El negocio de la moda internacional gana una talla en España. La facturación de las filiales de empresas extranjeras del textil, la confección y el calzado en el país se elevó un 7,6% en 2016, hasta 1.062,4 millones de euros. Fue la mayor cifra registrada desde 2008, según datos de la Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante la recesión económica y la caída del consumo, muchos grupos internacionales dejaron de banda el mercado español de banda en sus planes de expansión para focalizarse en regiones con mejores perspectivas. La tendencia, no obstante, comenzó a revertirse a partir de 2013 y, más decididamente, en 2014.  

En 2016, las filiales vinculadas al sector de la moda coparon el 7,2% del negocio total generado por subsidiarias extranjeras en España. El fuerte impulso de la facturación vino acompañado por un alza en el número de filiales, que pasó de 47 en 2015 a 55 en 2016.

Desde 2008, el negocio de las filiales encogió considerablemente por el impacto de la crisis económica en España. De los 1.094,6 millones de euros en ventas registrados ese año, el sector cerró 2009 con 905,2 millones, un 17,3% menos.

Pese al fuerte repunte marcado en 2010, los ingresos de las subsidiarias extranjeras fueron a la baja en los dos años posteriores, hasta tocar fondo en 2012 con 921,4 millones de euros. Tras otra subida transitoria en 2013, el sector volvió a encoger su cifra de negocio un 0,7% en 2014. En 2015, el sector rozó de nuevo los mil millones.

Por otro lado, el número de filiales extranjeras, 55 en 2016, continúa alejado del registro de 2008, cuando se contabilizaron 62 subsidiarias vinculadas al textil, la confección y el calzado en el mercado español.

Rumbo a los 6.000 empleados

El aumento de la facturación y del número de filiales de empresas extranjeras del sector vino acompañado de una fuerte alza de la plantilla. En concreto, el número de ocupados en las subsidiarias del textil, la confección y el calzado se situó en 5.749 personas, frente a los 5.162 de 2015.

El gasto de personal de los grupos extranjeros con estructura propia en el país se incrementó un 10% en 2016 respecto al año anterior, hasta 214,9 millones de euros. No obstante, el salario medio en estas empresas retrocedió un 2%, hasta 27.977 euros.

El valor de la producción realizada por las filiales de la moda internacional ascendió a 1.019,7 millones, un 8% más. Francia, Alemania y Estados Unidos son, por este orden, los países que lideraron la inversión de las filiales extranjeras en el mercado español.

La presión social, el miedo a hablar de una misma o el lastre de los roles tradicionales. Estas son algunas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres directivas a la hora de ganar visibilidad en el entorno laboral y escalar en las organizaciones. Y la creación de redes de contactos, la puesta en valor de los propios éxitos y la ambición profesional, algunos de los instrumentos que deben ayudar a las jóvenes profesionales a alcanzar puestos de liderazgo en la economía.

En el encuentro de presentación del programa de mentoring Woman2Woman, impulsado por Cinnamon News, directivas de sectores como el real estate, la tecnología, la salud, la moda, el deporte o la consultoría hicieron un llamamiento a dar un paso adelante en el mundo empresarial. El evento, que contó con la participación de 180 ejecutivas, sirvió para reflexionar sobre las claves del empoderamiento de la mujer en la empresa, además de hacer networking de alto valor.

Emma Giner, experta en recursos humanos, dio el pistoletazo de salida a la sesión recordando sus primeros pasos como mentora. “Nahman Andic me dijo que no hacen falta diapositivas, sino llegar a la gente”, rememoró Giner, que comenzó su carrera en Mango. En este sentido, la experta defendió que “la mentorización no es una metodología; no necesitas ser más mayor, ni más experta: mentorizar es pura comunicación y compartir”.

Giner también abogó por compartir el proceso con la mentorizada y defendió el reverse mentoring: “el mentor debe ser humilde, porque el rey del proceso tiene que ser el mentorizado”. “Antes valías por lo que tenías y ahora vales por lo que compartes”, sentenció.

“Haz lo que quieras, hazlo bien y date propaganda”, recomendó Roser Ramos, de Cóndor

Tras su intervención, fue el turno de la mesa redonda, que contó con la participación de cinco de las ejecutivas que participan como mentoras en Woman2Woman, de sectores como el deporte, el real estate, la moda y la consultoría.

