El Ganso cede la gestión de su logística en todo el mundo a ID Logistics

El Ganso cambia de socio en logística. La compañía madrileña de moda ha sellado un acuerdo con el operador internacional ID Logistics para que asuma la gestión de su logística en todo el mundo. La alianza supone administrar más de 7.300 referencias por temporada.

La operativa se gestionará desde el almacén multicliente de ID Logistics en la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara), que en una primera fase ocupará una superficie de 6.000 metros cuadrados. Se prevé que las instalaciones alberguen más de 180.000 unidades de productos, entre prenda doblada, colgada, calzado y accesorios.

El Ganso se encuentra inmersa en una nueva etapa de desarrollo desde principios de septiembre, cuando los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián recompraron el 100% de su capital a L Catterton, que tenía una participación del 49% desde 2015. El cambio accionarial conllevó la salida de Berta Escudero como consejera delegada.

La compañía madrileña, fundada en 2006, opera con cerca de 180 puntos de venta en todo el mundo, tras extender su presencia a mercados como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Chile y México, entre otros. El Ganso finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 81 millones de euros y prevé alcanzar 89 millones este año.

L’Occitane sigue los pasos de L’Oréal y pone en marcha una incubadora de ‘start ups’

L’Occitane se vuelca en el talento emergente para dar nuevos impulsos al negocio. El grupo galo de cosmética acaba de poner en marcha en la localidad de Marsella una aceleradora de start ups. La empresa sigue así la estela de otros competidores internacionales como L’Oréal y Shiseido, que también han emprendido estrategias para reforzarse en innovación.

El nuevo espacio puesto en marcha por L’Occitane se denomina Obratori y prevé acoger a una docena de empresas emergentes del ámbito de la cosmética, la salud y las soluciones tecnológicas para el retail. “La creación de start ups alrededor del mundo es una revolución económica cuyas consecuencias se percibirán rápidamente”, ha dicho en un comunicado Reinold Geiger, su consejero delegado. “Se han convertido en los actores más importantes del tejido emprendedor”, ha añadido.

Las empresas seleccionadas para participar en Obratori permanecerán hasta veintitrés meses en la aceleradora, donde tendrán acceso a hasta 108 estaciones de trabajo, recursos internos de L’Occitane y mentores.

La compañía gala se suma así a otros competidores internacionales. El pasado octubre, L’Oréal selló una alianza con la incubadora parisina Station F mediante la que se convertía en su socio estratégico para el desarrollo de start ups digitales especializadas en cosmética.

La japonesa Shiseido, por su parte, creó en diciembre de 2016 un fondo dotado con cerca de 25 millones de euros para invertir en empresas emergentes a escala global. Uno de los últimos grupos en subirse al carro fue Puig, quien anunció el pasado abril la puesta en marcha de Puig Futures, una plataforma para el lanzamiento y la inversión en proyectos innovadores.

L’Occitane opera en más de 3.000 puntos de venta en todo el mundo. La empresa finalizó el ejercicio 2017 (cerrado el pasado 31 de marzo) con unas ventas de 1.319,4 millones de euros, un 0,3% menos que en 2016. El beneficio neto de la compañía se redujo un 27% en el mismo periodo, hasta 96,6 millones de euros.

Merletti entra en fiesta con una nueva marca y salta a Guatemala con Dándara

El grupo industrial Merletti diversifica su negocio. La compañía española, propietaria de Dándara, ha creado la marca And Me, especializada en vestidos de fiesta, con el objetivo de crecer un 10% en 2019.

La nueva marca comenzará a venderse en enero exclusivamente a través del canal multimarca. La compañía está produciendo la primera colección de And Me en su fábrica de Madrid, en la que actualmente trabajan 50 personas, ha explicado Ángel Burgueño, director general de la empresa, a Modaes.es.

De momento, el grupo industrial Merletti no tiene previsto poner en marcha establecimientos de And Me, ni tampoco introducir las colecciones en la red de comercialización de Dándara, la cadena insignia del grupo, que cuenta con 190 puntos de venta, seis de ellos en el extranjero.

De este modo, Merletti aumenta su cartera de marcas dirigidas al comercio multimarca, entre las que se encuentran Merletti, Mara Núñez y Zisco Basic, a la que ahora se ha sumado And Me. En 2015, la empresa se hizo con la licencia de Privata, pero se desprendió de ella un año después para centrar sus esfuerzos en firmas que le permitan desarrollar otros segmentos de mercado.

Desde 2016, la empresa tiene un acuerdo de colaboración con la presentadora de televisión Patricia Conde, fabricando una marca que lleva su nombre y que se comercializa en el multimarca, así como en algunos establecimientos de Dándara, la empresa de retail del grupo.

