur y Líbano, así como de Túnez.

En esta ocasión, la feria sumó un 10% más de expositores, hasta concentrar a 1.850 empresas con la incorporación en el certamen de la nueva área Leatherworld, especializada en el segmento de la piel. En encuentro convocó también a Avantex, para la innovación textil, Apparel Sourcing, para el aprovisionamiento, y Shawls&Scarves, para accesorios textiles.

La economía española frena su impulso. El Banco de España ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para el periodo 2018-2020 como consecuencia del “empeoramiento” de la evolución de los mercados exteriores y por el encarecimiento del petróleo. Asimismo, el ente prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 2,6% este año, una décima menos, y se desacelere al 2,2% en 2019 y al 2% en 2020.

De acuerdo con sus nuevas proyecciones macroeconómicas, la economía española continuará con la actual fase de crecimiento, alentada por los progresos conseguidos en el “restablecimiento” de los desequilibrios macrofinancieros, que han dotado a España de una “mayor capacidad de resistencia”, según apunta el Banco de España.

A pesar de estas mayores fortalezas, la autoridad monetaria prevé una moderación del avance del PIB, en un contexto en el que las pasadas medidas de política monetaria tendrán un impacto favorable cada vez menos pronunciado.

En cuanto al contexto exterior, el peor comportamiento de los mercados de exportación se traducirá en un menor dinamismo de las exportaciones, que crecerán un 2,6% este año (dos puntos menos que la estimación de junio), un 3,9% en 2019 (nueve décimas menos) y un 4,1% en 2020 (cuatro décimas menos), por la menor demanda exterior y los efectos adversos de la introducción de nuevas medidas proteccionistas.

Michael Kors sigue los pasos de Coach. El grupo estadounidense acaba de anunciar que cambiará su denominación a ha cambiado su denominación para dar mayor identidad a su conglomerado, que incluye Michael Kors, Jimmy Choo y, desde hoy, también Versace.

La compañía ha confirmado hoy la adquisición del grupo italiano, que ayer se avanzó a través de los medios de comunicación. La operación asciende a 1.830 millones de euros y supone la compra de todas las acciones de la casa italiana y no de una participación mayoritaria, tal y como se comunicó en un principio.

No obstante, los tres miembros de la familia presentes en el capital, Donatella, Sandro y Allegra tomarán acciones de la matriz Capri. “Con todos los recursos de nuestro grupo, creemos que Versace crecerá a más de 2.000 millones de euros”, ha explicado John D. Idol, presidente y director ejecutivo del hólding.

Los planes de Michael Kors para Versace pasan por engrosar el tamaño de la compañía hasta 2.000 millones de euros

Donatella Versace continuará al frente de la dirección creativa de la compañía y su actual consejero delegado, Jonathan Akeroyd, mantendrá también su puesto al frente de la empresa. Para alcanzar la nueva cima de 2.000 millones de dólares, el nuevo propietario del grupo italiano aumentará su huella global hasta 300 tiendas, extenderá las líneas de producto de accesorios y calzado, y acelerará el ecommerce, entre otras medidas.

El cambio de nombre del hólding es un paso natural para evitar la confusión entre el nombre de la marca y el del grupo que la engloba. Su competidor estadounidense Coach cambió también el nombre del grupo a Tapestry hace un año, después de tomar el control de Kate Spade y constituir un hólding con estas dos marcas y  Stuart Weitzmann. 

De bolsos premium a nuevos imperios globales del lujo. Michael Kors sigue los pasos de su compatriota Tapestry e inicia la construcción de un hólding de lujo a golpe de talonario. Tras perder hace un año la puja por Kate Spade, que terminó en manos de Coach (ahora Tapestry), Michael Kors ultima ahora la compra de Versace, en lo que supone un paso adelante para crear su propio conglomerado de lujo con base en Estados Unidos.

De la misma manera que hace dos décadas, en París, se forjaron LVMH y Kering (antes Pinault Printemps Redoute), ahora es en Nueva York, en el distrito financiero de Manhattan, donde se levantan otros dos titanes del sector. Pasada ya la fiebre de los bolsos Michael Kors y Coach, sobre sus cimientos se erigen hoy sus respectivos conglomerados empresariales especializados en el negocio del lujo.

Michael Kors, por su parte, está siguiendo los pasos de su competidor estadounidense. El cambio en los hábitos de consumo de los consumidores (para los que el logo ya no justifica el precio) y la caída del tráfico en Estados Unidos han puesto a los titanes del premium estadounidense en un punto complejo, y cada uno está siguiendo su propia estrategia. La de Michael Kors es, igual que la del renombrado Tapestry, las compras.

El grupo, especializado en bolsos, se hizo el año pasado con Jimmy Cho por 1.350 millones de dólares, con el objetivo de impulsar las ventas de la firma de calzado hasta mil millones de dólares a medio plazo. 