Las ejecutivas coincidieron en la necesidad de crear referentes femeninos en puestos directivos. “Cuando todos los consejeros son iguales, si hay que incorporar a alguien nuevo siempre se busca a alguien que también encaje en ese patrón”, aseguró Pilar Cerezo, socia de Deloitte. “No recordamos mujeres mandando y con poder, faltan referentes”, coincidió Roser Ramos, directora general de Condor.

Para romper con eso, todas las participantes en la mesa defendieron que son las mujeres las que deben dar un paso adelante y poner en valor su trabajo, aunque asumiendo que el camino no es sencillo. “Tenemos que darnos propaganda, porque ellos no lo van a hacer por nosotros”, defendió Patricia Rodríguez, directora general de SD Eibar

“Antes valías por lo que tenías y ahora vales por lo que compartes”, sentenció Emma Giner

“El primer paso para la visibilidad de la mujer es querer y asumir los peajes que hay que pagar para llegar allí”, dijo Sandra Daza, directora general de Gesvalt. “Tenemos miedo a contar lo que hacemos y es un error, porque ellos no lo van a contar por nosotras, y muchas veces otro se va a colgar la medalla de nuestro trabajo”, defendió la directora general de SD Eibar.

Anna Gener, presidenta y directora general de la delegación de Barcelona de Savills Aguirre Newman, hizo ante las asistentes en la sesión un llamamiento a dar un paso adelante y empoderarse: “el mundo empresarial y económico os necesita; tenemos que ser responsables de que hemos de ocupar los ámbitos de poder”, recomendó a las mentorizadas.

Las mentoras también aludieron al peso de los roles tradicionales, que lastran la confianza de las mujeres a la hora de escalar en el mundo profesional. “Yo he vivido con aquello de que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, con ese rol de secretaria, de buena esposa y buena madre, pero no hay nada genético que nos haga distintas”, defendió Ramos. “Nos lo hemos ido creyendo, pero se acabó: haz lo que quieras, hazlo bien y date propaganda”, recomendó.

“A veces nos hemos conformado con menos: negociaríamos súper bien un aumento salarial para nuestro marido o nuestros hijos, pero no para nosotras”, apuntó Gener. Otro de los focos del debate fue el rol y los prejuicios con las mujeres que llegan a puestos directivos.

“Es un error forzarte a actuar o vestir como un hombre para hacerte valer: encuentra tu estilo y defiéndelo”, sostuvo Daza. En esta línea, Rodríguez defendió la importancia de tejer una red de contactos para hacerse valer. “Nosotras tendemos a quedarnos trabajando en lugar de ir a networkings, y tener una red es muy útil para hacer oír tu voz”, apuntó.

La última parte de la conversación giró en torno a la presión que sufren las mujeres directivas por la conciliación. “No creo que haya que desacelerar al ser madre, a no ser que sea tu opción personal; hay que quitarse esa culpabilidad”, defendió Pilar Cerezo.

“No creo que haya que desacelerar la carrera al ser madre: hay que quitarse esa culpabilidad”, aseguró Pilar Cerezo, socia de Deloitte

Woman2Woman es un programa de mentoring que nace en el marco de Business Women Empowerment (BWE) para buscar a mujeres con vocación de convertirse en protagonistas e una nueva fase en la transformación en el mundo empresarial hacia la igualdad. Essity, Gesvalt, LaLiga, Savills Aguirre Newman y Tendam son los patronos del proyecto.

La iniciativa pone en contacto mentoras en puestos directivos de sectores como la moda, el real estate, el deporte, la tecnología o la salud con jóvenes profesionales que estén comenzando su trayectoria profesional.

Business Women Empowerment es una iniciativa de Cinnamon News que tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de las mujeres en el mundo económico y empresarial. A través de los medios del grupo editorial (Modaes.es, Palco23, EjePrime, Kippel01 y PlantaDoce), BWE pone el foco en un problema muy presente en la sociedad y la economía española: la escasez de mujeres en los ámbitos de decisión.

Tino González recupera a un ex ejecutivo para capitanear su nueva etapa. La compañía española de distribución de calzado ha vuelto a fichar a Enrique Morales como director general. Morales salió de la empresa hace cinco años para liderar la reestructuración de Bodybell y negociar su venta a Douglas.

El grupo de calzado, propiedad de la familia González, abandonó los juzgados el año pasado después de alcanzar un acuerdo con los acreedores. Durante los años de proceso concursal, la empresa encaró una reordenación de su negocio, que implicó el cierre de cuarenta tiendas. Tras salir del concurso, Tino González trazó una nueva hoja de ruta con miras a alcanzar sesenta millones en ventas en 2019.