Nuevas aperturas en retail

En paralelo a la creación de la nueva marca, la empresa ha dado pasos firmes en retail con Dándara y, después de muchos años intentándolo, por fin entrará en Latinoamérica con un punto de venta monomarca ubicado en Guatemala.

Hasta ahora, la presencia de la empresa en la región se limitaba a cuatro corners localizados en las tiendas de Casa García, en Chile, que entraron en funcionamiento en 2013, ha explicado Ángel Burgueño.

La tienda estará situada en el centro comercial Pradera Concepción de Ciudad de Guatemala.  La empresa no descarta abrir nuevos establecimientos en el país, así como en los mercados del entorno, como es el caso de México, que se ha convertido en un imán para las compañías españolas de moda.

En la actualidad, Dándara cuenta con 190 tiendas monomarca, cinco de ellas situadas en el extranjero: dos tiendas están en Italia, dos en Rumania, una en Alemania. Además, ya se encuentra en la búsqueda de establecimientos para operar en Oriente Próximo, de la mano de un socio local.

La compañía cerró el ejercicio 2017 con un aumento de facturación de 10% con respecto a 2016. Burgueño no quiso facilitar la cifra de negocio, pero sus previsiones son las de crecer un 15% en 2018. 

La brasileña Natura coloca a la fundadora de la estadounidense Stella&Dot en su consejo

Natura coloca a otra mujer a su cúpula. El grupo brasileño de cosmética ha nombrado a Jessica DiLullo Herrin como nuevo miembro de su consejo. Su fichaje está sujeto a aprobación del resto de los miembros de la cúpula de la empresa.

Herrin es la fundadora y consejera delegada de Stella&Dot, una empresa estadounidense de venta directa de accesorios femeninos. La compañía echó a andar en el 2004 y opera en Estados Unidos, Alemania y Francia.

Con el nombramiento de Herrin, Natura suma tres mujeres en su consejo. Silvia Freire y Carla Schmitzberg también conforman el directorio de la empresa de cosmética y la última también tiene cargos de responsabilidad en Havaianas.

Natura finalizó el primer semestre del ejercicio con un descenso del 84% de sus ganancias, que se situaron en 31,8 millones de reales (6,6 millones de euros). Sin embargo, las ventas totales del grupo se elevaron un 54,1%, hasta 8.009,6 millones de reales (1.675,5 millones de euros).

El grupo se encuentra en plena apuesta por el retail, tanto en su mercado local como en el resto de Latinoamérica. Recientemente, Natura subió la persiana de nuevas tiendas de su marca homónima en Brasil, al mismo tiempo que sigue expandiendo The Body Shop.

Black Book Fashion, el ‘marketplace’ de los destinos exóticos

Ya no hace falta viajar lejos para adquirir productos locales. Black Book Fashion es un proyecto que une en una misma plataforma los productos de diseñadores independientes de los destinos vacacionales más populares para distribuir sus productos online a todos los mercados del mundo.

En un intento de impulsar la moda local en una época donde los grandes retailers y compañías de ecommerce controlan la mayor parte del mercado, Black Book Fashion nace para “defender a los diseñadores locales”, según explica Laura Herrero, la fundadora del proyecto, a Modaes.es.

La empresaria y su marido Steven Dijkhuizen subieron la persiana de la plataforma hace dos semanas. El objetivo del proyecto es contactar con diseñadores de lugares exóticos y crear un perfil de cada uno en Black Book Fashion para comercializar sus productos.

 

La compañía opera, por ahora, únicamente con diseñadores locales de Bali. Pero como planes a corto plazo, ambos empresarios tienen previsto expandir su actividad próximamente a otros destinos internacionales exóticos como Bangkok, Dubái o Kuala Lumpur.

Bali fue la primera ubicación escogida después de que ambos empresarios realizaran una investigación por diferentes áreas de la región de Asia-Pacífico y Oriente Próximo. Herrero y Dijkhuizen vieron que el ecommerce en esa región de Asia no estaba muy extendido, por lo que decidieron iniciar el proyecto allí.

La actividad de la compañía se centra en simplificar el proceso de compra reuniendo a diversos diseñadores independientes en la misma plataforma para que el usuario realice el procedimiento de forma más fácil y ágil.

 

En la plataforma, cada diseñador local puede trabajar con sus propios términos. Ellos mismos recogen las pautas que más se adecuen a sus preferencias a la hora de mostrar los productos en la web para venderlos.

