Reliquiae estrecha lazos con los ex socios de Armani en España. La compañía asturiana de bolsos y marroquinería ha sellado un acuerdo con el showroom madrileño Trezun, propiedad de los Zunzunegui. La familia es uno de los pesos pesados del sector en el mercado español, tras gestionar durante dos décadas el negocio de Armani en el país. En paralelo, la empresa ha nombrado director comercial a Pasquale Fiore, ex de Hermès, según ha explicado Héctor Jareño, fundador y director artístico de Reliquiae, a Modaes.es.

Trezun, propiedad de la familia Zunzunegui y situado en el número 56 de la calle Serrano, es un showroomque trabaja con diseñadores en su mayoría españolas. En concreto, el espacio comercializa las colecciones de Felipe Varela, Juan Vidal, Isabel Núñez y, ahora, Reliquiae, entre otros nombres.

A través de la sociedad Mezunimport, controlada por Amalia Zunzunegui y otros inversores minoritarios, pilotó desde los noventa y hasta finales de la década pasada la distribución de Armani en el mercado español. En 2010, la compañía italiana tomó el control de su negocio en el país.

Reliquiae ha empezado a trabajar con el ‘showroom’ Trezun, controlado por la familia Zunzunegui, ex socios de Armani en España

Además del nuevo socio en España, Reliquiae ha cerrado un acuerdo para el mercado francés con el showroom parisino Imoni. Situado en el número 8 de la avenida Hoche de la capital francesa, el espacio trabaja con otros diseñadores españoles como Ion Fiz.

Hasta ahora, la empresa operaba principalmente en el extranjero a través de su propia plataforma de ecommerce, aunque el objetivo actual es impulsar la distribución a través del multimarca en varios mercados europeos.

Reliquiae también tiene la vista puesta en Asia y Latinoamérica. En concreto, la empresa estudia su entrada en China de la mano de un socio local, y también baraja el inicio de operaciones en México, focalizando su distribución a través de corners en grandes almacenes del país azteca.

Pasquale Fiore, nuevo director comercial de Reliquiae, fue responsable de tienda en el multimarca madrileño El Paracaidista

Fiore, que asume un cargo de nueva creación, era desde el pasado marzo director del flagship store de Reliquiae en Madrid. Anteriormente, el directivo fue store manager del multimarca madrileño El Paracaidista, que abrió sus puertas en septiembre de 2016. Ahora, el directivo tendrá la misión de coordinar la comunicación y las estrategias que siga Reliquiae en los distintos mercados europeos donde ahora cuenta con agentes.

El ejecutivo comenzó su carrera en Italia trabajando como visual merchandiser para Gucci  yDolce&Gabbana. Antes de incorporarse a El Paracaidista, Fiore fue encargado de visual merchandising para España y Portugal en Hermès durante tres años.

En el último año, Reliquiae ha dado pasos decididos para potenciar su presencia tanto en España como en el exterior. El pasado marzo, la compañía abrió un flagship store en Madrid, situado en el número 72 de la calle Serrano, en un local anteriormente ocupado por Superdry.

Reliquiae abrió el pasado marzo su primer ‘flagship store’, ubicado en la calle Serrano de Madrid

La empresa también tiene el foco puesto en su expansión en Reino Unido, su segundo mercado más importante por volumen de negocio. La compañía pondrá en marcha una filial propia en el mercado británico en los próximos meses para impulsar su desarrollo y se alió con el London College of Fashion para abrir un pop up a finales de 2017.

Reliquiae cuenta con más de una veintena de puntos de venta en veintiocho países y exporta el 80% de su producción. Japón es el primer mercado para la empresa por volumen de ventas, seguido por Reino Unido y España. El año pasado, el grupo desembarco en Emiratos Árabes de la mano de un socio local.

La compañía, que tiene su sede central en Gijón (Asturias), da trabajo a una veintena de personas. Reliquiae, que cerró 2016 con unas ventas cercanas a los 780.000 euros, fue fundada por el Juan Jareño, padre de Héctor Jareño, en 1957 como un pequeño taller de tapicería especializado en el trabajo de la piel. No fue hasta 2012 cuando la empresa introdujo su primera colección de bolsos en Madrid, que se ha consolidado como la categoría de producto clave.

Reliquiae diversificó en 2014 con el lanzamiento de una colección de mobiliario denominada New Interiors, que pretende mantener viva la tradición de la empresa en el ámbito de la tapicería y la decoración. En 2015, el grupo estrenó su nuevo estudio-taller en Gijón, donde también opera con un punto de venta, e inició una colaboración con la empresa japonesa de joyería Tasaki, que continúa vigente en la actualidad.