Para pilotar esta nueva etapa, el grupo ha recuperado a un viejo conocido. En Tino González, Morales estuvo un par de años, justo antes de que la empresa solicitara el concurso de acreedores. Ya en pleno proceso, la compañía fichó a Juan Andrés Corrochano, que había asesorado a empresas de tecnología y energía solar, y había sido director financiero de Intereconomía.

Tino González confía de nuevo la dirección general de la empresa a Enrique Morales cinco años después de su salida

Morales, por su parte, inició su trayectoria profesional en el negocio de la moda, como responsable financiero de Neck&Neck. Ahora, antes de incorporarse de nuevo a Tino González, el directivo estaba al frente del área financiera del grupo de restauración Larrumba.

“Juan Andrés Corrochano ha dado salida a Tino González del concurso”, ha explicado Valentín González, socio mayoritario de la empresa. El empresario señala que la empresa ha estabilizado ya la situación y que Morales será una pieza clave para apuntalar la nueva estrategia del grupo.

La compañía de calzado suma en la actualidad 55 tiendas en España, después de haber abierto dos más en Granada y Soria en los últimos meses. El grupo ultima también otras dos aperturas, una en el centro comercial H2Ocio, en Rivas Vaciamadrid, y otra en Plaza Mayor, en Málaga.

El grupo está invirtiendo en la actualidad en tecnología para apuntalar su estrategia omnicanal

Por otro lado, la empresa avanza en la renovación de establecimientos con la introducción de la nueva imagen. La empresa está inmersa en la actualidad en apuntalar su estructura tecnológica para acelerar en omnicanalidad.

Tino González cerró 2017 con una cifra de negocio similar a la del año anterior, en torno a treinta millones de euros, y con un resultado neto positivo. Para 2018, la empresa prevé facturar alrededor de 33 millones de euros. La compañía, con sede en Boadilla del Monte (Madrid), cuenta con una plantilla de 400 trabajadores.

Fundada en 1981, Tino González inició su andadura como comercio multimarca, con un primer establecimiento en Colmenar Viejo (Madrid). En poco tiempo, el proyecto inició su expansión y empezó a tejer una red que alcanzó la veintena de establecimientos. Una década después, su impulsor, el empresario madrileño Valentín González, reorientó el modelo hacia el comercio monomarca.

La cadena registró un crecimiento exponencial durante la primera década del 2000 y, en 2011, dio entrada al fondo Atlas Capital para acelerar aún más la expansión. El grupo inversor entró a través de una ampliación de capital y se hizo con el 49% de las acciones de la empresa, que aún mantiene.

No obstante, la crisis frenó el proyecto y la empresa solicitó concurso de acreedores dos años después. En 2012, justo antes de entrar en los juzgados, Tino González llegó a superar el centenar de tiendas y a facturar 43 millones de euros.

El avance de la economía española se modera. El Producto Interior Bruto (PIB) del país aumentó un 0,6% en el segundo trimestre, en línea con los datos provisionales divulgados en julio por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la inversión mantuvo su impulso entre abril y junio, el consumo prácticamente se estancó. El alza registrada fue la más baja desde 2014.

En términos interanuales, la subida del PIB español se situó en el 2,5% en el segundo trimestre, tres décimas por debajo de los tres meses anteriores. El dato ha sido dos décimas inferior a lo inicialmente estimado en la Contabilidad Nacional Anual del INE.

La revisión de los datos de crecimiento económico desde el primer trimestre de 2015 ha conllevado una modificación a la baja del alza del PIB del primer trimestre. En concreto, el incremento ha pasado del 0,7% al 0,6%.

Tras el repunte interanual del 2,5% marcado entre abril y junio, la economía española encadena dieciocho trimestres consecutivos en positivo. El PIB del país ha evolucionado de manera desigual desde principios de 2017. Entre enero y marzo del año pasado, la riqueza del país se elevó un 0,8%, para luego acelerar hasta el 0,9% en el segundo trimestre. En la segunda mitad del año, los avances intertrimestrales fueron del 0,7%.

JC Penney pierde un nuevo peso pesado en plena reestructuración. Jeffrey Davis, director financiero del grupo de grandes almacenes, abandonará la empresa el próximo lunes. Su salida se produce apenas unos meses después de la del consejero delegado, que abandonó JC Penney el pasado mayo.