Los planes de la compañía no pasan por hacerse excesivamente grandes. “No queremos convertirnos en un Zalando o Asos”, explica Laura Herrero a Modaes.es. “En la plataforma pretendemos que cada diseñador tenga su espacio pero a la vez se unan”, explica.

Golden Goose reordena su cúpula: suma un ex Gucci al consejo y nombra un nuevo consejero delegado

Golden Goose reordena su cúpula. La compañía italiana de calzado, controlada por el fondo Carlyle, ha nombrado un nuevo consejero delegado y ha sumado a un ex Gucci a su directorio.

Patrizio di Marco, que fue presidente y consejero delegado de la empresa italiana de lujo, ha sido nombrado presidente del consejo de Golden Goose. El italiano releva en el cargo a Marco De Benedetti, quien se mantendrá como director general de la compañía.

En paralelo, la empresa controlada por Carlyle ha nombrado a Silvio Campara como consejero delegado, tras haber sido director comercial de Golden Goose desde 2013 y ocupar cargos de responsabilidad en Armani y Sundek. Campara sucederá a Giorgio Presca, quien ha abandonado la compañía tras un año y medio en el puesto, según WWD.

Carlyle concluyó la adquisición de Golden Goose en marzo de 2017, tras comprar la compañía a sus fundadores Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo. Desde 2015, la empresa italiana también estaba controlada por Ergon Capital Partners y Zignago, de la familia Marzotto.

Josep Font, el genio español que mira a la moda internacional

Josep Font estudia su incorporación en un grupo internacional. El diseñador tantea ofertas de empresas europeas y estadounidenses tras dejar la dirección creativa de Delpozo. Font ha sido el responsable de transformar la firma que en su día fue Jesús del Pozo en la actual Delpozo. El creativo es el único español capaz hoy en día de ganarse la crítica internacional, vestir celebridades de la talla de Melania Trump y ser el cuarto del país en pisar la alta costura de París, un hito que coloca su nombre junto al de Balenciaga, Pertegaz y Rabanne.

Por su parte, el carácter internacional con el que se ha forjado la firma de la mano de Perfumes y Diseño también le ha dado a Font la proyección internacional que necesitaba y que hasta ahora no tenía.

En 2012, un año después de que Perfumes y Diseño comprara Jesús del Pozo, Font se unió al proyecto para crear una marca española de moda de lujo. Su fichaje se gestionó de manera directa desde Perfumes y Diseño, sin contar con ningún intermediario, únicamente pidiendo recomendaciones. Y, en aquel momento, Font estaba apartado del circuito.

El diseñador catalán cumplía con los requisitos que buscaba Perfumes y Diseño para su proyecto: un estilo asimilable al de Jesús del Pozo y prestigio, al haber sido galardonado en diferentes certámenes. Perfumes y Diseño le dio al creativo todo el poder, hasta el punto de que “Font ha edificado una marca nueva, que poco tiene que ver con lo que fue Jesús del Pozo”, señalan desde el sector.

Profesionales vinculados al negocio indican que será difícil para Delpozo dar con un nuevo director creativo tras la fuerte personalidad de Font en el nuevo ADN de la marca. Sin embargo, señalan también el baile constante de diseñadores en los principales grupos de lujo y que los maridajes tipo Bergé-Saint Laurent o De Sole-Ford pasaron a los anales de la historia de la moda.

Quienes conocen a Josep Font coinciden en subrayar de él dos aspectos que determinan su carrera y su trabajo. Por un lado, su timidez, que llega a ser enfermiza o incluso rozando la sociopatía. Y por otro lado, un gran ego, propio de alguien híper personalista y propio también de algunos artistas que se escudan en este tipo de personalidad para esquivar los embistes de las críticas. Sin embargo, ninguno de estos dos rasgos le ayuda en este negocio.

Por un lado, su timidez extrema lo aparta del foco mediático y pocos son los que se acuerdan que la Federación Francesa de la Costura de Prêt-à-Porter y Creadores de Moda le abrió las puertas al selecto programa de desfiles de la alta costura en 2006. Font compartió programa con Chanel, Christian Dior o Giorgio Armani Privé durante cuatro ediciones y, si bajó de aquel olimpo no fue por falta de creatividad, sino de financiación.

Ya bajo el paraguas de Delpozo, pocas han sido las apariciones de Font, a pesar de que la marca subrayaba el nombre del diseñador destacándolo con uno de sus máximos valores. Y con Ford tomando la batuta creativa, la marca española tampoco tuvo problema en hacerse un hueco, primero, en la pasarela de Nueva York y, después, en la de Londres. A pesar de huir de los eventos sociales y las relaciones públicas, a Font le ha valido la reputación de su trabajo para consolidar su trayectoria profesional.