Zara redobla ahora su apuesta por el baño. La cadena estrella del gigante Inditex por primera vez presta especial atención a este accesorio apoyándose en Treiss, uno de sus interproveedores en España. La compañía de Mataró (Barcelona), una de las primeras que el fondo Sherpa Capital sumó a su hólding textil, ha internalizado una cadena de valor que le permite diseñar, producir y colocar en tienda este artículo a precios muy competitivos. Ahora, con dos tejedores en casa, Treiss puede introducir en la gran distribución este artículo de elevado componente técnico.

Desde que el grupo de inversión Sherpa Capital tomó el control de Treiss, la empresa casi ha duplicado su plantilla y encara ahora su traslado a unas instalaciones de mayor superficie, que espera concluir antes de finalizar el año. Con la verticalidad, Treiss elimina intermediarios y logra mejores márgenes con precios más competitivos, en un mercado donde el metro de tejido elástico ha pasado de pagarse a 4,5 euros en 2001 a menos de dos euros en 2018.

Interproveedor de Inditex, Desigual o El Corte Inglés, Treiss genera a la semana diez diseños de media para cada uno de sus dieciséis clientes, es decir, 160 ideas. Una vez estas obtienen el visto bueno por parte del retailer, se da un mes para presentar las muestras, una semana para decidir y cinco semanas más para llegar a tienda. En total, dos meses y medio desde concebir la idea a colocarla en el punto de venta.

“Estamos creando un grupo en muy poco tiempo, pero vemos que la estrategia que todos compartimos tiene sentido”, explica Alfredo Bru. En la construcción de este conglomerado, Sherpa Capital rastrea oportunidades tanto en el sourcing, que les acerca a los grandes retailers, como en la tejeduría, que les aporta conocimiento y solidez en el sector. Por otro lado, las tendencias de moda soplan a su favor y el boom del athleisure y de las prendas más técnicas elaboradas en tejido elástico están contribuyendo a apuntalar su expansión.

Bru reconoce también que la estrategia de adquisiciones penaliza su rentabilidad, pero la compañía espera recuperarse. La empresa disparó en 2017 un 54% sus ventas por la suma de nuevos negocios a su estructura, pero volvió a teñirse de rojo, registrando pérdidas de 3,09 millones de euros. En el primer semestre de este año, el grupo continuó en negativo, registrando números rojos de 3,5 millones de euros.

El grupo de inversión Sherpa Capital irrumpió en la industria española del textil en 2014. El sector llevaba entonces a sus espaldas tres décadas de reestructuración, con cierres y despidos multitudinarios, que finalizaron con la globalización del comercio textil y la crisis financiera mundial. El fondo compró entonces Dogi, uno de los últimos supervivientes de aquel textil histórico, al que rescató cuando estaba a un paso de regresar a los juzgados.

“Estamos creando un grupo en muy poco tiempo, pero vemos que la estrategia que todos compartimos tiene sentido”, explica Alfredo Bru

Pese a la frágil situación financiera del productor de tejido elástico de El Masnou (Barcelona), este ha sido el puntal sobre el que Sherpa Capital ha erigido el primer hólding textil verticalizado de España. El grupo inversor capitaneado por Eduardo Navarro y Alfredo Bru sigue así una hoja de ruta que definió cuando tomó Dogi hace cuatro años y en la que la empresa se marcó como objetivo alcanzar en 2020 la cota de 200 millones de euros.

Sherpa Capital dedicó los dos primeros años a recapitalizar y sanear Dogi. Y, desde 2016, el fondo ha tomado el control de seis compañías más. La primera de ellas fue el interproveedor Treiss; nueve meses después, fue el tejedor QTT, con sede en Argentona (Barcelona); en el verano de 2017, Busmartex, de diseño de moda; a finales del año pasado se hizo con Ritex, fabricante también de tejido elástico; el pasado verano, Anna Llop, de estampación textil para el baño, y esta misma semana, la portuguesa Sici, de confección para el lujo.

Para ordenar todas estas operaciones, el accionista mayoritario creó en 2016 la sociedad hólding Dogi International Fabrics, que el pasado verano cambió de nombre a Nueva Expresión Textil con el propósito de ajustar mejor el nombre a la nueva realidad del grupo. Sherpa Capital también creó la marca Nextil para dar nombre al nuevo conglomerado y creó diferentes divisiones para aglutinar los distintos negocios.