Davis será sustituido de manera provisional por Jerry Murray, que hasta ahora era vicepresidente senior financiero. JC Penney lleva cuatro años inmersa en un proceso de reestructuración, que supuso más de 360 despidos y 140 cierres el año pasado, a los que se sumaron otros ocho este año.

En mayo, Marvin Ellison, consejero delegado del grupo, abandonó la compañía tras cerrar 2017 en pérdidas. Desde la salida de Ellison, que fichó por Lowe, JC Penney está pilotada por un comité formado por cuatro directivos: Joe McFarland, director de cliente; Therace Risch, responsable de información y del área digital; Mike Robbins, responsable de aprovisionamiento y, Jeff Davis, que ahora ha dejado la empresa.

JC Penney ha nombrado a Jerrey Murray como nuevo director financiero de forma provisional

A cierre de la jornada del jueves, JC Penney acumulaba una caída del 45% en bolsa desde enero. Después del cierre de la sesión, anunciada ya la salida de Davis, las acciones repuntaron un 1,7%.

El grupo cerró 2017 con unas pérdidas por valor de 116 millones de dólares (94 millones de euros). La cifra de negocio de la compañía, con sede en la localidad texana de Plano, se situó en 12.506 millones de dólares (10.165 millones de euros). 

Puig y Saphir pactan el fin de la batalla judicial. Ambas empresas han alcanzado un acuerdo para plasmar las condiciones con las que se cumplirá la sentencia que en su día condenó a Saphir por infracción de marca y competencia desleal, publicidad ilícita y aprovechamiento de la reputación ajena.

Como indemnización por daños y perjuicios y gastos, Saphir abonará antes de finalizar el año cuatro millones de euros a Puig. Por otro lado, el grupo madrileño se ha comprometido a dejar de usar marcas de Puig, propias o licenciadas.

Con este acuerdo, ambas partes ponen fin a una serie de conflictos judiciales, que concluyó en noviembre de 2016 cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite los recursos de casación e infracción procesar que interpuso Saphir contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de septiembre de 2015.

Puig y Saphir ponen fin con este acuerdo a una batalla legal que concluyó en 2016

Hace tres años, la Audiencia Provincial de Alicante consideraba probado que Saphir, Caravan e IAP utilizaban con fines comerciales materiales que establecían equivalencias con marcas de fragancias de Puig.

Puig cerró 2017 con una facturación de 1.935 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior, aunque por debajo del objetivo fijado para ese año, que era alcanzar los 2.000 millones. El grupo disparó su beneficio neto un 47% en el mismo periodo, hasta 228 millones de euros.

Saphir, por su parte, con una facturación de alrededor de cincuenta millones de euros, dio un vuelco a su estrategia empresarial reorientándola hacia las licencias. Una de las últimas que firmó fue con el cantante David Bisbal para el lanzamiento de dos perfumes con su nombre.

Inditex sigue imparable en México. El grupo gallego de distribución de moda desembarcará con todas sus marcas en el centro comercial Paseo Querétaro, superando los 410 puntos de venta en el mercado azteca.

Zara, Zara Home, Oysho, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti y Uterqüe abrirán sus establecimientos en el mall de reciente construcción Paseo Querétaro, situado junto al viejo aeropuerto de la ciudad de Querétaro, según Fashion Network.

De este modo, Inditex sigue ganando terreno en México. Esta misma semana, la empresa gallega anunció su entrada en el centro comercial La Isla Mérida, en la capital yucateca, con todas sus marcas.

Inditex se ha convertido en una de las locomotoras de los centros comerciales mexicanos

Con estas aperturas, Inditex sigue sumando tiendas en el país azteca, su principal mercado en Latinoamérica y uno de los más importantes a escala global, donde opera con todos sus conceptos y a través del canal online. 

De hecho, México fue, junto con Ecuador, el único mercado de la región en el que titán español aumentó su presencia en el último trimestre. A cierre del primer semestre, Inditex sumaba 401 establecimientos en el país azteca, siendo también el único territorio de Latinoamérica donde opera con Uterqüe, Lefties y en el canal online.

Inditex finalizó el primer semestre de su ejercicio 2018 con una facturación de 12.025 millones de euros, un 3% más, y un beneficio neto de 1.409 millones de euros, lo que supuso un crecimiento también del 3%.

Zippy aterriza en Brasil. La cadena de moda infantil, propiedad de Sonae, prepara la apertura de sus primeras tiendas en el país sudamericano, que se convertirá en el tercer mercado en Latinoamérica en el que la marca tenga presencia.