Josep Font es un perfil de diseñador parecido al de Hedi Slimane: saben hacer una cosa, son muy buenos en ella y la repiten constantemente”, explican fuentes del sector. Y de la misma manera que Slimane hizo en mujer para Yves Saint Laurent lo mismo que antes había hecho en hombre para Dior, Font llevó a Delpozo los mismos trazos que antes había desarrollado en su propia firma.

Su marca, por otro lado, continúa en manos de Carmen Ayats, la abogada barcelonesa que acompañó a Font desde sus inicios, como cofundadora, accionista de referencia y administradora de la empresa. Con Ayats, Font llegó a los tribunales por una disputa laboral antes de abandonar definitivamente su marca en 2010 y sumarse a una larga lista de diseñadores que no son poseedores de su nombre, como Kenzo, Christian Lacroix o Jil Sander.

China agita el algodón: contrae un 54% las importaciones y un 24% la producción en seis años

China continúa desestabilizando el mercado global del algodón. La industria de la moda, cuyos márgenes son muy sensibles a los costes productivos, encara una nueva etapa de incertidumbre ante la evolución del comercio global de una de sus principales materias primas. En los últimos cinco años, el principal consumidor mundial de algodón ha contraído un 54% las importaciones y un 24% la producción local.

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Carlos Soler-Duffo (Tous): “Si hay que escoger entre un mercado muy saturado o ser pionero, mejor lo segundo”

Roberto Verino, Tendam, El Ganso, Desigual, Mango, Neck&Neck, Scalpers, Tous… Las empresas españolas de moda van ganando posiciones en los mercados exteriores con el Made in Spain bajo el brazo. ¿Cómo han llegado  a plantar sus banderas en países de prácticamente todos los continentes? En la serie de reportajes ‘Los exploradores de la moda’, patrocinado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, Modaes.es se adentra en cómo ha sido la experiencia internacional de las marcas de moda españolas más significativas y con mayor recorrido en los mercados internacionales a través de la experiencia de directivos y empresarios.

Mejor ser pionero, que decantarse por un mercado saturado. Esta frase resume parte de la filosofía de Carlos Soler-Duffo, director general comercial de Tous, que revela la estrategia que ha seguido la compañía para construir una red de 390 puntos de venta, el 63% de ellos localizado en el extranjero.

La empresa, que empezó su proceso de internacionalización en 1996, no ha dejado de entrar en todos los continentes y ya está presente en 52 países. Las últimas conquistas de Tous han sido Kuwait y Corea del Sur, mercados en los que ha entrado en 2018.

A pesar de la contundencia que ofrecen los números, el camino que ha seguido la compañía no ha estado exento de problemas, ya que incluso en 2011 cerró  su tienda de Regent Street, en Londres, que se mantenía en operaciones desde 2008. El cierre de esta tienda significó la salida de Tous de Reino Unido.

Soler-Duffo señala que la internacionalización es un reto difícil y costoso para todas las empresas que, cuantos más cimientos tengan, mucho mejor para emprender su aventura en los mercados exteriores.

“Una marca está lista para ir más allá de su mercado internacional en cuanto sepa que tiene una propuesta de valor diferenciada con capacidad de interesar a consumidores globales”, dice Soler-Duffo. “También debe tener con un claro plan de ejecución”, añade.

Para Soler-Duffo, la primera parte del proceso de internacionalización es contar con las bases para hacerlo, aunque no es todo, menos en el mundo actual, en que los mercados han evolucionado tanto. “Antiguamente había marcas que empezaban vendiendo en el multimarca y ahora hay quien usa el canal online”, remarca el directivo.

De hecho, el directivo recalca que el canal online puede servir como test para algunas marcas, pero no para Tous, que entiende “el desarrollo online como una apuesta firme”,  en el marco de su estrategia de distribución omnicanal.

Según Soler-Duffo, la empresa realiza estudios de mercado que  incluyen los datos sociodemográficos del país, el nivel de competencia local e internacional, así como todo lo relacionado con los procesos logísticos, arancelarios o regulatorios.

“Si se trata de economías muy desarrolladas, el peso del dato es realmente importante”, señala. “Pero en mercados en desarrollo, hay que leer entre líneas, porque se dispone de menos datos y hay que seguir diferentes pistas”, advierte Soler-Duffo.

Sin embargo, Tous va más allá de esos porque en ocasiones los test no brindan todas las respuestas que necesita para conocer un mercado. Por ello, la compañía apuesta directamente por abrir tiendas monomarca, en una ubicación con mucho tráfico. “Un apertura es un termómetro para medir un mercado”, sentencia Soler-Duffo.