El nuevo grupo ha ejecutado en los últimos meses una reordenación de la plantilla y ha puesto en marcha nuevas oficinas en Argentona (Barcelona) para unificar y optimizar funciones y procesos. De hecho, Sherpa Capital comunicó que esta reestructuración de actividades comunes conllevaría un ahorro de 4,4 millones de euros anuales.

Los socios mayoritarios del grupo mantienen los 200 millones de objetivo en 2020 y continuarán con la estrategia de adquisiciones para alcanzarlos. La empresa concluyó 2017 con ventas de 62,86 millones de euros. Quedan aún por andar dos tercios del camino.

Pistoletazo de salida de la filial española de Lacoste. La compañía francesa, que tomó el control de su negocio en el país hace un año, comienza a dar pasos en firme con la apertura de su primera tienda en España. El establecimiento levantará la persiana en el centro comercial El Triangle, situado a la plaza de Cataluña de Barcelona.

El punto de venta se unirá a los alrededor de sesenta establecimientos que Lacoste tiene en el mercado español. Hasta ahora había sido su anterior socio en el país, Basi, quien había pilotado la expansión de la marca en la Península Ibérica. La compañía española gestionaba desde 1962 la marca francesa en el territorio.

La apertura de la tienda de Barcelona se ha convertido en la culminación de una etapa de transición que arrancó en septiembre de 2017, cuando Lacoste dio un vuelco a su actividad en España tras alcanzar un acuerdo con la familia Basi para tomar el control de la sociedad que gestiona su negocio en el país.  

Lacoste operaba en el mercado español desde 1962 a través de la empresa Basi

Desde entonces, Lacoste puso en marcha su propia filial, Lacoste Ibérica, que empezó su actividad oficial en enero. El grupo colocó al frente del negocio a Manel Echevarría como de consejero delegado.

El consejero delegado de la compañía se ha encargado de ir construyendo la cúpula de la filial española de Lacoste. En este contexto, la compañía ascendió a Joaquim Pedro Fidalgo, que era director financiero de la empresa para Portugal, a nuevo responsable para toda la Península Ibérica.

Nueva etapa

Lacoste reorientó su estrategia en España en 2013 coincidiendo con un cambio en el accionariado del grupo. Hace cinco años, la empresa francesa cesó la licencia de fabricación que tenía Basi para la marca en España en el marco de una reordenación de su negocio en todo el mundo. A partir de entonces, Basi gestionó sólo la licencia de distribución de la firma en el país.

La medida conllevó el despido de un centenar de empleados de la plantilla, que rondaba entonces el medio millar. A partir de 2013, Basi volcó sus esfuerzos en la distribución y creó una nueva área de negocio para introducir marcas extranjeras en el mercado español, a través del cual ha introducido Nautica y Cole Haan en el país.

Basi finalizó el ejercicio 2016 (antes de arrancar su negocio con otras marcas internacionales) con una facturación de 70,5 millones de euros y daba empleo a 450 trabajadores. La mayor parte de la cifra de negocio proviene así de Lacoste, que contaba entonces con una red de sesentas tiendas en el mercado español.

La moda vuelve a romper otro récord en el parqué. El Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa (SIMB35), que agrupa a las 35 cotizadas más significativas del sector en todo el mundo, cerró el mes de septiembre con un ascenso modesto, del 0,48%, en línea con el de agosto. Aunque leve, el repunte permitió al selectivo romper la barrera de los 19.000 puntos por primera vez en su historia.

Con el alza de septiembre, el SIMB35 encadena seis meses consecutivos en ascenso y ha trepado con fuerza desde el arranque del año. Tras concluir enero en 16.817 puntos, el selectivo superó por primera vez en abril el listón de los 18.000 puntos.

Con todo, la evolución de la mitad de las empresas que componen el SIMB35 ha sido mala en septiembre, con diecisiete compañías cerrando el mes a la baja y Zalando, Li Ning y Burberry encabezando los descensos. El grupo alemán de ecommerce forma parte del selectivo desde el pasado julio, tras la salida de bolsa de Yoox Net-a-Porter.

Zalando concluyó el noveno mes del año con un desplome del 25,8% en bolsa. Los analistas penalizaron la revisión a la baja de las previsiones del grupo para 2018, tras un mal arranque de las ventas en la temporada otoño-invierno por calor inusual, según explicó Rubin Ritter, su consejero delegado.

Li Ning, el grupo chino de moda deportiva, también fue castigada en bolsa, con un desplome del 10,6% en el valor de sus títulos. Burberry, por su parte, fue el tercer valor más bajista del SIMB35 en septiembre, pese a la presentación de una renovada identidad visual ideada por su director creativo Riccardo Tisci.