El próximo noviembre, Zippy llegará por partida doble a Sao Paulo. Las nuevas tiendas se ubicarán en los centros comerciales Zona Sul y Shopping Tamboré, en la región metropolitana de la urbe brasileña.

Los planes de Zippy pasan por poner en marcha más establecimientos en otras localidades de Brasil a corto plazo, según Textilia. La cadena de moda infantil de Sonae opera también en República Dominicana y Venezuela.

Zippy también opera en otros países de Latinoamérica como República Dominicana y Venezuela  

A escala global, Zippy está presente en cuarenta mercados. La empresa forma parte del conglomerado portugués junto con otras marcas de moda como Salsa Jeans o Mo, que conforman la división Sonae Sports&Fashion.  

A cierre del primer semestre, el grupo portugués elevó sus ventas globales un 6,6%, hasta 2.680 millones de euros. El beneficio fue de 98 millones de euros, un 34,2% más que en los seis primeros meses del año anterior. La división de moda de Sonae estancó sus ventas entre enero y junio, gasta 168 millones de euros.

El proteccionismo empieza a hacer mella. La Organización Mundial del Comercio (OMC) rebaja al 3,9% la previsión de crecimiento del comercio global para 2019, cinco décimas por debajo de los cálculos realizados en abril, que situaban la subida en el 4,4%.

La OMC achaca el freno a las tensiones comerciales crecientes y a las difíciles condiciones de los mercados. Los economistas de la organización apuntan que también influyen las políticas monetarias más restrictivas y la volatilidad financiera.

Si bien esta última predicción recorta la de abril, está dentro de la horquilla que la OMC marcó entonces y en la que se estimaba un crecimiento de entre el 3,1% y el 5,5% hasta 2018. Ahora, la horquilla se resitúa entre el 3,4% y el 4,4%.

La institución señala también que el crecimiento de los intercambios comerciales globales se moderará aún más en 2019. Para el año que viene, la OMC estima ahora una subida del 3,7%, frente al 4% previsto el pasado abril.

La OMC frena aún más las previsiones de crecimiento del comercio mundial para el año que viene

Se espera también que en 2019, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial crezca un 2,9%, mientras que este año el aumento será del 3,1%. “Los indicadores muestran una pérdida de momentum, incluyendo los pedidos de exportación y las políticas económicas inciertas”, señala la OMC en su informe.

Este documento apunta también que Norteamérica fue la región que registró un mayor crecimiento de las exportaciones en el primer semestre y Asia, el que más incrementó las importaciones. Por otro lado, la OMC también señala que las economías basadas en materias primas continúan sufriendo.

Ante este escenario, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, ha asegurado que “más que nunca, es crucial que los gobiernos resuelvan sus diferencias y muestren control”, en una clara referencia a la Administración de Donald Trump y la guerra comercial que ha emprendido contra China.

Logisfashion se acerca más al sector de la moda. La compañía logística acaba de sumarse a la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). Mediante su unión a la patronal, el grupo espera potenciar su crecimiento internacional y estar más cerca del tejido empresarial.

El acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones busca mejorar la productividad logística y el ahorro de costes tanto en España como en el resto del mundo, según un comunicado. Asimismo, la alianza busca generar oportunidades para potenciar la internacionalización a través de los propios centros que Logisfashion tiene ubicados en cada continente.

“Este acuerdo nos permite ofrecer un asesoramiento logístico personalizado a todos los asociados interesados en acceder a nuevos mercados internacionales, reduciendo los posibles riesgos y mejorando su competitividad a escala internacional”, ha explicado Juan Manzanedo, consejero delegado y fundador de Logisfashion.

La alianza entre Logisfashion y Acotex busca dar apoyo a los asociados interesados en penetrar nuevos mercados extranjeros

Acotex es la principal patronal del sector del comercio de moda en España. Aunque está afincada en Madrid, la asociación tiene influencia en el conjunto del país y, de hecho, el pasado enero cambió sus estatutos para convertirse en patronal nacional. En la actualidad, la organización representa a más de 800 empresas, cerca de 15.000 puntos de venta y más de 100.000 trabajadores en el territorio nacional.

Logisfashion, por su parte, está presente en todo el mundo mediante una red de veintiún centros de fulfillment ubicados en Europa, América y Asia. En total, sus instalaciones suman más de 260.000 metros cuadrados de superficie y un equipo de más de 1.000 empleados directos.