El objetivo es diversificar más allá de los clásicos bolsos estampados con el logo con los que Michael Kors plantó cara al imbatible Louis Vuitton y, especialmente, diversificar los riesgos geográficos. Igual que muchas otras compañías estadounidenses, Michael Kors depende mucho del mercado americano, donde genera el 70% de sus ventas. Para Jimmy Choo, en cambio, el continente apenas representa el 30%.

En esta línea, Michael Kors ha comprado ahora Versace por 2.000 millones de dólares. La compañía, que en diez años ha multiplicado por catorce su tamaño, se ha marcado como objetivo acelerar su ritmo de crecimiento. En su actual hoja de ruta, la empresa tiene marcada la cima de los mil millones de euros en ventas, lo que acercaría al grupo estadounidense a los 6.000 millones de dólares de facturación.

Versace atraviesa ahora por un momento dulce en su trayectoria. Dos años después del fichaje de Jonathan Akeyord como consejero delegado, la compañía congeló sus planes de saltar a bolsa e inició un rediseñó de su plan de negocio.

Crear “el primer grupo de marcas de lujo modernas basado en Nueva York”. Este es el plan de Coach para afrontar la nueva etapa a la que se enfrenta el sector a escala global. La empresa, que controla también Stuart Weitzman, se hizo en 2017 con Kate Spade con el objetivo de ganar tamaño y llegar a un público más joven que no cubre con su marca homónima.

Para hacer frente a esta nueva etapa, la empresa estrenó a finales de 2017 un nuevo nombre y una imagen corporativa con el objetivo de diferenciar el grupo de su marca homónima. La empresa cambió su denominación a Tapestry (tapiz, en inglés), en el primer gran rebranding del sector desde que PPR se convirtió en Kering en 2013.

En el último ejercicio (concluido a 1 de julio), Tapestry marcó un retroceso del 33% en su resultado neto por la digestión de la adquisición de Kate Spade, pero aceleró un 31% su crecimiento, hasta situar las ventas en 5.880 millones de dólares (5.160,3 millones de euros). Con la incorporación de Kate Spade en su cartera, Tapestry puso fin a cuatro ejercicios de ingresos estancados.

Inditex entra de lleno en Mérida. La matriz de Zara eleva su apuesta por la capital yucateca y entra con todas sus cadenas en el centro comercial La Isla Mérida. Con estas aperturas, la compañía completará su aterrizaje en la ciudad, ya que también se instalará en el mismo complejo con Lefties, tal y como avanzó Modaes.es.

Concretamente, Inditex se instalará en el centro comercial La Isla con Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y Uterqüe. De esta manera, el gigante gallego estará presente en la capital yucateca con sus nuevas cadenas.

La Isla Mérida Cabo Norte es uno de los macroproyectos de Gicsa. El complejo abrió sus puertas el pasado abril con una inversión de 2.250 millones de pesos mexicanos (119 millones de euros) y 100.000 metros cuadrados de superficie. Li Ning, Guess, Lush o Penguin son algunas de las marcas del sector que ya están operando en el mall.

Inditex opera en México con más de cuatrocientas tiendas de todas sus cadenas

La presencia de Inditex en la ciudad de Mérida se extiende también al centro comercial Galerías Mérida, donde opera con algunas de sus cadenas. Allí, en el mall propiedad de la mexicana Liverpool, el titán gallego está presente con Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho y Bershka.

Con estas aperturas, Inditex seguirá sumando tiendas en el país azteca, su principal mercado en Latinoamérica y uno de los más importantes a escala global, donde opera con más de cuatrocientos establecimientos.

De hecho, México fue, junto con Ecuador, el único mercado de la región en el que titán gallego aumentó su presencia en el último trimestre. A cierre del primer semestre, Inditex sumaba 401 establecimientos en el país azteca, siendo también el único territorio de Latinoamérica donde opera con Uterqüe, Lefties y en el canal online.

Inditex se ha instalado también con todas sus cadenas en Cancún, Monterrey y el centro comercial Artz Pedregal

Instalarse con todas sus cadenas en los principales centros comerciales de México es una tendencia que Inditex ha repetido en varias oportunidades. Uno de los últimos movimientos de este tipo fue el del centro comercial Artz Pedregal y el complejo Punto Valle, en Monterrey, donde el grupo español se instalará de lleno.

El año pasado, la matriz de Zara también anotó un full in en otra ciudad del caribe mexicano al entrar con todas sus cadenas en el centro comercial Marina Town Center, en Cancún, tal y como avanzó Modaes.es.

En toda Latinoamérica, Inditex cuenta con 685 establecimientos en 21 mercados de la región. Brasil y Colombia son los segundos y terceros mayores mercados para la compañía española, muy por detrás de México con 71 y 61 tiendas, respectivamente.

Inditex finalizó el primer semestre de su ejercicio 2018 con una facturación de 12.025 millones de euros, un 3% más, y un beneficio neto de 1.409 millones de euros, lo que supuso un crecimiento también del 3%.