En el lado de las subidas, H&M fue el rey del parqué, después de que sus acciones se disparasen un 33,3% en septiembre. Los inversores premiaron la buena evolución del grupo en los nueve primeros meses, cuando creció un 2,9%, por encima de la previsión de los analistas.

El valor de las acciones de Inditex se mantuvo prácticamente plano en septiembre, con un repunte de sólo el 0,2%

Inditex, el mayor distribuidor de moda del mundo por cifra de negocio, cerró septiembre en plano, tras registrar una subida de sólo el 0,2% en el parqué. El titán gallego logró sobreponerse a las fuertes sacudidas que recibió en el parqué tras la publicación de un informe de Morgan Stanley que arrojaba dudas sobre la viabilidad de su modelo de negocio. Adolfo Domínguez, en cambio, fue el cuarto valor más bajista del SIMB35 en septiembre, con una caída del 8,3%.

El impacto de las divisas fue prácticamente nulo en la evolución de la moda en bolsa en el noveno mes del año. A tipos de cambio constantes, el SIMB35 se elevó un 0,52%. La evolución de otros selectivos internacionales fue dispar: el Ibex35 retrocedió un 0,1% en septiembre, hasta 9.389 puntos, mientras que el Dow Jones cerró el mes en 26.458 puntos, un 1,9% más.

Actualizado mensualmente por Modaes.es, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos.

Tres meses determinantes para salvar un año negro. El sector llega a octubre ahogado, con una caída acumulada del 3,6% y presionado por el clima, la desaceleración de la economía y la resaca de una intensísima actividad promocional que podría impactar en el ahora salvador de la campaña de invierno, el Black Friday. Grupos como Mango, Tendam, Desigual, Adolfo Domínguez y Liwe Española se muestran optimistas, pero cautos, de cara a la recta final del año, mientras que otros como Bóboli, Cuplé, Cóndor y Malababa temen ya el impacto de la caída generalizada del consumo. 

El comercio minorista anota un alza leve en agosto. El Índice de Comercio al por Menor (ICM), excluyendo estaciones de servicio, se elevó un 0,2% en el octavo mes del año, frente al descenso del 0,7% de julio. Desde el arranque del año, el crecimiento de las ventas del sector se ha ralentizado.

El ICM marcó en enero de 2018 un ascenso del 2,6% respecto al mismo mes del año anterior, su mayor aumento en lo que va de año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Febrero y marzo se saldaron también en positivo, con incrementos del 1,9% y 1,5%, respectivamente.

En abril, el ICM volvió a moderarse con un alza interanual del 0,6%, mientras que el índice general cerró mayo con un retroceso del 0,1%. En junio, se anotó un incremento del 1,1%.

En la categoría de equipo personal, donde se incluyen los artículos de moda, el ICM se mantuvo en negativo, con una bajada del 2,4% en agosto, en línea con la del mes anterior.

La caída es la cuarta que registra el sector en lo que va de año, aunque no es tan acusada como las de abril y mayo, cuando marcaron descensos del 5% y del 4,6%, respectivamente.

Por canales de distribución, sólo el ICM de las grandes cadenas se elevó en agosto, con una subida del 1,4%. En cambio, la facturación de las pequeñas cadenas retrocedió un 1,2%, su mayor descenso desde octubre de 2017.  

Por otro lado, el ICM de las empresas unilocalizadas cerró el octavo mes del año con una bajada del 0,4%, algo menos intensa que la registrada por las grandes superficies, cuyas ventas disminuyeron un 0,6%.

Selfridges aumenta sus ganancias por quinto año consecutivo. El grupo británico de grandes almacenes ha finalizado el último ejercicio (cerrado el pasado 3 de febrero) con un crecimiento del 11,5%, hasta 1.750 millones de libras (1.964 millones de euros).

El aumento de la facturación de la compañía está motivado por la remodelación de su flagship de Oxford Street, que supuso una inversión de 300 millones de libras (336 millones de euros), según ha explicado Anne Pitcher, directora general de Selfridges, a The Times.

Además, Pitcher añadió que la sección de venta de accesorios, un espacio de más de 5.500 metros cuadrados de superficie, ha contribuido a los resultados del grupo, así como el crecimiento del negocio digital de Selfridges.

El beneficio operativo del grupo fue de 181 millones de libras (203 millones de euros), frente a los 180 millones de libras (202 millones de euros) obtenidos el año anterior.