Para el directivo, las empresas que salen al extranjero ya no pueden cometer errores como no saber cómo es el consumidor local, las estructuras societarias del país o equivocarse a la hora de escoger el socio local.

 

Estrategia de países o ciudades

Independientemente de la manera en que una empresa evalúe un mercado, lo primero que hay que definir es la estrategia, una decisión que depende del tamaño que tiene un país, según Soler-Duffo.

“En general, la noción de país continúa siendo importante para entrar en la mente de los consumidores”, explica. “Sin embargo, en ciertos países de gran tamaño puede resultar más conveniente empezar por consolidar una ciudad, como fue nuestro caso en Moscú para el mercado ruso”, añade.

Para Soler-Duffo, después de dar ese paso, hay que elegir el tipo de tienda, entre la franquicia o la tienda propia.  “La clave está en escoger quién hará un mejor trabajo frente a los consumidores y guiarse por eso”, señala, tras enfatizar que siempre hay que decantarse por la opción más ganadora, en lugar de por la más barata.

Los costes e implantación son determinantes en un proceso de internacionalización, aunque también tienen importancia los gastos operativos. “Los salarios y alquileres suelen ser protagonistas en la cuenta de resultados, pero también hay que medir el coste medio de la acción de márketing, es decir, coste medio para adquirir un nuevo cliente y coste global para generar notoriedad de marca”, señala Soler-Duffo.

La experiencia ha enseñado a Tous que Latinoamérica ofrece a las empresas españolas un menor riesgo a la hora de expandirse en el exterior, por razones idiomáticas, pero por un mayor grado de adaptación. “Sin embargo, el buen nivel de consumo de Oriente Medio puede compensar el mayor esfuerzo inicial”, dice el directivo.

De hecho, el director general comercial de Tous recalca que la paciencia financiera que debe tener una empresa con un punto de venta no rentable debe estar vinculada al valor estratégico que se espera lograr en el futuro. “Es diferente no tener buenos resultados por realizar inversiones fuertes que por no ser capaz de generar rendimiento de la operación cotidiana”, agrega.

En la actualidad, el proceso de expansión de Tous se está centrando en consolidar su negocio en los mercados en los que ya está operando , entre los que destaca a México, China, Colombia, Rusia, Israel, República Checa, Portugal y Polonia.

Brownie abre un nuevo capítulo: un hijo del fundador se coloca al frente del negocio

Brownie vuelve a estar pilotada por la familia fundadora. La compañía española de moda infantil encara una nueva etapa bajo una dirección renovada. Tras la salida el pasado junio de Albert Puyol, ex directivo de Loewe, la empresa ha situado a Juan Morera, miembro de la segunda generación, como nuevo director general, según han confirmado fuentes del grupo a Modaes.es

El ejecutivo trabaja en Brownie desde septiembre de 2016, cuando asumió el liderazgo del área de desarrollo de negocio. Morera, licenciado en Publicidad, Márketing e Investigación por la Universidad Ramon Llull y MBA por Iese, ha trabajado anteriormente en el sector de gran consumo.

En 2008, el directivo fichó por PepsiCo para incorporarse al equipo de ventas y márketing. Dos años después, Morera fue ascendido para pilotar la transformación del departamento de ventas y, entre 2011 y 2012, volvió a dar apoyo a márketing. Posteriormente, el ejecutivo también trabajó para Chupa Chups.

En Brownie también trabaja Lucas Morera, hermano de Juan Morera y responsable del área de recursos humanos. Anteriormente, entre 2014 y mediados de 2018, Lucas Morera pilotó el área de expansión y retail de la empresa.

Brownie es una de las empresas españolas de moda teen que ha registrado un mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2015 y 2017, la compañía triplicó sus ventas. La empresa cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 24 millones de euros, frente a los dieciséis millones que registró en el año anterior.

Tras dar sus primeros pasos en el extranjero con la apertura de una tienda en Oporto, Brownie tiene pendiente culminar el objetivo de abrir sus primeros puntos de venta fuera de la Península Ibérica este año.

Brownie opera con dieciséis tiendas propias en el mercado español, concentradas principalmente en Madrid y Barcelona. La empresa también cuenta con establecimientos monomarca en Valencia, Sevilla, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza. La distribución de la compañía se completa con corners en grandes almacenes de El Corte Inglés. En total, la empresa suma cerca de una treintena de puntos de venta monomarca en el país.

Brownie tiene sus oficinas en el número 14 de calle Neptuno de Barcelona, donde cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados. La empresa realiza el 80% de su producción en España, mientras que el volumen restante se produce entre India y China.

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