Safilo sale en busca de capital. La compañía italiana de óptica dará luz verde próximamente a una nueva ampliación de capital por un importe máximo de hasta 150 millones de euros para dar oxígeno a sus cuentas. La operación se realizará mediante la emisión de nuevas acciones y tiene como objetivo aplazar el pago de deuda.

La próxima ampliación de capital de Safilo mediante acciones será suscrita íntegramente por Multibrands Italy, uno de los vehículos de inversión del fondo HAL, accionista de referencia de la empresa y que ostenta una participación del 41,61% del capital. “El apoyo confirmado del accionista de referencia representa un paso significativo para que la compañía esté lista para conseguir las metas del plan de negocio hasta 2020”, ha dicho Angelo Trocchia, su consejero delegado, en un comunicado.

Como parte de esta operación, Safilo ha pactado con un pool de entidades financieras la obtención de un nuevo préstamo por importe de 150 millones a devolver en cuatro años y medio. Se prevé que el acuerdo entre en vigor antes de la próxima junta general de accionistas, prevista para el 29 de octubre.

Safilo cerró el primer semestre de 2018 con unos números rojos de 13,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 9,6 millones del mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la facturación de la compañía se situó en 492,2 millones de euros entre enero y junio, un 10% menos.

China juega sus bazas en la guerra comercial con Estados Unidos. El gigante asiático reducirá los aranceles de importación para algunos productos, entre los que se incluyen textiles, maquinaria y equipos eléctricos.

La medida, que entrará en vigor el 1 de noviembre, permitirá bajar el coste de productos para los consumidores y empresas en alrededor de 60.000 millones de yuanes (7.451 millones de euros), según Reuters.

Los aranceles para la importación de productos textiles se reducirán del 11,5% al 8,4%. De hecho, a principios de julio, el gigante asiático ya tomó una medida similar para cumplir con el compromiso de abrir su economía al mundo, en medio de la guerra  comercial que mantiene con Estados Unidos.

China reduce los aranceles a la entrada de artículos textiles del 11,5% al 8,4%

China ha tomado esta medida mientras mantiene un pulso con Estados Unidos en materia comercial. El último movimiento de esta guerra se produjo el 24 de septiembre, cuando Estados Unidos impuso aranceles del 10% por valor de 200.000 millones de dólares (171.482 millones de euros) a los productos chinos que son importados por su país, entre esos al textil.

Pekín reaccionó de manera inmediata al movimiento realizado por la administración de Donald Trump e impuso aranceles por valor de  60.000 millones de dólares (51.305 millones de euros) a la importación de productos estadounidenses, incluido el gas natural licuado (GNL).

En medio de la guerra comercial, Trump mantiene a la Unión Europea en el punto de mira. Entre los planes del presidente estadounidense está la imposición de un arancel de 25% a los vehículos importados desde países de la Unión Europea.

Stefanel atrasa la publicación de sus cuentas semestrales. El consejo de administración de la compañía italiana ha decidido postergar la publicación de su informe semestral hasta nuevo aviso dado que “no se cumplieron los principios de continuidad” del plan de reestructuración en curso.

Pese al retraso en su publicación, Stefanel sí ha proporcionado información a los bancos prestamistas en relación a su situación financiera y patrimonial, anticipándose así a una posible reclamación por incumplimiento del convenio.

La medida se produce pese a que Stefanel ha cumplido las metas de reducción de su red comercial y de plantilla previstas, según un comunicado. En concreto, el grupo ha bajado la persiana de 67 puntos de venta de gestión propia en Italia y el extranjero, al tiempo que ha pasado de tener 987 empleados a 858 trabajadores.

Stefanel ha cerrado 67 puntos de venta y ha prescindido de más de un centenar de trabajadores en los últimos meses

Sin embargo, la empresa de moda femenina prevé un otoño de “incertidumbre” en la evolución del negocio. Stefanel explica que la continuación de la tendencia negativa en las ventas en primavera-verano 2018 y el arranque del otoño con temperaturas muy cálidas ha conllevado caídas de hasta el 30% en el tráfico de algunas tiendas.

Estas razones han llevado a la dirección de la empresa a estudiar un nuevo paquete de recortes que le permita dar continuidad a sus operaciones pese a que la tendencia actual de las ventas se mantenga y no permita cumplir las metas del plan de reestructuración actual.

Stefanel finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 125,3 millones de euros, un 6,5% menos que un año atrás. La compañía, en cambio, mejoró su rentabilidad, al anotar un resultado neto positivo de 13,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 25,3 millones de 2016.